里斯本是哪个国家的(里斯本是哪个国家的城市)

从布拉格一路飞来里斯本的第一个直观感受是：葡萄牙可真热闹啊！飞机上几个葡萄牙大叔聚在一起高声谈笑聊了一路，来欧洲这么久这是第一次感受到比亚洲旅行团还要高分贝的嗓门。

从里斯本地标十字基督像上快速掠过

大航海的辉煌历史让葡萄牙成为五湖四海文化交融之地，这里既有北欧的礼貌，也有南欧的热闹，既有非洲的奔放，也有亚洲的谦让。

你会看到很多不属于这片大陆的元素装点在各个重要的建筑里。譬如地标建筑贝伦塔，犀牛镶嵌在哥特式石柱上。

贝伦塔，新曼努埃尔式建筑风格代表，在哥特式建筑风格基础上增加来自海洋的元素，构成葡萄牙本土独特的风格，以当时的葡萄牙国王曼努埃尔名字命名。

比如热洛尼姆修道院里大象驮着的棺木，让人恍惚间以为置身于东南亚。

热洛尼姆修道院，参观分为免费的教堂和需要10欧元门票的修道院内景两部分，早上去教堂会排巨长的队，到中午旅行团差不多走完了再去会好很多，建议先买票参观修道院然后再去教堂游览。

热洛尼姆修道院主教堂里，大象驮着的棺木

埃菲尔的学生也在这里设计建造了圣胡斯升降台，很容易看出埃菲尔铁塔的钢铁美学。

圣胡斯升降台，有一点像瑞典斯德哥尔摩的卡特琳娜大电梯，门票分两部分，电梯5欧元，登顶1.5欧元，但不一定非要坐电梯，可以从平台后方相通的修道院直接走到登顶入口处买票登顶。

圣胡斯升降台值得强烈推荐，对面的城堡山也值得一去，可以从高处正面俯瞰圣胡斯升降台全景。

同样在食物里，你好像可以在葡萄牙找到来自全世界的文化元素，但它们的和谐共生又孕育出只属于葡萄牙的独特魅力。

米饭+土豆+海鲜的神搭配

欧洲从北往南是一段活生生的食物进化史。各种文化的杂糅，让葡萄牙人创造出了很多的极具创造力和想象力的佳肴，比如这道竹蛏大虾烩饭，貌不惊人却酸爽可口，简直人间美味。

距离里斯本两小时左右车程的古镇埃武拉（Evora），同时保存着罗马神殿遗址、中世纪的旧城墙与哥特式的建筑群。

但异域文化在葡萄牙大融合的印记，在距离首都25公里的辛特拉（Sintra）有最为鲜明的集中体现。位于辛特拉山脉顶端的佩纳宫里，神奇地结合了阿拉伯文明、基督教文明与葡萄牙本土文明。

在这座浪漫主义宫殿里，你既可以看到8世纪占领葡萄牙的摩尔人带来的蜿蜒曲折的摩尔式步道，又可以看到盘踞葡萄牙几个世纪的穆斯林王国影响下的伊斯兰艺术。哥特式建筑风格与和贝伦塔一样典型的曼努埃尔风格相得益彰。宫内的收藏品更是东西方文化最美轮美奂的集大成呈现。

它满足你对童话城堡一切奇幻的、斑斓的想象，却又远远不止是童话。

它是克林索尔的花园，只有最勇敢的骑士才能到达的圣杯之城堡。

它是一天中视力最差的黄昏时分，最夺目的火焰在燃烧。

如果只是凭借旅行时浅浅拂过的印象，你可能会觉得葡萄牙不过又是一个现代化文明高度发达的欧洲国家。出里斯本机场的道路虽然是宽敞的八车道，但是挤得满满当当，两边密密麻麻的高层住宅让我恍惚以为是回到了上海。相比之下，布拉格简直是一个大农村。

