入门级单反

现在有一种调侃的说法：如今是一个全民考研、全民炒股、全民单反、全民越狱的年代。

好在这四样我只占其中之一，我是这“全民单反”大军中的一员。单反机身现在是越来越

平民化和家庭化了，一般只要是想买，多数家庭都有这个经济实力搞下台D80或者K10D

下来。放眼望欲购相机的消费者，十有六七都是奔着“单反”这俩字去的，如果是过去哪怕

两年前，市场绝对不是这个样。

数码单反本身是面向摄影专业或者摄影发烧友领域的东西，其画面色彩和细节的表现力、

高ISO下的躁点控制能力都远远高出数码相机太多，以至于很多摸过全画幅机器的爱好者

都再也瞧不上那些小巧的卡片机了。

我也潜伏在一些充斥着入门玩家的圈子有很长时间，看过太多刚踏上单反这条船的朋友

的言论和心态，于是我现在不禁问自己：我们为什么要去买单反？现在单反机身太便宜，但

请注意——便宜的其实只有机身。玩器材玩的是什么（摄影技术不在本文讨论之列）——

是镜头等诸多部件。一个摄影师或许只有一个机身，但他手头至少得有五支以上的镜头，而

前后买进卖出的头也许有十几甚至几十支也不为过。刚开始镜头应当先从用途为出发点开始

购买，除了一支标准变焦镜头要留着常用外，各种人像、微距和远摄等等，几乎每一种题材

你都需要去为其单独购买镜头，全部下来开销不菲。相比这一点，一台旗舰级的长焦DC几

乎可以通吃这些功能，尽管它达不到单反成像水准。

再回头看菜鸟们是怎么玩单反的？一上来挑镜头的标准先是——“我过不了多久就要升

级全画幅，所以我不买APS-C专用头”、“50mm1.8光圈大，背景虚化好，而且作为定焦成

像肯定比套机头好很多，我不要套机”、“我机身才5000元，配八千块钱的镜头在我这机器

上跟两千块钱镜头效果能有啥区别”……种种这些言论，我真不知道他们到底在追求什么。

话说现在比张嘴闭嘴都是“单反”的人再高一级的，就是这些把“全幅”挂嘴边的人了，全画幅

和截幅相比到底是怎样一种存在这些人恐怕都一知半解，大概也只把全幅到截幅当成是一个

单纯的升级关系……将来全幅普及也许就会像今天的单反普及一样效果，但是你甚至舍不得

买一支L头，却老早八早地铺好毯子恭候全幅走进千家万户，这矛盾的做法是不是太对不起

手里那些廉价的胶片机镜头了？；看了无数人买400D，就配一支501.8，很难想象直到他

再买新镜头前，摄影水平能提高多少；至于那些硬挺着上了单反却舍不得买个象样三脚架的

人，我本来想逐一去推荐他们买带防抖的DC去，但看到全民单反的浩瀚大军，我也只好抱

着我那一人多高的架子在草丛中不敢怨艾半声——您们所追求的“锐度”就从您那标榜着的

“铁手功”里找答案吧，我们背着几公斤架子四处跑的人都是大头。

单反机身的日益普及无疑为消费者制造了一个假象，让一般家庭以为专业摄影领域变得

我们谁都可以畅游其中——其实这个消费大坑远不是一般用户所能接受的，你玩得起机身，

玩不起配件，而配件买不齐你连现在DC所基本具备的功能都体验不到。

对于很多还想加入“全民单反”大军的朋友，我没有理由阻拦你们，我反而很欢迎你们加

入进来，同好当然是越多越好。但我还是要奉劝你们一句，买之前多想想你买单反是为什么。

多数人应该不会觉得有单反就能出好片，好片靠摄影技术的道理谁都懂；那些正打算买单反

的人，选入门级机子时也别嫌400D出片软嫌D40功能弱，它们再弱也是单反，使好了照

样出专业片子，有摄影技术的人谁也不会嫌机器有先天不足，一切靠水平弥补——更何况很

多问题正是因为初学者经验不足而凸显的，而并非机器本身的问题所致；还有一部分人买单

反貌似是为了亮骚，这个就不多评了……片子一出来谁是什么货色自然就见分晓，不出片

的人还是低调些赶紧进取的好。

那么，各位请量力而行。想玩好摄影的，单反是必定要烧进你很多钱去的，请做好心理

准备；不想对摄影深入研究的，最好也别觉得便宜就非单反不可，单反在任何时代也不会便

宜……

数码单反入门教程

数码单反像机摄影入门教程

第一课器材准备

单反数码相机指的是单镜头反光数码相机，即Digital数码、Single单独、Lens镜头、

Reflex反光的英文缩写DSLR。目前市面上常见的单反数码相机品牌有：尼康、佳能、宾得、

富士等。

工作原理：

在单反数码相机的工作系统中，光线透过镜头到达反光镜后，折射到上面的对焦屏并结成影

像，透过接目镜和五棱镜，我们可以在观景窗中看到外面的景物。与此相对的，一般数码

相机只能通过LCD屏或者电子取景器（EVF）看到所拍摄的影像。显然直接看到的影像比通

过处理看到的影像更利于拍摄。

在DSLR拍摄时，当按下快门钮，反光镜便会往上弹起，感光元件（CCD或CMOS）前面的快

门幕帘便同时打开，通过镜头的光线便投影到感光原件上感光，然后后反光镜便立即恢复

原状，观景窗中再次可以看到影像。单镜头反光相机的这种构造，确定了它是完全透过镜头

对焦拍摄的，它能使观景窗中所看到的影像和胶片上永远一样，它的取景范围和实际拍摄

范围基本上一致，十分有利于直观地取景构图。

主要特点：

单反数码相机的一个很大的特点就是可以交换不同规格的镜头，这是单反相机天生的优

点，是普通数码相机不能比拟的。

另外，现在单反数码相机都定位于数码相机中的高端产品，因此在关系数码相机摄影质量

的感光元件（CCD或CMOS）的面积上，单反数码的面积远远大于普通数码相机，这使得单

反数码相机的每个像素点的感光面积也远远大于普通数码相机，因此每个像素点也就能表现

