图说清代女子服饰

2023年12月11日发(作者：夹皮)

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图说清代女子服饰

清代服饰的起源与发展

中国古代服饰，在其初创时期，男女服饰的性别差异微乎其微。随着社会制度、经济基础和文化的发展，男女服饰的差异逐渐

扩大，女性服饰逐渐形成一套独特的符号，展现着各个历史时期女性的审美观、社会身份及地位等。清代，是满族统治下的最

后一个封建朝，满汉文化在此得以充分交融，产生了新的文化艺术效应，尤其是清代满洲女子服饰艺术，更是历代服饰中的佼

佼者。

满族先祖长期生活在"白山黑水"之间，以骑射渔猎为生。从3000年前肃慎人的"食肉、皮衣"的基本生活方式，发展到女真时期

紧身窄袖的袍服，都体现出我国北方射猎民族的服饰特点。

清王朝建立后，统治者想用满族的服饰来同化汉人，所以入关之后，就强令汉人剃发留辫，改穿满族服装，清王朝采取“男从

女不从，生从死不从，阳从阴不从”等所谓"十不从"的政策，清代满洲服饰也从此得以充分吸收其他民族服饰的元素，使艺术

与技术水平得到进一步提高。

从清代中期始，满汉各有仿效，至后期，满族效仿汉族的风气颇盛，至在史书中有“大半旗装改汉装，宫袍截作短衣裳”的记

载。而汉族仿效满族服饰的风气，也于此时在达官贵妇中流行。

清朝末期，清政府以“中学为体，西学为用”的思想为指导，逐渐引入西方文艺，这也体现在服饰方面，比如西方学生的操衣、

操帽，西方军服等。这一举措对近代中国服饰的改良，产生了重大影响。

清代女子服饰的艺术特征

清代女装由于“男从女不从”之故，存满、汉两式。

清初，汉女与满女的服饰有显著的区别。汉女穿着还保留明代的遗风，多以上衣下裳或上衣下裤为主，把女性的身体层层包

裹，给人以溜肩、平胸、宽大、直筒般的外观感受。而满族女装更具有民族特色，清初满族妇女与男人的装扮相差不大，则常

穿不分衣裳的长袍。

满女与汉女在着装上的区别，反映了不同文化间的差异。内敛型的汉文，化造就了上袄下裙，而外向的满族文化则产生了旗

服。但随着满汉两族的长期交往，服饰也在相互演化与交融，旗袍变得宽身大袖，袄褂变得越来越长。清中期时，满女与汉女

着装的界限已不再那么明确，晚期更是互借互用。旗袍采用汉族的吉祥纹饰以及刺工艺，也出现了穿着长坎肩的汉女。

清代服饰材料及锦绣工艺

清代染织工艺的空前发展，为面料的精细华丽奠定了坚实的物质基础。清代的丝织业主要集中在官营的三大织造所在地江宁

（今南京）、苏州、杭州，以及传统的丝绸产地四川等处。其中专门为宫廷生产面料的三大织造更是不惜工本、不计效率，将

丝绸产品的精致华贵发展到登峰造极的程度，如苏州有妆花纱、妆花缎、三元绸等。南京的云锦是官营织造生产的提花多彩丝

织物，明清时因其富丽豪华、花纹绚烂如云彩而得名，代表了中国古代织锦技术的最高水平。此外，棉织业在此时也有了较大

的发展，不仅产棉地区扩大，棉布也成为大宗出口的手工业商品。

红色暗花缎右衽女褂

刺绣发展到清代，成为女子必学的技能之一，并涌现出许多刺绣家和著名产地，最著名的有苏绣、粤绣、湘绣、蜀绣和京绣

等。清代刺绣以华丽炫目、严谨精细著称，常见的品种有龙袍、霞帔、裙服和袍服上的装饰等，其中以龙袍等宫廷之物最为精

美。清代服饰面料，早期以花纹雅丽、色调清新为主，纹样在继承明代纹样的基础上，更为精致细腻，后期发展到繁缛堆砌的

程度，题材多有富贵、吉祥、如意等寓意。

藏蓝缎地平针绣“状元及第”肚兜

清代女子服装图鉴

清代满、汉女子在服饰和梳妆打扮上均有很大差异，尤其是在清朝初期。到了后期，随着彼此仿效，有所交融，但仍有明显的

区别。满族妇女的服装主要有氅衣、衬衣、马褂、云肩、披风、斗篷、马甲、裤子等类型。清代命妇冠服式样大体与男子相

似，有朝褂、龙褂、吉服褂、朝袍、龙袍、蟒袍、朝裙、披领、衣领、霞帔、朝珠等。满族妇女日常一般都穿长袍，长袍的样

式和男袍大体相同，领、袖则以花边。其中的氅衣、衬衣、云肩等和贵族所穿的样式一样，只是由于经济状态和从事劳动的需

要，在材质上多选棉布制作，纹饰也比较简单。

