浅谈汪曾祺美食散文论文

2023年12月18日发(作者：小大人儿)

摘要：中国人爱吃，也爱谈吃。在中国，大抵有点文化的人总免不掉“为事立言”的癖好，如果凑巧他又精于饮馔，即使不在雅舍，恐怕谈吃的文字也会绵绵不绝。好吃的不见得擅长烹调，但会做的必定好吃——汪曾祺先生是两者俱佳。故此，每每谈及汪曾祺和他的文学作品，无论如何绕不开的，也令人百读不厌的，必当首推他的美食散文。本文从汪曾祺的谈吃散文出发，浅论汪老美食散文的文化价值，在享受这场文化盛宴的同时去认识这个可爱的老头。

关键词：汪曾祺 美食散文 文化价值

汪曾祺（1920.3.5—1997.5.16），江苏高邮人，著名小说、散文家、戏剧家。1939年考入昆明西南联合大学中文系，师从沈从文。1940年开始发表小说，代表作有《戴车匠》、《复仇》、《绿猫》、《鸡鸭名家》等。比较有影响的作品有《受戒》、《异秉》等。他的作品开始受到人们的重视是在八十年代之后，因为那时候文学不再承载太多的政治功能，读者开始更注重作品的审美性了。

汪曾祺可以算是一个京派文人的汪老，他既不是以散文起家的职业散文家，也不是久负盛名的资深散文大家，散文创作对他而言不过是“搂草打兔子，捎带脚”罢了。可是就是这样的“捎带脚”成就了一个散文家。而随着生活质量的提高，生活节奏的加快，汪老古朴明净，冲淡平和的散文越来越受到现代人的喜欢。特别是他谈吃的美食散文。汪曾祺谈吃，不同于知堂的冷峻，张爱玲的矫情洋气，也不同于梁实秋的一脸吃客像。娓娓道来，信手拈来，别有风味地流露淡淡的文化气味，都是寻常吃话，读来却是不厌。谈吃不能就吃论吃，一本菜谱又有什么趣味呢？汪老把吃的感受、吃的氛围，怎么个来历说得头头是道、烘托得恰到好处。用真实细腻的语言，表达了无限的生活热情和雅致的韵味，是把口腹之欲和高雅文学拉得最近的人。他既不是达官贵人，又不是商贾巨富，因此所食、所喜的多是地方风味和民间小食，他谈萝卜、豆腐，讲韭菜花、手把肉，皆是娓娓道来，从容闲适；读的人则津津有味，满嘴噙香。

文人做菜就像文人画一样，随性，却又有雅致的讲究。这种味道，大师傅做不出，他们有匠气，小保姆更做不出，她们缺乏想象。老头儿的文字也像他形容的菜，有清新的豆香。里面的一些幽默就更鲜爽啦。越看越觉得这老头儿可爱，走到哪吃到哪，吃得那叫一个香！直到他写到自己也老了，感叹：

“活着多好呀。我写这些文章的目的也就是使人觉得：活着多好呀！”

然而，他却是在写下这句话的1997年过世的。汪老的一生可以用他的话来概括，“年年岁岁一床书，弄笔晴窗且自娱。更有一般堪笑处，六平方米做郇厨。”而汪老的这个郇厨是做的那样“别有才情”呀。有人说他写吃的文字可以就食。甚至比实际吃还有味道。个人觉得很有道理。

汪曾祺的文字炉火纯青。一段平常的生活，被他拿在手上，揉一揉，捏一捏。三下五除二，简直栩栩如生。如果只是文字炉火纯青，是不够的。还要热爱生活。

汪老曾所过，“我把自己所有的爱的情怀灌注在喜好美食的文章中”，“用自己艺术的心灵体味更其真淳的生活，并用美化了的生命热情再现。”

正如汪曾祺所说，人不管走到哪一步，总得找点乐子，想一点办法。 是的，美食，这就是他找的乐子，想的办法。让我们仿佛可以从他的文字中随手一抓，即可抓取“糯米粉为蒂，包豆沙白糖，在锅里烙熟的年烧饼”。凡此种种，常常让我觉着饥饿。

汪老的美食散文主要将饮食与民俗相结合，写了地方的风俗人情；间或做知识考据，将蔬菜的名与来历细细说来；其中又蕴含着汪老睿智的处事态度，他淡泊名利，追求和谐之美，以宽容之心待人，在缅怀过去的时光里，亦有一种从容在里头。本文仅就汪老做美食与做学问这点来切入，在品尝美食的时候，也能获得“秀色可餐”知识。