出更加细致的亮度和色彩范围，使单反数码相机的摄影质量明显高于普通数码相机。

选购机身

首先，我们要选定一部适合自己使用的数码单反机身，在入门到中阶的产品都是我们

可以考虑的对象，依目前的行情来说，大约落在两、三万到四、五万元的这个价格带，价格

越高的的产品功能性就越强、同时机身结构相对的也比较坚固、有质感。

选购机身，通常最直接要考虑到的是镜头的搭配。这一等级的DSLR都是使用APS尺寸

的感光原件（除了Olympus使用的是另一种四分之三的系统），所以我们购买的镜头焦距都

要在乘上1.5～1.6后，才是真正的数值。

对于喜欢作望远摄影的玩家来说，这是一个相当好的优势，因为平白的多出了0.5倍

的焦距来运用。但是对于喜爱广角摄影的人就头痛了。举例来说，在传统时代我们最常用的

28mm广角镜，用到DSLR上面时，就会变成了281.5=37mm，而传统最常用的广角变焦镜

17~35mm就会变成（17~35）1.5=25~52mm，平白的损失了不少在超广角的焦段，所以在选

择厂牌时，要注意一下原厂的镜头支持情形，是否合乎你的拍照需求。

最后我们要来注意一下自己对机身像素的需求，目前中阶机种已经做到了800万像素，

一般也有600万像素的实力，这对输出到A4以上的尺寸已经是绰绰有余了。很多刚入门的

人常常会有高像素的迷思，但其实如果不是专业输出的需求，600万像素对我们来说已经相

当够用了，实在不必去为了要考虑输出多大的图、而去为像素作斤斤计较的功夫。

镜头

镜头跟机身是绝对息息相关的，每一家厂牌的镜头都有他自己的特色，像是Canon的

USM超音波技术，是习惯快拍人的最佳利器，Nikon的调子也是许多老摄影人所津津乐道的，

Pentax、Minolta、Olympus也都各有其特殊的色调，我们在选购机身时，别忘了自己喜欢

哪一家厂牌的镜头特色。

除了原厂本身所出的平价镜头之外，我们还可以选购由第三厂商推出的副厂镜头，比

较知名像是Tokina、Sigma、Tarnom等，他们的镜头保有低价的优势，在技术规格上也不会

跟原厂相去太远，初入门DSLR的同学如果预算有限，不妨就以副厂镜头开始下手。

通常对于初学者来说，18~70mm这个范围的变焦镜是一个相当好用的焦段，转换成DSLR

变成27-105mm，这个焦段涵盖了广角及中望远的部分，已经可以应付一开始大部分的拍摄

情况了。

大光圈的镜头的散景相当迷人，对初学者来说更是一个很难抵抗的魅力。但是大光圈

的变焦镜一只动辄四、五万，如果预算有限又想享受大光圈，那么副厂镜头是可以考虑的选

择，像Sigma就有18-50mmF2.8EXDC这样的焦段设计。

储存媒体

传统相机使用底片来记录影像，数码相机使用的则是记忆卡。目前依厂牌的不同，大

家使用的记忆卡规格也都会有一点差异，不过共通的就是几乎所有的DSLR都会支持CF这个

规格的记忆卡。

CF卡的缺点是体积大，但是它拥有价格低、容量大以及速度快的优势。我们建议新手

一开始就买一块1G容量的CF卡来使用，尤其是最近新款的DSLR动辄就到800万像素的分

辨率，1G的大小会是蛮合适的选择。

目前制造记忆卡的厂商很多，大品牌及终身保固是必须要去考虑的一个因素。最后在

选购一个USB2.0传输接口的卡片阅读机，在跟计算机作档案传输时会比较便利。

滤镜

当我们可以利用计算机强大的后制功能来做出各种效果后，滤镜在摄影中的角色就变

得不是那幺的重要，以前需要滤镜做出来的一些效果，现在大多数都已经可以用计算机来后

制完成。

对于专门使用DSLR的摄影者来说，我们建议只要购买下面介绍的滤镜就好。

偏光镜：

不管有多强大的后制能力，也比不上一张原本就拍的清澈干净的图。偏光镜可以帮助

我们避掉不当的光线折射，并且有纯化拍摄物颜色的效果，是一定要准备的滤镜之一。

现在DSLR所使用的偏光镜都属于环形偏光镜（CPL），要注意不要买了早期设计形式

的线性偏光镜（LPL）。在选购给广角镜头用的偏光镜时，要注意镜片的厚度，不要因为过

厚而拍出了四周有暗角的照片。一般来说大厂都会为超广角镜头推出超薄型的偏光镜，不过

价格较高，常用广角镜头的人这笔预算是不可以省的。

ND镜：

ND镜是减光镜，用来在光线过强、或是环境光不允许使用大光圈拍摄时的情况使用，

不管是拍摄风景、生态或是人像都有机会用到ND镜。

ND镜的形式有很多种，它提供各种不同的减光系数让我们依拍摄环境不同来搭配。有

的ND镜也会设计成渐层减光的形式，非常适合在晨昏摄影的状况使用。

保护镜：

一般来说，我们都会另外在每颗镜头前面另外加上保护镜，除了有保护镜头前端镜片

的功用外，还可以在拍摄时滤除紫外线（保护镜需有UV防护功能），提高拍摄画面的清澈

度。

目前市面上滤镜的厂牌主要以德系、日系两个国家为主，一般来说像是B+W这种德系

厂牌的产品，不管是功能或是制作品质都有相当好的成绩，唯一的缺点就是价格较高。

最近日系品牌的品质也有了一定的水准，加上各项规格齐全、价格也平易近人，对预

算不丰厚的的人来说，日系品牌是一个值得投资选择。

脚架

脚架是一定要准备的周边器材，它可以在长时间曝光的状况下稳定机身，帮助我们拍

出清楚的照片。对于喜好风景摄影的人来说，准备一支稳固的脚架，跟准备一台适合使用相

机是同样重要的事。

脚架有三脚架跟单脚架两种，绝大多数的状况我们都是使用三脚架来拍摄，如果你常

需要机动性高的情况中稳定机身，那幺就可以考虑选择购买单脚架来使用。