汉族女子在清朝初期尚保存着明代习俗，后妃、命妇以凤冠、霞帔作为礼服，普通妇女则穿披风、袄裙。披风的里面，还有大

袄和小袄。妇女的下身多穿裙子，颜色以红为贵。裙子的样式有凤尾裙、月华裙等，并随着时代的发展而出现许多变化：有在

裙上装满飘带的，有在裙幅底下系以小铃的，也有在裙子下端绣满水纹的，形形色色，不一而足。清末，在普通妇女中间，还

流行穿裤。裤有两种样式，一为满裆裤，一为套裤。材料多用绸缎，上绣各种花纹。

上衣

缂丝紫地“遍地绣球”马褂

“遍地绣球”是传统装饰纹样的一种，广泛应用于铜器、漆器、织锦、刺绣等工艺品的装饰之中。隋唐以后，宫廷服饰有“四团

龙”、“四团凤”、“八团龙"等名目。民间则有八团、十团、十二团、十六团、二十四团等团花服饰，多表现为花卉、吉祥纹样，

与“遍地绣球”同属一题。两个团花相连称“双球花”，多个小团花遍布，即为“遍地球”，亦名“皮球花”、或“金钱蟒”。

藏青缎地平针绣团花纹女褂

这件女褂圆领、对襟、宽袖、圆摆、左右开气至腋下，领口、对襟、下摆及开气处，有白地织锦缎花鸟纹花边。前后衣襟及肩

部有十枚平针绣大团花，花内饰有“松鹤延年”、“孔雀开屏”等吉祥纹样。团花外散缀各色折枝花卉、蝴蝶及皮球花。皮球花

即“小团花”，为传统装饰纹样的一种，明清陶瓷、漆器、印染、织绣、缂丝、剪纸等工艺品上常用此作装饰。有的作单一团

花，有的则是三三两两聚作一团，有的还和蝴蝶、禽鸟、折枝花等穿插在一起，丰满匀称，清新活泼，别具一格。综观全局，

此件女褂周身布满刺纹饰，装饰华丽，用工精细。

水绦缎地八团花卉纹女袍

这是一件八团花蝴蝶花卉纹女式吉服，大宽袖，两道绲边，有菊花、梅花、牡丹花、兰花等组成的鲜花丛，在袍身的前胸后背

八团花中则有十六只大蝴蝶。蝴蝶图案寓意长寿，是清代常用的吉祥纹饰。下摆饰海水江崖纹，五色立水，构图宏伟壮观，官

气十足。此袍保存至今，品相仍然完好，是一件非常难得的收藏品，即使在博物馆收藏中也是不多见的藏品。

石青缎地三蓝平针绣团花女袍

此件女袍圆领，带云肩，偏襟，右衽，宽袖，左右开气。通体在石青缎地上以三蓝平针法，在前后衣襟及两肩处绣盆花牡丹组

成的团花纹八组，其间散缀各式盆花及盘金绣八宝纹样，下摆处饰以海水江崖纹。外侧挽袖为白缎地平针吉祥花朵，通身彩绣

华丽多姿而不失端庄。

红地缂丝团鹤纹一品夫人袍服

此袍服无领，右衽，两袖平直，马蹄袖口。服饰上的团鹤纹一圈为祥云图，暗八仙，仙鹤口叼寿桃，袍襟下摆饰海水江崖纹，

杂宝纹，前后衣襟及肩袖饰八团云鹤。工艺极其精美，所谓一寸缂丝一寸金，制作此类袍服，需两人用一年多时间才能完成，

为一品夫人所穿的最隆重的礼服。

蓝缎地平针绣“蝶恋花”女衬衣

此女袍圆领，大襟，宽直袖，通身在蓝色缎地上以白色丝线满绣折枝梅花和蝴蝶纹饰，梅花以其百折不挠、坚贞顽强的品性傲

立于世，是古代文人墨客的挚爱。梅花与蝴蝶共同构成“蝶恋花”主题，表达了对爱情的赞美之情。领口与大襟处包镶黑缎地平

针蝶恋花纹花边，袖口亦然。袖口外侧接白色织锦缎折枝花卉纹挽袖。女袍的整体纹饰统一，色泽一致，具有完整大气的装饰

风格。

蓝色暗花纱平针绣“蝶恋花”女衫

这件女衫由质地轻薄飘逸的纱料制成，圆立领，大襟，左右大开气至腋下，两袖宽大，中接白色暗花缎平针绣蝶恋花挽袖。领

口、大襟、下摆至左右开气处，均镶深棕色织锦花边，通身以平针绣折枝牡丹和蝴蝶纹，构成“蝶恋花”主题。“蝶恋花”，本为

词调名，属唐代教坊曲，原名“鹊踏枝”，民间以其立意生动，而作蝴蝶翩飞花间的图案。通身刺绣在牡丹暗花纱的映衬下更显

娇艳动人。

黑缎地大镶边女袄

这件女袄圆领，大襟，右衽，前后左右四开气，宽直袖，接白缎地平针绣折枝花卉纹挽袖。通身为黑色缎制成，无任何刺装

饰，只在领口、衣襟及下摆处做大镶边，用同色缎镂成如意云头纹饰，并以紫色织锦窄花边圈界。大镶边是清代晚期服饰的一

大特色。

紫色暗纹绸大镶边女氅衣

这件女氅衣由紫色暗纹绸制成，正身不加任何装饰。圆领，大襟，右衽，左右大开气，直袖，由中接袖及挽袖组成。领口、大

襟、下摆至开气处镶有双层花边。内层为蓝缎地平针绣花卉纹窄花边，外层花边较宽，在黑缎地上以平针绣折枝花卉、蝴蝶及