但里斯本的城市化繁荣只是一块华丽的绸子。葡萄牙经济发展高度不平衡，它有着和捷克差不多的国土面积与人口总数，但其中有超过三百万人聚集在首都里斯本城区及周边市郊，占总人口的27%。即便是第二大城市波尔图，也只有区区二三十万人口，其他城市和乡村地区就更少得可怜。

里斯本街头闹市区，时不时会看到破破烂烂的荒芜小楼，从里斯本驱车前往辛特拉的路上，也很容易看到两边破败的建筑与紧闭潦倒的店门。

葡萄牙的平均工资每个月只有600欧，不到捷克的三分之二，但生活成本却几乎是捷克的两倍。在里斯本市郊，一个不到六十平米，位于不能开窗通风的地下室里的两室一厅，月租高达2000欧，同样的价格可以在布拉格市中心租到相当豪华的两居室。家属堂妹的音乐老师，要在三个学校当老师才能负担得起这样高企的房租。

这个屋顶破了个大洞的教堂一开始以为已经荒废了，走近观察才发现还在使用中

由于高度不平衡的发展，里斯本的劳动力远远供过于求。但葡萄牙人有一种很奇怪的固执，明明在里斯本找不到工作，明明北部的第二大城市波尔图或许有更多的机遇，但人们却不愿意为五斗米北上，因为“那儿离讨厌的法国人太近了。”

2013年经济危机时，葡萄牙青年失业率一度高达44%。如今虽然情况好了很多，仍然有二十多万葡萄牙年轻人既找不到工作，又不愿意上学，因为上学也不能保证找得到工作，于是陷入恶性循环之中。

既不工作又不上学的年轻人在干嘛呢？他们在踢球。

接近深夜十一点还在街头踢球的少年

葡萄牙人对足球的爱近乎疯狂，国家主要电视台（不是专门的体育频道）每天都有一到两个小时的“足球新闻联播”。连街上乞讨的乞丐都穿着球队的队服

C罗大四喜的日子里，里斯本满大街都是C罗。

虽然葡萄牙至今仍然是欧洲最穷的国家之一，但你在繁华的里斯本，完全感受不到这种贫穷。除开里斯本高度集中发达的城市化原因之外， 生性乐观的葡萄牙人在这样的生活里怡然自得。

作为游客很容易被当地人的快乐情绪所感染，这种乐观天性好像存在于大航海时代冒险精神的血液里，好像没有什么生活的难关是过不去的。

辛特拉附近的罗卡角（Cabo da roca)，是整个欧亚大陆的最西端。葡萄牙在被大西洋永不停歇的巨浪日复一日地冲刷中，孕育出只属于航海者的冒险气质与乐观精神。

当1755年里斯本大地震来袭时，整座城市满目疮痍，相传一位王子号召市民们学习怎样就地取材在废墟上建造新的城市。如今里斯本街头很多当年的市民用被地震摧毁的房屋大理石碎片铺就的碎石路。

这个传说不知道是不是真的，但是这些碎石路很滑，就算不下雨也很容易摔跤绝对是真的（不要问我怎么知道的）。

当1834年自由主义革命，葡萄牙全境内的修道院都被迫关闭时，热洛尼姆修道院里的修女僧侣们没有怨天尤人，而是转而经营甜点自谋出路。

到如今这个1837年正式营业的“贝伦蛋挞”早已名满天下，无论何时经过都看到门口排起长长的队伍，只为品尝一口夏天的味道。

百年老店里的葡式蛋挞

后来的葡萄牙，辉煌过，也被占领过，但占领民族与被占领历史一起在这里被完好地保存了下来。

如今的经济危机也一样并没有把人们击垮，经济危机之后，欧盟向葡萄牙投入了大笔资金用于扶持青年相关的社会项目，来帮助降低青年失业率。而葡萄牙人也很聪明地积极争取、合理利用着这些专项经费，遍地开花的博物馆便是例证。大到成为里斯本一景的马车博物馆新馆，小到缩在街角的家具博物馆、电车博物馆，展览主题只有你想不到，没有做不到。

