日本和服十二单的介绍

2024年4月1日发(作者：考试之后)

日本和服十二单的介绍

和服(わふく，wafuku) ，日文原意是“服装总称”，但后来专指其传统服装。该词

起源于明治维新日本国门打开后，本称吴服，因日本人是和族所以也叫和服。 下面是店

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日本和服十二单的介绍

如果说是平安时期的日本公主的话——就是所谓的帝姬，算是平安贵族中的贵族了。

贵族女性的话，除了女房之类的“家居服”和祭祀用服，基本都穿十二单的。十二単

(じゅうにひとえ)，又称女房装束或五衣唐衣裳，是日本女性传统服饰中最正式的一种。

于平安时代的10世纪后开始被作为贵族女性的朝服。只不是会看场合庄重与否来增减唐

衣和裳(全穿上去很重的)。

十二单衣的组成——

长袴：下身贴身的裙裤，已婚者用红色，未婚者用浓色。早期质地为平绢，后来为丝

绸。现在又分带褶的长袴和无褶的表袴。

小袖：上身最内层的内衣，一般为白色短衣。

单衣：穿在小袖外面，多为绫、绢制作。

五衣：穿在单衣外面，有色彩浓淡搭配的衣服。原来为五层不同颜色的衣服，后来简

化为同一件衣的开口处缝五层布料而成。

打衣：穿在五衣外面，质地坚挺的一层。最早的作用是御寒。因原来衣上有用木砧捶

打出来的纹样而得名。

表衣：打衣外面垂领广袖的外袍，有华丽的刺绣，经常分表里两层。

唐衣：表衣外面的华丽短褂。

裳：颜色鲜艳，围在后腰的长裙，多为绫或纱所制。分为三个部分：后背自腰向下为

“大腰”，向后直至拖地的八幅折裙为“延腰”，系于腰间部分为“小腰”。

衵扇：彩绘并饰有金银箔的木扇。

至于颜色质地(花纹)之类的呢，也会因为地位、场合、季节、年龄之类的因素而不同。

但是，并不是打衣想穿红色就穿红色，表衣想穿蓝色就穿蓝色的。每一种里外的配色，都

是有一定的“潜规定”的。不但对应性格、季节、身份，而且也会有很优雅的名字。总之

很复杂。比如各种袭色的配色。

暂时就这些，自己打的。以前有一个网站专门介绍这个，但不是为什么关掉了，所以

只能自己打了。

其它比如壶装束之类的LZ可以自己搜搜，网上很多。

至于那种“裙摆拖地 很大 以白色为主”的，貌似是某些大婶们的夸张华美画风，真

实的不是这样子的。

拓展阅读

和服的解释

日本传统民族服装。日文称着物。

日本古代曾长期使用附袖贯头衣,称"小袖",是结合南方"身顷"、北方"筒袖"所创制，袖

裉下有"身八口"(通风口)。从公元3世纪开始,中国袍传入日本并产生影响，"小袖"不断吸

收吴服(中国三国时期吴国服装、五代十国时期吴国服装)、唐衣(中国唐代服装)和中国明

代服装特点，在室町时期(1338～1573)发展成摆长过膝、袖口宽大的"长丈小袖"，确定

了和服的基本形式。

和服分男用、女用、儿童用和单衣、夹衣，有"表着"(外袍)、"下着"(内袍)等种类。和

服长度一般齐踝,交领,右大襟，宽袖，留身八口,上下无扣无襻,系腰带，衣上印有家族徽记。

男和服采用黑、褐、灰、深蓝等色的布料，或用细格、圆点、鸟眼图案的布料。女和服通

常采用色彩艳丽的丝绸面料，有精细的刺绣、绘画及附加饰物。女和服腰带(奥比)质地为

织花或绣花的绸缎，长约3～5m，宽约25～40cm,通常单条织造而不加裁剪，用时裹于

腰胸之间，在背后打结,结眼考究,有200多种。腰带后中部有一小垫衬,用以撑住腰带的褶

饰。在各种社交活动中，和服一直深受日本人民喜爱。

和服的特征

和服属于平面裁剪，几乎全部由直线构成，即以直线创造和服的美感。和服裁剪几乎

没有曲线，只是在领窝处开有一个20厘米的口子，上领时将多余的部分叠在一起。如将

和服拆开，人们可以看到，用以制作和服的面料，仍然是一个完整的长方形。由于和服的

裁剪制作具有上述特点，所以在量体裁衣方面比较自由。在制作和服时，较少为人的体型

所左右，高矮胖瘦不同的人，即使穿着同一尺寸的和服，也很少给人以衣不合体的印象。

因为，它可以因人而异，在腰间调节尺寸。和服虽然基本上由直线构成，穿插在身上呈直

筒形，缺少对人体曲线的显示，但它却能显示庄重、安稳、宁静，符合日本人的气质。不

仅如此，和服同时也顺应日本的自然;日本绝大部分地区温暖湿润，因此服装的通气性十

分重要。由于和服比较宽松，衣服上的透气孔有8个之多，且和服的袖、襟、裾均能自由

开合，所以十分适合日本的风土气候.