葡萄纹样。葡萄纹饰源于土耳其等中东地区，后传入中国，寓意丰饶多子。蝴蝶、牡丹纹又构成“蝶恋花”主题，是对男女爱情

的歌颂与希冀。总体观之，美丽精致的大镶边使整件氅衣呈现出华丽富贵、端庄大气的服饰风格。

深蓝缎地平针打子绣一字襟坎肩

这件坎肩做工精致，装饰考究，透露着富丽华贵的气质。坎肩四周镶边，在正胸钉一横排纽扣，共七粒，俗称“一字襟”。坎肩

通身以深浅不同的黄色丝线“凤穿牡丹”、“蝶恋花”纹样，俗称“三黄绣”，即由“三蓝绣”演变而来。此处用到的针法有打子、平

针、钉线绣等。其做工精巧，纹饰华美，堪称佳作。

藏青缎地平针绣“凤穿牡丹”褂谰

褂是清代妇女在春秋季节、天气凉爽时穿于袍衫之外的长坎肩。这件褂为圆立领，大襟，右衽，两侧开气至腋下。领口、衣

襟、下摆及开气处均饰以黑缎地平针绣蝶恋花纹大镶边。正身纹饰为四只飞舞的凤凰，间以各色折枝牡丹。这种构图被称

为“凤穿牡丹”。凤凰是古代传说中的神鸟，状如锦鸡，五彩羽毛，生性高洁，饮必择食，栖必择枝。相传凤凰“见则天下太平，

吉祥如意”，因此凤凰是吉祥的象征。牡丹因其体态雍容，花形富丽而成为富贵的象征，故“凤穿牡丹”寓意富贵吉祥。整件褂做

工精细，纹饰规整，通显富贵之气。

水绿色地彩绣花蝶牡丹纹旗袍

这是在清代时期流行的一种款式，也是满族服饰中最受欢迎的一种旗袍。前后上下满绣牡丹、蝴蝶，精美而雅致。无领，右

衽，小圆领，大袖平直不开裾，形制简素。袍身水绿色地以牡丹、蝴蝶为主，绣工技法除各种平针绣外，还有标针、接针等工

艺。工艺精细规整，色调庄重大方，品相极好，是晚清比较讲究的满族服饰。

紫缎地贴补绣“福寿三多”挽袖

这两件挽袖均是在紫色缎地上以摘绫法绣出石榴、桃子、佛手、蝙蝠等纹样，分别代表“多子"、“多寿”、“多福”，俗称“福寿三

多”，是民间常用的吉祥纹样。下方衬以大朵的折枝牡丹，寓意“富贵”。绣者将裁剪出的纹样各部件晕染上各种颜色，缝缀在地

料上，沿边又以圈金法界定纹样轮廓。画面明快，色彩艳丽，且具褪晕效果。

肚兜

红绸地平针绣“鱼戏莲”“虎镇五毒”兜肚

近世兜肚多为正菱形，而图中这件兜肚的造型与今日的坎肩颇似，只是在胸前仍有菱形绣布遮挡，不仅护住了胸腹，连腰背肩

均可顾及，实用性极强。

紫缎地平针绣“连生贵子”兜肚

此件作品中绣一童子坐于莲上。只见小童子头梳桃尖形发髻，手持莲花，昂脸嬉笑，一副俏皮可爱的样子，十分讨人喜欢。兜

肚脖颈处还用拉锁针绣法，一“长命锁”点缀其上，极富艺术创造力。

红缎地摘绫绣“多子多福”兜肚

摘绫绣是我国古老的针法之一，又称“贴绣”、“贴花绣”、“贴绫绣”。以江苏苏州与北京的摘绫最为著名，多用于服饰和佩饰小品

的装饰。做法是先用素白薄绢、绫等织物裁剪出纹样的部件，再按照设计图稿将各部件晕染上各种颜色，然后缝缀在底料上。

最后沿边框做一周盘金，界定纹样轮廓。摘绫工艺相对简便，省工省料，但不宜表现过细过繁的纹样。摘绫的特点是块面鲜

明，色泽浓艳，且具有褪晕效果。

红缎地平针绣“祭塔”兜肚

“祭塔”亦名“状元祭塔”传统戏剧曲目，系全本《白蛇传》之一折。许仙之妻白素珍乃干年蛇妖所化，被金山寺和尚法海压于雷

峰塔下。白氏有子名仕林，得中状元回乡后至雷峰塔下祭母，塔神为母子引见。此件兜肚即刻画了这一故事情节。此外，在兜

肚的上半部，绣者还以打子的针法绣出“瓶花牡丹”纹样，寓意“富贵平安”。

酱缎地平针绣“虎镇五毒”兜肚

“五毒”之说来源于“恶月”信仰，旧俗称农历五月为“恶五月”，是毒虫肆虐的日子。其时百虫复萌，瘟病易起，故于端午日画虎、

画钟馗以辟邪。“五毒”又作“五精”，泛指蜈蚣、蜥蜴、蜘蛛、蟾蜍、蝎子、蛇、蛙。民间传说“虎食百鬼”，遂以虎震慑五毒。

图中这件兜肚将“五毒”的形象拟人化，头部及上身以五位身着彩衣的女子代替，下半部仍是毒虫形象。整件作品妙趣横生。

红缎地打子绣“狮子滚绣球”兜肚

打子绣属点绣类针法，也叫“打籽”、“结子”、“玉绣”、“芥子绣”、“环绣”，是最古老的针法之一。在山东临淄战国墓中出土的丝

织履上已经发现装饰性的打子绣，蒙古诺因乌拉匈奴墓出土的绣品中也见打子针法。其做法是引金线出地面后，用针芒在靠近