以碳纤维制作的脚架重量都很轻，对于需要登山涉水、或是四处奔波的摄影者来说，

可以购买碳纤脚架来减低装备的重量，不过炭纤维制作的脚架价格不低，我们可以衡量自己

的需要作选择。

通常购买脚架的预算从三四千元起跳一直到数万元，初学者常会因为贪便宜去买廉价

的脚架，但这种脚架通常都不符合比较进阶的需求。所以我们建议在采购摄影器材时，尽量

还是不要省掉购买这笔预算比较好。

快门线

快门线主要的功用是要减少在拍摄时，因为按触快门钮而产生机身震动，通常快门线

通常搭配着脚架一起使用，为的就是球拍出一张清晰而稳定的照片。

自从单反相机电子化以后，传统的快门线几乎就被淘汰了，取而代之的是各式不同接

头的电子快门线。这些新形式的快门线有着丰富的功能，像是定时激活、间隔重复曝光拍摄、

LCD显示屏等。

对于喜欢拍夜景的人来说，建议购买功能比较丰富一点的快门线，在这方面需求比较

少的人可以选购简单的设计。现在的电子快门线每一家厂商的接头设计都不同，价格也比传

统快门线高出许多。

计算机

既然身处数码时代，使用的又是数码相机，最好是要准备一部计算机了。

对于一般的影像处理来说，CPU为Pentum4以上等级的计算机就蛮好用的了，内存至

少要把它加到512MB，这样跑图才会比较顺畅一些。

屏幕的部分买个大厂牌的LCD来用，暂时先不要去考虑屏幕校色的问题，这是一门很

大的学问，初学者倒是先把基础摄影先学好比较重要。

输出的部分我们倒是不建议买太好的打印机，因为现在打印机印得再好、也不会比你

拿到相馆直接作数码输出来的棒。自己输出在纸张及墨水上的支出也不便宜。

影像处理软件这儿推荐两个–Adobe的Photoshop、及Ulead的PhotoImpact，这两套

软件都是目前最热门的，同时也有中文版本，市面上有不少的工具书作教学介绍，大家可以

选择自己喜欢的来使用

数码单反像机摄影入门教程

第二课光圈

光圈是数码相机的另一个极其重要的物理部件，数码相机毕竟还是相机，再好的镜头如果没

有好的光圈也不会有理想的效果，这跟高级相机装上低级胶卷也不会照出好照片是一样的道

理。

光圈通常位于镜头的中央，它是一个环形，可以控制圆孔的开口大小，控制曝光时光

线的亮度。当需要大量的光线来进行曝光时，就将光圈的圆孔开大；若只需要少量光线曝光

时，就将圆孔缩小、让少量的光线进入。

光圈由装设在镜头内的叶片控制，而叶片是可动的。光圈越大，镜头里的叶片开放越

大。所谓「最大光圈」，就是叶片毫无动作，让可通过镜头的光源全部跑进来的全开光圈。

反之光圈越小，叶片就收缩的越厉害，最后可缩小到只剩小小的一个圆点。

光圈的功能就如同我们人类眼睛的虹蟆，是用来控制拍摄时，单位时间的进光量，一

般以ｆ／5、Ｆ5或1：5来标示。以实际而言，较小的ｆ值表示较大的光圈。

光圈的计算单位我们称为光圈值（f-number）或者是级数（f-stop）。首先我们来谈

谈光圈值。

标准的光圈值（f-number）的编号如下：

f/1、f/1.4、f/2、f/2.8、f/4、f/5.6、f/8、f/11、语录体散文集 f/16、f/22、f/32、f/45、f/64

其中，f/1是进光量最大的光圈号数，光圈值的分母越大，进光量就越小。通常一般镜

头会用到的光圈号数为f/2.8～f/22，光圈值越大的镜头，镜片的口径就越大，相对提高其

制作成本跟难度。

级数是指相邻的两个光圈值的曝光量差距，例如f/8跟f/11之间相差一级，f/2跟f/2.8

之间也相差了一级。依此类推，f/8跟f/16之间相差了两级，f/1.4跟f/4之间就差了三级。

在职业摄影圈里，有时称级数为「档」或是「格」，例如f/8跟f/11之间相差了一档、

或是f/8跟f/16之间就相差了两格。

在每一级（光圈号数）之间，后面号数的进光量都是前面号数的一半。例如说f/5.6

的进光量只有f/4的一半，f/16的进光量也只有f/11的一半，号数越后面，进光量越小，

并且是以等比级数的方式来递减。

光圈号数与进光量的关系除了考虑进光量之外，光圈的大小还跟景深有关。景深是物

体成像后，在相片（图档）中清晰的程度。光圈越大景深会越浅（清晰的范围较小）、光圈

越小景深就会越长（清晰的范围较大）。

左边是大光圈、右边是小光圈，可以明显的看出两张图的景深明显不同

大光圈的镜头非常适合低光量的环境，因为它可以在微亮光的环境下，撷取更多的现

场光，让我们可以用较快速的快门来拍照，以便保持拍摄时相机的稳定度。但是前面有提到

大光圈的镜头不易制作，必须要花较多的花费才可以获得。

好的数码相机会根据测光的结果等情况自动计算出光圈的大小，一般情况下快门速度

越快光圈就越大，以保证有足够的光线通过，所以也比较适合拍高速运动的物体，比如行动

中的汽车、落下的水滴等。光圈大比较容易使用较快的快门外。

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第三课快门

快门是相机中的一个机械装置，大多设置于机身接近底片的位置（大型相机的快

门则是设计在镜头中），藉由控制快门的开关速度，来决定底片接受光线的时间

长短。

也就是说，在每一次拍摄时，光圈的大小控制了光线的进入量、快门的速度决定光线

进入的时间长短，这样一次的动作便完成了我们所谓的「曝光」。

快门是镜头前阻挡光线进来的装置，一般而言快门的时间范围越大越好。秒数低适合

