日本和服十二单的介绍

2024年4月1日发(作者：甄嬛语录)

日本和服十二单的介绍

和服(わふく，wafuku) ，日文原意是“服装总称”，但后来专指其传统服装。该词起

源于明治维新日本国门打开后，本称吴服，因日本人是和族所以也叫和服。 下面是 分享

的日本和服十二单的介绍，一起来看看吧。

如果说是平安时期的日本公主的话;;就是所谓的帝姬，算是平安贵族中的贵族了。

贵族女性的话，除了女房之类的“家居服”和祭祀用服，基本都穿十二单的。十二単(じ

ゅうにひとえ)，又称女房装束或五衣唐衣裳，是日本女性传统服饰中最正式的一种。于平

安时代的10世纪后开始被作为贵族女性的朝服。只不是会看场合庄重与否来增减唐衣和

裳(全穿上去很重的)。

十二单衣的组成;;

长袴：下身贴身的裙裤，已婚者用红色，未婚者用浓色。早期质地为平绢，后来为丝

绸。现在又分带褶的长袴和无褶的表袴。

小袖：上身最内层的内衣，一般为白色短衣。

单衣：穿在小袖外面，多为绫、绢制作。

五衣：穿在单衣外面，有色彩浓淡搭配的衣服。原来为五层不同颜色的衣服，后来简

化为同一件衣的开口处缝五层布料而成。

打衣：穿在五衣外面，质地坚挺的一层。最早的作用是御寒。因原来衣上有用木砧捶

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打出来的纹样而得名。

表衣：打衣外面垂领广袖的外袍，有华丽的刺绣，经常分表里两层。

唐衣：表衣外面的华丽短褂。

裳：颜色鲜艳，围在后腰的长裙，多为绫或纱所制。分为三个部分：后背自腰向下为

“大腰”，向后直至拖地的八幅折裙为“延腰”，系于腰间部分为“小腰”。

衵扇：彩绘并饰有金银箔的木扇。

至于颜色质地(花纹)之类的呢，也会因为地位、场合、季节、年龄之类的因素而不同。

但是，并不是打衣想穿红色就穿红色，表衣想穿蓝色就穿蓝色的。每一种里外的配色，都

是有一定的“潜规定”的。不但对应性格、季节、身份，而且也会有很优雅的名字。总之

很复杂。比如各种袭色的配色。

暂时就这些，自己打的。以前有一个网站专门介绍这个，但不是为什么关掉了，所以

只能自己打了。

其它比如壶装束之类的LZ可以自己搜搜，网上很多。

至于那种“裙摆拖地 很大 以白色为主”的，貌似是某些大婶们的夸张华美画风，真

实的不是这样子的。

拓展阅读和服的解释

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日本传统民族服装。日文称着物。

日本古代曾长期使用附袖贯头衣,称"小袖",是结合南方"身顷

"、北方"筒袖"所创制，袖裉下有"身八口"(通风口)。从公

元3世纪开始,中国袍传入日本并产生影响，"小袖"不断吸收吴服(中国三国时

期吴国服装、五代十国时期吴国服装)、唐衣(中国唐代服装)和中国明代服装特点，在室町

时期(1338～1573)发展成摆长过膝、袖口宽大的"长丈小袖"，确定了和服的

基本形式。

和服分男用、女用、儿童用和单衣、夹衣，有"表着"(外袍)、"下

着"(内袍)等种类。和服长度一般齐踝,交领,右大襟，宽袖，留身八口,上下无扣无襻,

系腰带，衣上印有家族徽记。男和服采用黑、褐、灰、深蓝等色的布料，或用细格、圆点、

鸟眼图案的布料。女和服通常采用色彩艳丽的丝绸面料，有精细的刺绣、绘画及附加饰物。

女和服腰带(奥比)质地为织花或绣花的绸缎，长约3～5m，宽约25～40cm,通常单条织造

而不加裁剪，用时裹于腰胸之间，在背后打结,结眼考究,有200多种。腰带后中部有一小

垫衬,用以撑住腰带的褶饰。在各种社交活动中，和服一直深受日本人民喜爱。

和服的特征

和服属于平面裁剪，几乎全部由直线构成，即以直线创造和服的美感。和服裁剪几乎

没有曲线，只是在领窝处开有一个20厘米的口子，上领时将多余的部分叠在一起。如将

和服拆开，人们可以看到，用以制作和服的面料，仍然是一个完整的长方形。由于和服的

裁剪制作具有上述特点，所以在量体裁衣方面比较自由。在制作和服时，较少为人的体型

所左右，高矮胖瘦不同的人，即使穿着同一尺寸的和服，也很少给人以衣不合体的印象。

因为，它可以因人而异，在腰间调节尺寸。和服虽然基本上由直线构成，穿插在身上呈直

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筒形，缺少对人体曲线的显示，但它却能显示庄重、安稳、宁静，符合日本人的气质。不

仅如此，和服同时也顺应日本的自然;日本绝大部分地区温暖湿润，因此服装的通气性十分

重要。由于和服比较宽松，衣服上的透气孔有8个之多，且和服的袖、襟、裾均能自由开

合，所以十分适合日本的风土气候.

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