地面的线端绕线一周，成一小环，然后打小环钉住，即成一粒“子”。子粒排列要匀且密，以不露地为宜。这里的打子针已达到

要求，子粒均匀，排列致密，收到了应有的装饰效果。这件刺绣作品以打子完成大部分纹样，并用钉线绣圈界轮廓，使图案更

加清晰醒目。

红布地摘绫绣“福寿三多”兜肚

这件兜肚用红、黑两色布拼接而成，红色部分为表现主体。其上以摘绫法绣出葫芦、桃子、石榴、佛手、瓜、蝶等纹样，分别

寓有“福寿三多”、“瓜瓞绵绵”之意。纹样之间用蜿蜒的枝叶穿插联结，优美活泼、气势连贯。其工艺充分展现了摘绫的表现

力，布局匀称而均衡。

绿缎地平针绣“室上大吉”兜肚

此件作品以平针法绣出昂首挺胸的公鸡立于石上的纹样，称之为“室（石）上大吉”。石，谐音“室”，指房屋、房间、内室。如

《诗经·小雅·斯干》中写道“筑室百名，西南其户。”《国语·楚语上》载：“施二师而分其室”，“室”可代指家资。《礼记·曲礼

上》：“三十曰壮，有室”，故“室”又指妻室。“鸡”与“吉”谐音。“室上大吉”，寓意合府安康，生活富裕，大吉大利。

红缎地平针绣“麒麟送子”兜肚

民间普遍认为，求拜麒麟可以生育得子。麒麟为仁兽，是吉祥的象征，能为人带来子嗣。民间有“麒麟儿”、“麟儿”之美称。南

北朝时，人们常呼聪颖可爱的男孩为“吾家麒麟”。此件作品即装饰以“麒麟送子”纹样。图中童子身穿红袍，手持官帽和如意坐

于麒麟之上。古有“天上麒麟儿，地上状元郎”之说法，故常将童子打扮为状元模样，以此为佳兆。

绿缎地平针绣“耄耋富贵”兜肚

“猫”音同“耄”，“蝶”音同“耋”，“耋耄”二字已有长寿之意，而牡丹在传统的中国文化中一直是富贵荣华的象征，综合在一起便得

出“耄耋富贵”之意。图中的肚兜就是以此主题为装饰：猫戏蝶，意兴盎然；蝶恋花，难分难舍；花依猫，百媚千柔。三者丰富

的情绪，翩然体现于小小的圆形装饰区域内，形象而生动。

红缎地加绦子边“鲤鱼跳龙门”兜肚

“鲤鱼跳龙门”是传统吉祥纹样。龙门，在山西河津和陕西韩城之间，跨黄河两岸，形如门阙。相传夏禹治水时，在这里凿山通

流。“鲤鱼跳龙门”常作为古时平民通过科举而高升的比喻，纹饰即依此组成，在刺绣、剪纸、雕刻中被广泛应用，作为幸运象

征。

黑缎地平针绣“官上加官”兜肚

“官上加官”为我国民间传统题材。画面通常为一只公鸡和鸡冠花。公鸡的冠与花冠均谐音“官”，又公鸡多站在高石上，石上又

生出鸡冠花，寓意“官上加官”，显示出人们祈愿高官厚禄、步步高升的心意。

苫盆巾

戳纱方格棉苫盆巾

苫盆巾是清代山西民间男女结婚时女方的嫁妆，遮盖在铜质洗脸盆上。待过门后把苫盆巾折起一个角，缝上带子就能当兜肚

用。

裤裙

黄丝绸地平针绣“百鸟朝凤”百褶裙

清代早期汉族妇女着裙，满族妇女无裙。清晚期满汉妇女皆可着裙，常见的有百褶裙、侧褶裙、凤尾裙、月华裙（亦称“马面

裙”）诸式。这一件是百褶裙，两侧各捏五十条细褶，合之正满一百之数。为防止细褶散乱，褶间用丝线隔段钉缝，针脚错落

交替。若抻拉这些细褶，可见极似鱼鳞的形态，因此，又称“鱼鳞裙”。裙门处以各色彩丝“百鸟朝凤”图案。“百鸟朝凤”又名“凤

仪图”。“凤”是传说中的瑞鸟，居百鸟之长，俗称“鸟王”。古谓凤凰“见则天下安宁”。晋代张华《禽经》说：“鸟之属三百六十，

凤为之长；飞则群鸟从，出则王政平，国有道。”"百鸟朝凤，以凤比明君威德，以百鸟象征群臣辅弼，尤言君臣有序，和顺相

能，江山社稷安宁富强。

绿缎地缂丝龙凤纹侧褶裙

这条侧褶裙以缂丝法制成。前后裙门织正龙各一，褶皱处织有凤凰八只及行龙两团，寓“龙凤呈祥”之意。下端饰以海水江崖

纹。下摆及栏杆处均以平金镶边。这件女裙用料名贵，做工精良，非一般平民所能有，当是宫廷贵戚女装。

白缎地平针打子绣“吉庆有余”马面

关于“吉庆余年”，民间流传着一个有趣的故事：黄河边上有个贫苦的孤儿名叫“吉庆”，天生熟知水性，长大后当了拉船的纤

夫，坐船的客人有什么物件坠入水中，他都能找回。而且，吉庆从不伤害河里的鲤鱼。有一次，吉庆在河滩上收拾纤绳时，从

水蛇口中救了一条赤鲤鱼，并把它捧回家中，悉心饲养。一天傍晚，吉庆回到家中，发觉水罐里的赤鲤不见了，而桌上却整整