拍运动中的物体，某款相机就强调快门最快能到1/16000秒，可轻松抓住急速移动的目标。

不过当你要拍的是夜晚的车水马龙，快门时间就要拉长，常见照片中丝绢般的水流效果也要

用慢速快门才能拍。

快门以「秒」作为单位，它有一定的数字格式，一般在像机上我们可以见到的快门单

位有：

B、1、2、4、8、15、30、60、125、250、500、1000、2000、4000、8000

上面每一个数字单位都是分母，也就是说每一段快门分别是：1秒、1/2秒、1/4秒、

1/8秒、1/15秒、1/30秒、1/60秒、1/125秒、1/250秒（以下依此列推）等等。一般中阶

的单眼相机快门做到1/4000秒，高阶的专业相机则可以到1/8000秒。

B指的是慢快门Bulb，B快门的开关时间由操作者自行控制，我们可以藉由快门按钮或

是快门线，来决定整个曝光的时间。

我们可以注意到每一个快门之间数值的差距都是两倍，例如1/30是1/60的两倍、

1/1000是1/2000的两倍，这个跟光圈值的级数差距计算都是一样的。与光圈相同，每一段

快门之间的差距也被之为一级、一格或是一档。

光圈级数跟快门级数的进光量其实是相同的，也就是说光圈之间相差一级的进光量，

其实就等于快门之间相差一级的进光量，这个观念在计算曝光时很重要，我们会在下一个章

节跟大家讲解。

前面我们提到光圈决定了景深，快门则是决定了被摄物的「时间」。当我们拍摄一个

快速移动的物体时，通常需要比较高速的快门，才可以抓到凝结的画面，所以我们在拍动态

的画面时，通常都要考虑可以使用的快门速度。

有时我们要抓取的画面可能需要连续性的感觉，像是拍摄像是丝缎般的瀑布或是小河

时，就必须要用到速度比较慢的快门，延长曝光的时间来抓取画面的连续动作。

左边的图用了比较慢速的快门，可以看到两片叶片有明显的晃动，右边

使用了安全快门，所以可以拍到凝聚的画面。

除了「时间」之外，快门也决定了我们拍摄的稳定度，一般以手持相机拍摄来说，快门必

须要高到一个值，拍出来的画面才不会晃动，这个能拍出稳定画面的快门速度，通常称之为「安

全快门」。

安全快门有一个简单的计算方式：

1/使用的镜头焦距=安全快门

如果我们现在使用50mm的镜头拍摄，那么能让我们拍出清晰相片的安全快门就是

1/50，大约是60的快门。如果使用了200mm的镜头，那么安全快门就要提高到1/200大

约是250的快门。由此可知，焦距越广的镜头安全快门就比较低，但是长焦距的镜头所需要

的安全快门就高许多。

快门时滞时间

相机在不使用对焦锁定功能同时保证在自动对焦工作状态下，从按下快门释放按钮到

开始曝光的这段时间称为快门时滞时间。

快门先决曝光模式

由我们先自行决定快门速度后，相机测光系统依当时光线的情形，自动选择适当的光

圈f值(可为无段式的f值)以配合。设有曝光模式转盘的数码相机，通常都会在转盘上刻

上’s’字母来代表快门先决模式。快门先决模式适合于需要控制快门的摄影。利用高速快

门可凝结动作，利用慢速快门可令行驶中的车辆变成光束。

快门延迟

相机按下快门，这时相机自动对焦、测光、计算曝光量、选择合适曝光组合…进行数据计算

和存储处理所需要的时间称为快门延迟。

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第四课曝光

曝光英文名称为Exposure，曝光模式即计算机采用自然光源的模式，通常分为多种，包括：

快门优先、光圈优先、手动曝光、AE锁等模式。照片的好坏与曝光量有关，也就是说应该

通多少的光线使CCD能够得到清晰的图像。曝光量与通光时间（快门速度决定）。

曝光英文名称为Exposure，曝光模式即计算机采用自然光源的模式，通常分为多种，

包括：快门优先、光圈优先、手动曝光、AE锁等模式。照片的好坏与曝光量有关，也就是

说应该通多少的光线使CCD能够得到清晰的图像。曝光量与通光时间（快门速度决定），通

光面积（光圈大小决定）有关。

我们如果想要得到一张色彩漂亮、明暗分明的影像，就要让感光体（传统时代的感光体为胶

卷，DSLR时代则为CCD或CMOS感光原件）得到适当的曝光。而所谓的曝光，就是在一定的

时间内，让感光体受到一定光量的投射。

曝光的计算方式为：

曝光=光量（光圈容许进入的光线强度）X时间（快门允许进入的时间长短）

也就是说，一个完整的曝光程序，是由光圈的大小以及快门的时间搭配组合而成的。

所谓的标准曝光值，以现在的测光表设计，都是把整个画面曝光量平均到中间灰，也就是

18％的灰值。中间灰的辉度（反射光线的强度）接近人类的肤色或是天空的蓝，我们可以藉

由观察「灰卡」，来知道中间灰它大概的表现。

一般来说，现在我们要得到一个正确的曝光，通常都是藉由相机内建的测光表来帮我们计算

合适的光圈快门组合。测光表藉由不同的测光方式，将所测得的现场光平均成中间灰，然后

调配光圈快门来达到正确曝光的目的。

依左至右分别为平均测光、中央重点测光、点测光

为了得到正确的曝光量，就需要正确的快门与光圈的组合。快门快时，光圈就要大些；快门

慢时，光圈就要小些。快门优先是指由机器自动测光系统计算出暴光量的值，然后根据你选

定的快门速度自动决定用多大的光圈。光圈优先是指由机器自动测光系统计算出暴光量的

值，然后根据你选定的光圈大小自动决定用多少的快门。拍摄的时候，用户应该结合实际环

境把使曝光与快门两者调节平衡，相得益彰。

光圈和快门的组合就形成了曝光量，在曝光量一定的情况下，这个组合不是惟一的。例如当