葡萄牙只有一节车厢的小电车，是游客追逐拍照的对象，更是葡萄牙的象征

而且，虽然葡萄牙现在仍然处在从经济危机中恢复的挣扎之中，但他们已经想着要怎么利用有限的财政接收来自土耳其的基督教难民。作为传统天主教国家，葡萄牙人觉得有责任“拯救”全世界正在受苦受难的基督徒，自己的国家还在贫困线上挣扎却想着帮助别的国家的难民，葡萄牙的包容开放可见一斑。

在电车上偶然看到的澳门博物馆。

“在欧盟这种地方，每个国家的机会都是均等的，越积极争取的国家越能得到政策和财政上的重视与支持。我们捷克以前的欧盟代表连英语都不会，别人说啥也听不懂，就只知道坐在那里喝咖啡。回来以后跟大家抱怨欧盟不帮我们，你去开会就只是喝喝咖啡人家要怎么帮你呢？”在欧盟工作的捷克叔叔一边摇头一边恨铁不成钢地说。

葡萄牙得天独厚的海运枢纽地位更是让当地人从很久以前开始就懂得如何接纳包容异文化，理解怎样和不同文化的人打交道。一个葡萄牙人会说好几门外语不是什么稀罕事，随随便便一个普通的餐厅商场都能看到葡语、英语、法语甚至中文等多语言的标识。

作为游客很容易就能感受到葡萄牙旅游服务行业的热情。除了分内之事，他们很乐意跟你多花时间聊聊天（虽然有时候导致排队等待时间过长）。在辛特拉城堡买票的时候，售票小哥说他“sick of Italians，因为他们人太多也太吵了！”然后这个很聒噪的葡萄牙小哥就在疯狂吐槽意大利人聒噪的路上放飞自我拉不回来。

相比于其他南欧国家，葡萄牙人的确相对谦和、安宁，对行人主动停车让道，态度热情友好。但他们开车的时候特别狂野，突然的变道、加塞、急停急转让人胆战心惊，一个刹车不及就要撞上去，在你快要忘记他们是南欧国家的时候给你一击。

生性乐观的葡萄牙人，生死也是可以拿来玩笑的。在埃武拉著名的人骨教堂入口处，用葡萄牙语写着“我们的尸骨在此恭候您的加入。”

埃武拉人骨教堂的入口，里面用5000多具人的尸骨做教堂的装饰，类似于布拉格附近小镇库特纳霍拉（Kut

葡萄牙人对死亡的态度似乎也显得豁达。这里有种很特别的坟墓，从外观上看像普通的小房子，里面其实整整齐齐摆放的都是棺材。一些始建于十八世纪末的坟墓里，摆着一个家族数代人的尸骨和遗像，有的甚至空好了位置给后来人长眠。

人们相信以这种方式海风会风干亲人的躯体，但亲人的灵魂却能凝聚，从而能一直保持和亲人的联结，并且代代相传，灵魂不灭。每每有空便到这个小房子里静坐，沉思，和逝去的亲人对话。

葡萄牙人的时区好像永远比我们要晚几个小时。即便已经是深夜接近十一点，街上很多店铺还在开着，街角的咖啡店、美味的冰淇凌店里仍然人头攒动，青春活力的男孩子们依然在教堂边的广场上踢球，白发苍苍的老夫妻依然在海边的石板路上席地而坐谈天说地，海滩上年轻的夫妻带着两三岁的孩子依然玩得忘记了回家。

远方，象征着大西洋的那一抹绿光有节奏地熄灭又亮起，好像长夜永远不会有尽头。

大西洋吹来的晚风温柔撩动着这热闹的夜，忍不住感叹，如果有一天我老无所依，请把我埋在里斯本的良夜里。