齐齐地码着四个赤金元宝。每个金锭下都刻有四个字，合起来是：“九登禹门，三游洞庭，愧不成龙，来富吉庆。”吉庆从此便

过上了富足的生活。吉庆有鱼而变富的故事传开后，许多人也都想方设法去弄尾赤鲤来喂养，并称其为“元宝鱼”。难觅赤鲤的

人就贴瑞图替代。此后，“吉庆有余（鱼）”这个传统吉祥纹样便在民间传播开来。这件马面即饰有玉罄、双鱼和三戟纹样。“戟

罄”谐音“吉庆”，“鱼”与“余”同音，隐喻“吉庆有余”，是祈盼富裕的祝颂之意。

红缎地三蓝平针打子绣“平安富贵”马面

三蓝绣是借鉴了明清两代青花瓷的艺术特点而创造的刺绣方法，取多种色相接近或相同而色度不司的蓝色搭配构成纹样。三蓝

绣中用到的蓝色其实不只三种蓝色，多者可达二十余种。这件马面用三蓝打子与三蓝平针共同完成纹样，部分花形还使用

了“钉线绣”勾勒轮郭，格调素雅清新，古朴端庄。

白缎地盘金平针绣“孔雀开屏”马面

这件马面以盘金法绣“卍”字不断头底纹，寓意福运长久、万寿无疆。其间又缀以皮球花和八宝纹，中央的开光内以平针法绣孔

雀开屏图案。旧谓孔雀有九德：一日颜貌端正，二曰音声清澈，三日行步翔序，四曰知时而行，五日饮食有节，六日常念知

足，七曰不分散，八曰不淫，九日知反复。又谓孔雀尾羽纹饰美好，开屏时纹饰明显，喻文明，故孔雀开屏则天下文明。整件

作品构图丰繁，色彩艳丽。

紫红地暗花绸贴补绣福寿纹裤边

贴补绣是用布料剪成所需花鸟动物图案，锁或钉在面料上，然后用丝线绣好边缘，绣出上面纹样的一种绣法。这种绣法适宜表

现色块组成的图案花纹。图中裤边即用贴补法剪出变体“寿”字和蝙蝠、佛手的纹样，寓意多福、多寿。

红缎地平针绣莲花纹套裤

套裤是清代满族妇女们常穿的一种衣物，本为满族男子劳动时所穿，后来演变成抵御严寒的一种实用性很强的服饰。虽然叫裤

子，但套裤又不是完整的裤子，它被穿套在其他裤子的外面，所以叫“套裤”。套裤仅有两个裤腿，没有普通裤子的上半段，仅

以两条带子所代替。穿时，把两条裤腿套在裤子外面，将上面带子系于腰间，再系好裤脚的带子，这样不但加厚了腿部的衣

物，又防止冷风从裤脚钻进去。此外，套裤还能起到一定的装饰作用。清代女装上衣，多为长及膝盖的大袍或氅衣，膝下便会

露出一截套裤，因此妇女们常常不惜工力，在套裤上出精美的纹饰加以装点。

黄缎地平针打子绣“福寿三多”膝裤

“福寿三多”又称“华封三祝”，典出《庄子·天地》：“尧观于华，华封人曰：使圣人寿，使圣人福，使圣人多男子。”后世遂以

为“华封三祝”，或名“多福多寿多男子”。民间以佛手柑与“福”谐音而喻“福”，以桃子多寿而寓意“寿”，以石榴多子而寓意“多男

子”，是为“福寿三多”。

红缎地平针绣“狮子滚绣球”膝裤

这件膝裤于下端用平针法“狮子滚绣球”图案。狮子自汉代传入中国，即有瑞兽之誉。《汉书·西域传》中载：“乌弋山地暑热莽

平……而有桃拔、师子、犀牛。”世传狮子为百兽之王，每一振发，虎豹慑服，故谓瑞兽。佛教对于狮子颇为推崇，《玉芝堂

谈荟》称：“释者以狮子勇猛精进，为文殊菩萨骑者。”唐代已出现“双狮戏球”的图案。俗谓狮子交配时，雄雌相互抚揉，团茸

毛为球状，故狮子戏球为瑞兆。民间喜庆之日和举行隆重会典时，常有耍狮之戏，用以表达吉庆、祥瑞。

藕荷色暗花缎镶边膝裤

此套裤以藕荷色暗花缎为底料，其上如意云和八宝纹样。四周有三层镶边，最内一层为“蝶恋花”主题的织锦花边，其余两层则

为黑、蓝素缎组成。整副套裤素雅清淡，又不失华贵之感。

缎地平针绣“蝶恋花”绑腿

清代女子一般在冬天穿棉裤时扎绑腿，一是为取暖，一是为行走方便。由于绑腿带也要露于服饰之外，故在其上常以精美纹

样，两端还缀有流苏进行装饰。图中绑腿以平针法绣“蝶恋花”图案。

套装

盘金对襟马褂、龙纹马面裙套装

晚清对襟马褂、马面裙套装

黑缎地宽袖对襟马甲、马面裙套装

红紫缎地、五彩花卉套装

深紫地丝绸斜右衽上衣、摘绫绣马面裙套装

蓝缎地暗花纹右衽袍褂、红缎地三蓝绣马面裙套装

黑缎地对襟宽袖马褂、米黄地三蓝绣马面裙套装

藏青地对襟马褂、红缎地马面裙套装

清代女子鞋帽图鉴

清代旗女梳旗髻，即“两把头”、“叉子头”或“一字头”，因需在头发中插人架子使之呈双角扁平状，故又称“架子头”。这种假髻到