前测出正常的曝光组合为F5.6、1/30秒，如果将光圈增大一级也就是F4，那么此时的快门

值将变为1/60，这样的组合同样也能达到正常的曝光量。不同的组合虽然可以达到相同的

曝光量，但是所拍摄出来的图片效果是不相同的。

在DSLR中内建的测光表，一般都具有下列的测光方式：

平均测光

平均测光将整个画面的现场光作平均计算，然后求得中间灰值。

中央重点测光

中央重点测光以画面中央为主要加权部分，然后佐以四周的现场光，再计算出中间灰值。

点测光

点测光只截取画面中央约3％～5％的范围作计算，求该点的中间灰值，这对复杂环境光的

拍摄相当方便。

分区测光

每一家像机厂商都会研发出自己独特的分区测光方式，来因应各种不同现场光的曝光计算，

例如CANON的21区分区测光、或是NIKON的3D矩阵测光。这些测光程序会依据环境的不同

作变化计算，求出最适合的曝光量。

CANON的21区分区测光（图片来源为日本CANON网站）

在前面我们已经为大家上过了光圈与快门，里面提到光圈每一个号数的差距、跟快门每一个

段数的差距，都是称为一级、一格或是一档。不管是光圈或是快门，每一级之间相差的曝光

量都是相同的，也就是说：

F4跟F5.6相差了一级、1/15s跟1/30s相差了一级，这两种情况相差的光量是一样的。

F5.6跟F11相差了两级、1/60s跟1/250s相差了两级，这两种情况相差的光量也是一样的。

这样来看，在一个曝光组合决定好之后，还是可以增减光圈跟快门的段数作变化，而不会影

响到最后的曝光值，我们来看看下面的例子：

假设我们现在测出来一个曝光组合是F5.6、1/250s，但是为了要用大光圈拍人像来获得浅

景深，我们可以把它更改成F2.8、1/1000s。

其中，因为光圈向上前进了两级（F5.6>F4>F2.8），所以相对的快门要向后退两级（1/250s

<1/500s<1/1000s）。这两个组合的曝光量其实是相同的，经由这样的计算调整，最后我

们可以得到大光圈的拍摄方式、又不会影响到最后的曝光值。

手动曝光模式

手控曝光模式每次拍摄时都需手动完成光圈和快门速度的调节，这样的好处是方便摄影师在

制造不同的图片效果。如需要运动轨迹的图片，可以加长曝光时间，把快门加快，曝光增大；

如需要制造暗淡的效果，快门要加快，曝光要减少。虽然这样的自主性很高，但是很不方便，

对于抓拍瞬息即逝的景象，时间更不允许。

AE模式

AE全称为AutoExposure，即自动曝光。模式大约可分为光圈优先AE式，快门速度优先AE

式，程式AE式，闪光AE式和深度优先AE式。光圈优先AE式是由拍摄者人为选择拍摄时的

光圈大小，由相机根据景物亮度、CCD感光度以及人为选择的光圈等信息自动选择合适曝光

所要求的快门时间的自动曝光模式，也即光圈手动、快门时间自动的曝光方式。这种曝光方

式主要用在需优先考虑景深的拍摄场合，如拍摄风景、肖像或微距摄影等。

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第五课景深

除了曝光和测光的复杂方面之外，摄影爱好者通常会发现景深是最难掌握的一个概念。这是

不难理解的，因为这是一个基于主观判断的假设的系数。通俗地说，景深就是在所调焦点前

后延伸出来的"可接受的清晰区域"。实际上，在任何照片上只有聚焦了的平面才是真正清晰

除了曝光和测光的复杂方面之外，摄影爱好者通常会发现景深是最难掌握的一个概念。

这是不难理解的，因为这是一个基于主观判断的假设的系数。通俗地说，景深就是在所调焦

点前后延伸出来的"可接受的清晰区域"。实际上，在任何照片上只有聚焦了的平面才是真正

清晰的。然而，在观赏者看来，这一平面前后的物体也可能会显得相当清晰。教科书在解释

景深时往往要讨论"最小弥散圈"，但那是一个对于实际应用并非必要的技术问题。

例如：你在天然动物园将镜头焦点调在阴影处孟加拉虎的眼睛上，在底片上它的眼睛就是最

清晰的。而这时老虎的嘴，还有其身后的树皮，在最终的照片上也显出可以接受的清晰影像。

当你的视线从调焦点眼睛移开时，模糊的程度就逐渐加大。在近处前景和远处背景上的物体

离虎头越远清晰度就越差。

景深可能很长，也可能很短、很浅，我们可以根据需求调整摄影的模式来控制景深的长短。

景深长度跟被摄体的分配关系

一般会影响到景深长短的原因，有下面三种：

1.光圈越大、景深越浅，光圈越小、景深越长

在拍摄距离不变的拍摄情况下，使用大光圈来拍摄时，因为景深变浅，被摄体的前后景物会

变得比较模糊。而使用小光圈时，被摄体前后景物清晰的距离就会变长。

左边大光圈、右边是小光圈，注意后背景清晰程度的差异

2.镜头的焦距越长、景深越浅，镜头的焦距越短、景深越长

在光圈、快门都不变时，拍摄同一个场景，使用长镜头会让景深变浅。而使用广角镜时，景

深就会变长。

左边使用长镜头，右边使用广角镜头，可以看出景深的差异

3.距离拍摄体越近时、景深越浅，距离拍摄体越远时、景深越长

在光圈、快门、镜头焦距都不变的情况下，拍摄同一场景，离被摄体越近时，景深就会越浅。

离被摄体越远时，景深就会越长。

相同的焦段，因为拍摄距离不同，景深就会有不同的变化。

由上面三点我们可以发现景深的长短，主要是由光圈、镜头焦距及拍摄距离来控制的，因此

在需要控制景深的拍摄场合中，我们就可以调整这些要素来拍出合适的照片。