咸丰以后更为夸张高耸，演变成为“大拉翅”，被汉人称作“旗头”。汉女则梳平髻，喜戴黑绒布帽和遮眉勒，发型低矮而更显含

蓄气质。

遮眉勒俗称“昭君套”或“昭君眉”，可能受到古画中昭君头饰的影响，是由包头巾发展而来的。明代妇女就有这种装扮，到清初

仍为妇女所喜爱。狭长的布条从额头往后扎起，上面加以精美刺绣或缀上玉片珠花。年轻妇女所戴的叫“春眉”，老年妇女多用

青黑素色的眉勒，故又称“乌巾箍”。一般在正中央缝上玉片或纽扣作简单的装饰，有的还在近耳部分加宽，有护耳防寒的功

用。戴眉勒在光绪年间十分流行，之后仅见老年妇女使用了。女子平日佩戴发簪时，仅用一二根针簪为饰，或簪一二朵小花；

喜庆节日则用耀眼的发饰，有的成对为饰、左右横插，有的成组搭配。

汉族妇女的缠足之风，到了清代尤为盛行，北方汉族妇女以穿弓鞋为多。满族妇女不缠足，大多穿旗装及木底的丝鞋，时

称“高底鞋”。这种鞋极有特色，以木为底，鞋底很高'，类似今日的高跟鞋，但高跟在鞋中部。一般高一二寸，以后有增至四五

寸，上下较宽，中间细圆，似一花盆，故名“花盆底”。有的底部凿成马蹄形，故又称“马蹄底”。这种鞋底极为坚固，往往鞋已

破损，而底仍可以再用。一般小姑娘从十三四岁时开始穿花盆底鞋。清代后期，着长袍穿花盆底鞋已成为清宫中的礼服。

鞋

粉缎地平针盘金绣兰花纹小脚鞋

黄缎地平针绣花卉纹小脚鞋

蓝缎地打子牡丹纹小脚鞋

小脚鞋，又称“弓鞋”、“半弓”（一虎口为一弓，约15厘米），为缠足妇女所穿，是民国以前数百年间中国妇女最普遍的服饰之

一。所谓缠足，就是把女子的双脚用布帛缠裹起来使其成为一种特殊的形状，世人称之为“三寸金莲”。据史家考证，中国缠足

之俗，约始于五代末年“春花秋月何时了”的南唐李后主时代。

妇女缠足在清代到达顶峰，社会各阶层的女子，不论贫富贵贱，都纷纷缠足。与此同时，女子小脚受到了前所未有的崇拜与关

注。这一时期，脚的形状、大小成了评判美与丑的重要标准，作为一个女人，是否缠足，以及缠得如何，将会直接影响到个人

的终身大事。在当时，社会各阶层的男子娶妻，都以女子大脚为耻、小脚为荣。然而妇女一旦缠上小脚，一辈子都不能离开小

鞋了，无论是做饭还是睡觉，鞋成了她们生活的影子。

可以说一双弓鞋就是一个妇女的血泪史。这些看起来花哨的鞋子，是男权社会下女性身心遭受极度摧残的印证。被缠足的女性

步履维艰且疼痛非常，更有可能引发残疾，基至致死。民间“小脚一双，眼泪一缸”的说法，就是女性千百年来遭受这一苦难的

集中反映。

缎地平针绣梅花纹绣花鞋

缎地平针绣梅花纹绣花鞋

紫缎地平针绣“鱼戏莲”绣花鞋

满族妇女没有缠足之陋习，因此和汉族妇女的弓鞋相比，满族妇女的鞋子则显得特别宽大。随着女子年龄的增长，鞋底的高度

逐渐降低，及至改用平底。旗鞋的鞋面多用绸缎，其上纹样用五彩丝，有的贵族妇女还在鞋面及四周镶嵌宝石，这是清代女鞋

的又一个特色。

帽

缎地包花绣人物故事纹女帽

缎地包花绣武松打虎纹女帽

黑缎地摘绫绣老虎纹女帽

红缎地摘绫绣“瓜瓞绵绵”女帽

紫缎地平针绣“狮子滚绣球”女帽

绿缎地平针绣“福寿三多”女帽

清代女帽常以包花绣或摘绫琇的工艺装饰纹样。包花绣也叫“堆花”、“堆贴”、“贴花”，纹样高凸叠摞，浮雕感极强。其做法是用

各种颜色的缎、绢、绫、罗等织物剪裁成形，包衬棉花，缝缀在底料上。边缘做钉线或盘金处理。又有以素白丝绢为材料，包

衬缝缀之后，再涂染颜色者。包花绣以青海塔尔寺和北京所产最为著名。

摘绫绣也叫“贴绣”、“贴花”、“贴绫绣”，是古老的针法之一。福建福州的南宋黄升墓中已见贴花绣。清代，江苏苏州与北京的摘

绫绣最为著名，多用于服饰和佩饰。其做法是先用素白薄绢、绫等织物裁剪出纹样的部件，再按照设计图稿将各部件晕染上各

种颜色，然后缝缀在底料上。最后沿边框做一周盘金，界定纹样轮廓。摘绫工艺相对简便，省工省料，但不宜表现过细过繁的

纹样。摘绫的特点是块面鲜明，色泽浓艳，且具褪晕效果。

红缎地平针绣“一路连科”遮眉勒

黑绒地平针绣“凤穿牡丹”遮眉勒

蓝缎地平针绣折枝花卉纹遮眉勒

全珠绣折枝花卉纹遮眉勒

在天气稍冷的季节，清代妇女常在额间系遮眉勒，这既起到装饰作用，又具御寒功能。平民百姓妇女所戴的遮眉勒，在北方

叫“勒子”或“脑箍”，南方叫“兜”，是由明代妇女所用的额帕（又名头箍）演变而来。其多以黑绒制作，也有加缀一些珠翠或绣一

点花纹的。套在额上掩及于耳，系两带于髻下结之。

红缎地打子绣牡丹纹帽尾

牡丹纹样是我国人民所喜爱的传统图案之一，其形态富丽饱满，色泽艳丽夺目。在民间艺术中，牡丹纹装饰不仅形式多样，涉

及的材质、风格及装饰物品更是难以尽数，而且其内涵也更为鲜明、直接，“富贵吉祥”是其主要寓意。

紫红缎地拉锁绣“四艺雅聚”帽尾

“四艺雅聚”又称“琴棋书画”，谓四项雅技相聚相集。民间常取古琴、古书、画轴、棋盘构成“四艺雅聚”的主题。也有汇集历史人

物的做法，将春秋善琴者俞伯牙、三国吴人善弈者赵颜与南北斗一星君、晋善书者王羲之及唐代画家王维共六人汇集一图，分

别象征“四艺”，亦名“四艺雅集”。

红缎地三蓝拉锁绣花卉纹帽尾

“三蓝绣”是受青花瓷器影响而产生的刺绣品种，采用多种深浅不同而色相统一的线成。实际上不只三种色线，多者可达二三十

种。又有“三绿”、“三红”、“三紫”等诸多变化。三蓝因色调和谐、针法一致而呈现淡雅清丽的风格，广泛应用于刺绣服饰与日用

品中。这件帽尾便充分调动了三蓝绣的表现能力，以拉锁针法绣牡丹、菊花、兰花、松树等纹样，构图饱满，营造出一派花繁

叶茂、生机盎然的景象。

黑缎地平针绣“一路连科”暖耳

此作以平针绣出莲花与白鹭纹样，其旁为一丛秀竹。竹下是“四君子”之一，古人以竹子的坚劲挺拔、气势冲霄和极具节操的形

象，象征坚贞高洁之品质。“一路连科”源于旧日科举制度，这是对仕途顺遂、事业有成的美好祈愿。

蓝缎地平针绣“喜鹤登梅”暖耳

这副暖耳的中心以平针绣折枝梅花和喜鹊纹样，寓意“喜上眉梢”，言人逢喜事，喜气洋溢。喜鹊自古有嘉瑞之誉，五代王仁裕

的《开元天宝遗事·卷四》中载：“时人之家闻鹊声者，皆为喜兆，故请‘灵鹊报喜’。”民间多以喜鹊喻喜庆之事，又有喜鹊、红

梅、爆竹一起，则为“早春报喜”、“喜报春光”。

蓝缎地“福禄吉祥”“富贵绵长”暖耳

这副暖耳整体为桃形，中间粉缎地上用平针法绣出牡丹纹样，外层以蓝缎地作大镶边，其上仍用平针法绣牡丹、凤凰、葫芦、

盘长等纹样。牡丹花仪态雍容，气度华贵，故多以牡丹喻高贵。盘长原为佛教“八吉祥”之一，民间取其回环无尽之形象，喻岁

月长久无尽。民间常以牡丹、盘长共一处，象征“富贵绵长”。葫芦谐音“福禄”，也是民间常用的纹样。凤凰是古代传说中的瑞

鸟，寓意“吉祥”。

清代女子配饰图鉴

云肩是古代的重要配饰，敦煌石窟的唐代壁画中已见贵族妇女使用云肩，隋代观音像亦有披云肩者。可知云肩的产生不会晚于

隋唐，至元代普及，当时的贵族男女通用，到了明清两代则仅限于妇女使用。典型的式样有“四合如意”式与“柳叶”式两种，后

又派生出多种款式。

云肩的主要作用在于加强肩部装饰而突出头面，实际作用极小。清代以后，云肩已从日常服饰中消失。但是在婚娶、宾宴等隆

重场合仍有妇女使用云肩，云肩演变成传统礼服的象征。民国时，在一些偏远农村、山寨，新娘的婚装仍保留着云肩。现在，

除戏服中使用云肩外，日常服饰已不见其踪影。云肩以中国传统吉祥图案为主，遵循了“是图必有意，有意必吉祥”的创作原

则。

云肩

缎地打子平针绣四合如意式云肩

云肩在元代非常普及，当时，贵族男女通行“四合如意”式大云肩。到了清代，云肩成为女子的专属服饰，其地位也非常之高，

汉族妇女仅仅在新婚这种盛大的典礼时才穿着云肩。直至光绪年间，因江南妇女多低髻垂肩，为了不使发油等油腻沾染衣物，

江南妇女们才较多的使用云肩作为装饰物。但由于云肩作为一种装饰物毕竟不适于日常劳作时穿着，因而云肩始终未能在清代

迅速普及开来。

缎地打子绣四合如意式云肩

云肩，因披在肩背前后左右四周，常用彩锦制而成，并多以四合云纹装饰，如“雨后云霞映日”、“晴空散彩虹”，故名。这件云

肩内外共三层，除内层小圈六枚云头外，其余两层均为四合如意云头，分别以绿色、品红及天蓝色缎地制成，又以打子法

绣“平安富贵”等纹样，造型美观，色彩艳丽，兼具褪晕效果。

缎地平针四合如意式云肩