在早期的镜头环上面都有景深的速查表，可以从上面读出景深的范围和长度，但是现在的自

动对焦镜头大都舍去了这个设计，要不就是在镜头上附个非常简陋的景深表，实用功能不大。

对于业余拍摄者来说，会去读景深表的人其实是相当少的，大多数人都用经验法则去判断景

深长度；另一个方法是利用相机的「景深预视」功能，按下景深预视钮后，从观景窗判断景

深长短，这是最快也最直接的方法。不过它的缺点是当使用小光圈拍摄时，因为进光量变小，

而使得按下景深预视钮后，从观景窗看出去会变得比较暗。

就一般的拍摄情况来说，在拍摄风景的场合，我们常利用长景深来表现整个清晰的场景，所

以使用缩光圈的方式来拍摄。但因为光圈缩小进光量也跟着变小，使得快门速度变低，就需

要使用脚架来稳定机身，这也是风景摄影常会用到脚架的原因之一。

当我们在拍摄人像时，会利用浅景深的方式来模糊被摄体前后的景物，藉以凸显主题的强度，

同样的拍摄手法也可以用在其它的场合上。要凸显主题，浅景深是一个很方便的手法，所以

一般在购买器材时，会依据需求选购一两支大光圈的镜头，除了能在低光度下拍摄外，能灵

活运用浅景深也是一个重要原因。

数码单反像机摄影入门教程

第六课对焦

一张好的照片，最基本的条件，就是要拥有良好的曝光和正确的对焦。在前面我们已经讲过

了曝光的观念和换算方法，在后面会继续教大家如何因应环境来调配合适的曝光组合，这里，

我们要先教大家正确的对焦方法跟观念。

自动对焦功能已经是现在DSLR的基本功能了，尤其是有超音波马达的推动和更新更强的对

焦程序辅助。在一般的拍摄情况下，要做到正确的对焦已不再是件困难的事情了，不过还是

有许多人常常会拍出失焦的照片，有些时候连摄影老手也会犯下这样的错误。

为了帮助初学摄影的朋友可以拍出清晰的照片，在这里我们特别列出了一些在对焦时，容易

发生的疏忽和错误。只要在拍摄时仔细的注意下面的一些情况，就可以避免失焦或是焦距偏

移的情况发生。

1.反差低的环境

基本上，自动对焦的系统通常是利用环境中的反差，经过运算合焦后，来达成自动对焦的目

的。这样的设计在拍摄环境反差比较低时，就会发生对不到焦的情况，很难达成合焦的动作，

也就是一般常说的「迷焦」。

在反差低的环境对焦时，可以将对焦点移到同样距离内反差比较大的物体，完成对焦的动作

之后，再将镜头移回至我们要构图的范围中。在进行这个动作的时候，完成对焦后记得要先

锁定焦点，以免重新构图时又失去了已经对好的焦距。一般的相机要锁定焦点，采用的是半

按快门的方式，其它较复杂的设定可以参阅相机的说明书来设定此动作。

2.低亮度的环境

在亮度比较低的拍摄环境，也很容易产生迷焦的状况。一般相机所设定的自动对焦，在环境

上有一定的亮度限制，低于这个限度时，自动对焦就会丧失它的功能。现在的数码单反相机

大多有对焦辅助灯的设计，在光度不足时，对焦辅助灯会自动发光来协助对焦。不过这个小

灯通常功率不强，能帮助照射的距离有限；另外，高阶的数码单反相机通常也没有对焦辅助

灯的设计。

解决的方式是在低光度拍摄时，另外加装外部闪灯。功能比较齐全的外部闪灯都有功率更强

的对焦辅助灯功能，甚至能投射会造成反差的红光来帮助对焦。

另外一个方法是使用手电筒或其它的外部光源来照射，帮助对焦可以顺利完成，要不就是干

脆改用手动对焦，以自己的眼睛来确认。

3.对焦点不在中央

当对焦点不在中央时，我们必须先在画面里的焦点对焦，然后再重新构图。进行这个动作的

时候，常常会因为疏忽，而在重新对焦时让焦点跑掉，对到不是我们原来预设的位置。

在上面第1点「反差低的环境」中，有提到利用半按快门来保持原先锁定的焦点，一般在拍

摄时我们很容易因为疏忽，而忘记去做这样的动作。所以养成半按快门的好习惯，在重新构

图时才不会有焦点跑掉的情况发生。

此外，有的相机还可以设定其它的按键作对焦，快门钮则专门执行测光及按下快门的动作。

这样的设定也可以避免跑焦的情况。

4.被摄体是处在连续移动的状态

当被摄体处在一个连续移动的状态之下，我们在对焦完按下快门之前，可能因为被摄体已经

离开了拍摄的位置，而发生失焦的情况，像我们在拍小朋友嬉戏的画面时，就很容易发生这

样的情况。

解决的方法可以利用相机本身的「连续对焦功能」，将对焦选项切到这个位置之后，相机就

会自动对移动中的被摄体，持续地做对焦动作，一直到快门被按下为止。当然这个功能也并

非是万灵丹，当相机本身的连续对焦功能不够强悍时，偶而也会有抓不到焦点的情况发生。

各家厂牌连续对焦的能力不尽相同，目前在动态追焦上的表现，以Canon最为摄影人所称道，

而Nikon在这方面也有不错的表现。熟悉自己拍摄的主题后，选择购买适合的相机，是每一

个拍摄者事前应该做好的功课，如果相机的连续对焦功能不尽理想，那么拍摄者不妨改成手

动对焦，顺便训练一下自己对焦的速度跟能力。

现在数码单反相机的功能，可以说是一台比一台强，但是面临上述种种情况，自动对焦还是

会有失准的时候，所以除了留意这一堂课提到需要注意的情况之外，花点时间好好练习一下

手动对焦能力，也是摄影人应该具备的能力

数码单反像机摄影入门教程

第七课感光度

感光度（也就是ISO）指的是感光体对光线感受的能力。在传统摄影时代，感光体就是底片，

而在数码摄影的时代，相机则采用CCD或是CMOS作为感光原件。感光度越高（也就是ISO

值越高）时，拍摄时所需要的光线就越少，感光度越低时，对拍摄时所需要的光线就越多。