云肩服饰是一种走动的艺术，民间常在云肩吊穗上缀以银铃。新娘在走动时，吊穗随之飘动起来，从而使银铃也有节奏地响

起，富有流动的音乐感，使人精神愉悦。

缎地打子绣“麒麟送子”“刘海戏金蟾”四合如意式云肩

中国的T形服装，一向是平面剪裁，唯独云肩，因人制宜。人的身材不一，制衣时必须贴身地进行立体剪裁。为了打破中式T

形服装的平面设计，避免穿起来不贴身，设计者采用灵巧的镂空技艺，分解云肩上的艺术符号，用珠联璧合的立体剪裁办法，

根据人的身体设置纹样，这就是中国式服装的立体设计。

缎地平针包花绣“福寿三多”如意云头式云肩

此云肩内圈为柳叶式小云肩，共十一片，其上以平针法绣蝙蝠纹样，寓意“多福”。外圈白缎地平针绣如意云头六枚，下方又用

包花法绣“多子多福”、“鱼戏莲”等吉祥纹样。整件作品色泽艳丽、图案繁密、变化多端。

缎地平针挖补绣如意云头式云肩

这件云肩外圈为八枚如意云头，在白缎地上分别绣出“福寿三多”、“鱼跃龙门”、“暗八仙”等吉祥纹样。内圈呈八瓣莲花形，在每

一瓣上均用挖补绣的技法绣出一只蝴蝶，且蝴蝶身段又显现出变体的“寿”、“喜”以及佛手等纹样，寓意“福、寿、喜三多”。挖补

绣是将黑、青等色布料剪成所需纹样，镂去图案中不需要的部位，再在镂空处衬以各种色调反差较大的布料。这种装饰手法独

具匠心，在主色纹样中又衬托出色彩鲜艳的另一种图案，设计巧妙，美观大方。

缎地平针贴补绣如意云头式云肩

一件精美的云肩要很长的时间才能成，尤其是贵族妇女所用云肩，其工艺之精巧，用料之考究，令人赞叹。云肩形制多样，有

的剪裁为莲花形，有的结线成缨珞形，也有的在周围缀以流苏或排须。图中这件云肩以各色缎贴补绣成莲花纹样，又以盘金法

圈界点缀，外圈为白缎地上施以平针绣的如意云头七枚，四围缀有红色丝穗，颜色华美艳丽，穿着起来更能突出女性的柔美和

飘逸之韵。

缎地平针包花绣“平安富贵”“福寿三多”柳叶式云肩

此云肩以八片柳叶为主，并通过各色花卉连成一个整体。在彩色缎地上以平针包花绣法绣桃子、石榴、佛手、花瓶、牡丹等纹

饰，取其各自谐音，寓意“福寿三多”和“平安富贵”。

缎地平针绣人物纹柳叶式云肩

这件云肩为双层柳叶式，内层在黑缎地上以平针法绣各色折枝花卉，外层十四片柳叶上各绣一个或两个嬉戏玩耍的人物。整件

作品平面展开来，犹如一朵盛开的菊花，穿着起来富有飘逸之感，实乃佳作。

缎地平针绣“喜鹊登梅”“连生贵子”柳叶式云肩

此件云肩的裁剪层次丰富、布局讲究，片与片之间有大小的渐变、长短的穿插以及色彩的变幻。刺绣手法有平针、盘金、挖

补、珠等多种技巧，从而使云肩犹如彩虹、云朵般绚丽，更像四季花坛而充满声色情调。

缎地平针盘金绣柳叶式云肩

缎地平针打子绣博古花卉纹云肩

博古图为古代常用的装饰纹样之一。据史料载，北宋时期，徽宗下令编绘宣和殿所藏古器，成《宣和博古图》三十卷。后来，

人们将印拓或仿摹钟鼎等古器物的字画称做“博古画”，将仿制鼎爵等形状的瓷器叫做“博古碗”、“博古瓶”等。“博古图”也逐渐发

展成为一种装饰图案，也有的在其间添加花卉和果品等作为点缀。这件云肩上便有打子绣的博古图装饰纹样。

口围

浅蓝缎地钉带绣盘长纹口围

口围俗称“勺水兜”、“围嘴”、“围涎”，为儿童配饰的一种。其作用主要是避免小孩在吃饭时将口水、食物、鼻涕等沾染到衣服

上，同时也具有装饰效果。清代，较为讲究的家庭都会为儿童绣制口围。精心制作的口围，传达着母亲对孩子无微不至的关

爱。

花边

白地织锦缎“暗八仙”花边

红地织锦缎“吉祥富贵”花边

花边又称“绦子”或“阑干”，除一部分作为帷幕、桌围、椅披或床沿等边饰外，更主要的是用来镶滚衣服的边缘，多用于衣服的

领口、袖端、襟边及下摆。花边最初的用途，是为了使衣服更加结实。清代服装多用轻薄柔软的料子制成，一无骨架，二不耐

穿，尤其是领袖襟裾等部位，更容易磨损，因此必须用比较厚实的料子（如织锦）镶沿。由于这些缘边在衣服上的面积较大，

位置也比较显著，所以人们在上面织出各种纹样，在实用价值的基础上，又增添了装饰效果。

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