一般我们常见的ISO数值有：ISO50、ISO100、ISO200、ISO400、ISO800、ISO1600

当ISO的数值越高时，感光度就越强。目前入门级数位单反相机的感光度通常从100起跳

（NIKON为ISO200），最高一般都有到ISO1600的实力。

在每两个相邻的感光度号数之间，差异的感光能力是两倍，也就是说，ISO100的感光能力

是ISO50的两倍，同样的ISO1600的感光能力是ISO800的两倍。这里的计算方法，跟我们

在前面课程中提到过的光圈和快门是一样的。

感光度跟光圈、快门一样，在两个相邻号数之间都有「一级」或是「一格」的差距。所以，

我们在换算曝光量时，同样的也可以把ISO带进去里面作变换。例如：

F2.8、1/60s、ISO100=F5.6、1/60s、ISO400（因为光圈减少了两格的光量，所以右边

在ISO感光度上增加了两格补回来）

提高感光度可以帮助我们在环境比较暗的场合来拍照，而不需要藉助闪光灯、或是大光圈的

镜头来辅助，不过它也有一个很难令人忍受的缺点，就是当感光体的感光度越高，所拍摄出

来的图片粒子就会越粗造，画面的噪声也会增多。

一般数码单反相机对噪声及粗粒子的抑制能力，也是作能力评比时的一个重要评分依据。我

们来看看在使用低感光度跟高感光度两种情况下，画面的噪声跟粒子的差异有多大：

原图，使用ISO100来拍摄

使用ISO100拍摄时的局部放大图，粒子比较细腻

使用ISO800时的放大图，颗粒比较大，而噪声也变多了

从上面的局部放大画面，可以见到提高感光度之后，对画面产生的负面影响。一般如果拍摄

者要求画面的细致度及高品质，在拍摄时就尽量不要使用高感光度的设定。这时因为光线不

足势必要拉长拍摄时间或是补光，所以闪光灯或是三脚架就成了必备的工具。

如果从另一个角度来看，高感光度所造成的粗粒子有时反而可以拿来好好的运用，变成另外

一种特殊的摄影效果。在以前传统摄影的时代，有时为了要拍出粗粒子效果的照片，我们会

特意使用高感光度的底片来拍摄，然后在冲片时再利用高温缩短时间的方式，来增加噪声及

颗粒。现在只要在拍摄时简单的设定一下感光度，然后在后制时，利用影像软件再作一下处

理，就可以获得很棒的效果了。

利用用高ISO的噪声跟粗颗粒，来制造不一样的影像效

数码单反像机摄影入门教程

第八课曝光补偿

每一部单反数码相机，都会有「曝光补偿」的设定，曝光补偿，指的是当我们完成测光，设

定光圈快门之后，因应环境光线的变化，对曝光作加减的额外设定。

曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在2-3EV左右，如果环境光源偏暗，即可增加

曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。

数码相机在拍摄的过程中，如果按下半截快门，液晶屏上就会显示和最终效果图差不多的图

片，对焦，曝光一切启动。这个时候的曝光，正是最终图片的曝光度。图片如果明显偏亮或

偏暗，说明相机的自动测光准确度有较大偏差，要强制进行曝光补偿，不过有的时候，拍摄

时显示的亮度与实际拍摄结果有一定出入。数码相机可以在拍摄后立即浏览画面，此时，可

以更加准确地看到拍摄出来的画面的明暗程度，不会再有出入。如果拍摄结果明显偏亮或偏

暗，则要重新拍摄，强制进行曝光补偿。

在前面，我们讨论过相机的测光系统。在一般环境下，光线比较单纯，以相机内建的程序测

光，就可以拍出不错的照片了；可是在光线变化比较大的场合，相机在测光时会发生误判，

这时拍出来的照片不是太亮、就是太暗。

甚幺样的情况会让相机的测光系统发生误判呢？我们在这里举两个最常见的例子；当拍摄画

面中有很多浅色系，环境中的光线反射程度很高，除了现场原本的光线外，额外反射出来的

光线，让测光系统误判此环境的光线很强，因此相机的曝光组合会比正常情况下的光线值低，

拍出来的相片会偏暗。

另外一个例子是在拍摄的画面中，有很多暗色系的物体或是光线反射程度很低的环境，因为

光线被这些物体吸收，让相机在测光时以为现场光线不足，而设定了比正常还高的曝光值，

拍出来的照片就会偏亮了。

为了让拍摄者可以快速的对曝光量作调整，而不需要重新去设定光圈快门，于是就设计了「曝

光补偿」这样的机能，只要简单的选择要「增加」或是「减少」曝光量就可以了。

数码相机的曝光补偿功能，都是以EV（也就是我们在前面谈到的一级、一格的单位）作为

单位，调整的格数有分为1/2级跟1/3级两种，目前大部分的数字单眼相机都有正负2EV

的曝光补偿能力。

上面有提到让相机误判的状况，但是要设定多少的曝光补偿，才可以将曝光值调整回来呢？

其实不同的环境就会有不同的曝光补偿，并没有一定的数值，在很多时候都必须靠我们的经

验来判断。所以初学者在遇到复杂光源的环境时，可以利用相机的「包围曝光」功能，多拍

几张不同的曝光组合，顺便学习判断要如何作曝光补偿。

让我们来看看下面的图例：

我们出国常会拍的雪景，使用相机曝光的原始设定，拍出来的图明显偏暗

使用曝光补偿+1.5EV，雪的白色就显现出来了

这张照片黑色占据了画面的大部分，拍摄出来的感觉明显偏亮了

使用曝光補償-0.7EV，畫面的亮度看起來就自然多了。

为了获得更正确的曝光，除了利用曝光补偿来弥补相机程序测光的缺失外，还可以使用点测

光的方式来测光。下一课，我们将为大家来介绍基本的点测光，教授如何在一个复杂的光源

下，得到正确的曝光组合。

像Dynax7D的曝光补偿做成转盘式的，操作起来就相当的便利。

拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加

曝光量。进行曝光补偿的时候，如果照片过暗，要增加EV值，EV值每增加1.0，相当于摄

入的光线量增加一倍，如果照片过亮，要减小EV值，EV值每减小1.0，相当于摄入的光线

量减小一倍。按照不同相机的补偿间隔可以以1/2（0.5）或1/3（0.3）的单位来调节。

被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是

“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的

测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，

这也是多数初学者易犯的通病。

以下面两幅图片为例，上面的是曝光补偿等于0时候所拍的，而后者是等于+1时所拍的，

可见区别明显。

的DC215就是以1/2EV为间隔的，于

是有-2.0、-1.5、-1、-0.5和+0.5、+1、+1.5、+2共易学 8个档次，而目前主流的数码相机分

档要更细一些，是以1/3EV为间隔的，于是就有-2.0、-1.7、-1、-1.0、-0.7、-0.3和+0.3、

+0.7、+1.0、+1.3、+1.7、+2.0等共12个级别的补偿值。

一般的说，景物亮度对比越小，曝光越准确，反之则偏差加大。相机的档次有高有低，档次

高的，测光就比较准确，低的则偏差也会加大。如果是传统相机，胶卷的宽容度是比较大的，

曝光的偏差在一定范围内不会有大问题，但是数码相机的CCD宽容度就比较小，轻微的曝光

偏差都可能影响整体的效果。

总而言之，曝光补偿的调节是经验加上对颜色的敏锐度所决定的，用户一定要多比较不同曝

光补偿下的图片质量，清晰度、还原度和噪点的大小，才能拍出最好的图片。

由于相机的快门时间或光圈大小是有

限的，因此并非总是能达到2EV的调整范围，因此曝光补偿也不是万能的，在过于暗的环境

下仍然可能曝光不足，此时要考虑配合闪光灯或增加相机的ISO感光灵敏度来提高画面亮

度。

几乎所有的数码相机的曝光补偿范围都是一样的，可以在正负2EV内加、减，但是加减并不

是连续的，而是以1/2EV或者1/3EV为间隔跳跃式的。早期的老式数码相机比如柯达

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第九课点测光

我们在遇到复杂光源的拍摄环境时，当然不能只用经验法则跟曝光补偿，来作一

个合适的曝光组合。在这一课，我们要教大家利用点测光，来作更精准的曝光判

断。

点测光是一种十分精确的测光模式，它的测光大约只测画面中之2%～3%的

面积，不考虑周边环境亮度，因此可确保摄影者完全按照自己选择的某个具代表

性的“点”来测光曝光，所以能满足严格的曝光要求。点测光模式只是测定画面

中心一个很小范围的亮度，并以这个测光值作为曝光的唯一依据，当然，许多情

况下是用这个很小范围测试并非位于画面中心的被摄物亮度。在拍摄明暗反差强

烈、并且明暗面积很不均衡的被摄物时，摄影者可以用画面中心这样一个很小的

范围对被摄主体或其它部位上某处亮度进行测定，而不受大面积强光背景或阴暗

背景的影响。点测光在风光和人物摄影中都是一个非常实用的功能，它能让摄影

者在复杂的光线场景中进行准确的曝光。

虽然说点测光是一个好用的工具，但并不是每一台DSLR中都内建了点测光，有

的入门级相机只有中央重点测光的功能，这时，我们可以使用额外的测光表，或

是利用长距离镜头来缩小测光的范围。

用长镜头拉近要测光的范围，再用中央重点测光来弥补没有点测光的遗憾。

在光源复杂的环境，选择肤色中间调的地方来测光

如同上面的范例照片，在这个光影复杂的拍摄环境里面，我们要如何作测光呢？完全交给相

机处理？那幺拍出来可能就不是原先要的调子；作曝光补偿？那要如何判断甚幺时候加、甚

幺时候减呢？

这时点测光就相当的好用了。前面，我们提到曝光是以18%的灰作为标准值，所有的曝光系

统，到最后都是以这个标准来计算。而18%的灰与人的皮肤辉度接近，所以在上面这个图例，

我们只要选择模特儿的肤色中，接近一般光线强度下的地方就可以了（图中用红色圆圈标起

来的地方）。

决定了肤色的中间调完成曝光组合之后，接下来就可以利用曝光补偿来决定画面的调性。当

我们需要明亮一点的画面时，就使用正向的曝光补偿；而当我们需要低沉的画面感觉时，就

使用负向的曝光补偿来完成。

利用正向的曝光补偿，来营造照片明亮的调子

上面的例子是以人像为主，一般来说，要在肤色中找学中间调并不困难，但是当拍摄的主题

跟人物无关时，我们要怎幺样来决定画面的中间调呢？在这里我们提供两种方法来让大家参

考：

1.寻找画面中接近18%灰的区块

当拍摄经验逐渐累积之后，我们就很容易的在一个画面中找出接近18%灰调的地方，它可能

是蓝天、可能是大太阳下的柏油路面、可能是青绿的草丛、也可能是没有粉刷过的墙面。

经验可以帮助我们确认作点测光的地方，多多的拍摄，然后观察结果来修正自己的判断。

2.使用灰卡或是手心来测光

或许我们在判断中间调的经验不足、或是环境缊乱，那幺这时可以直接使用灰卡置于环境光

源下，直接对着它来测光。

如果没有灰奇怪的网名 卡可以使用，可以用自己的手心来取代，使用相机来对着手心测光。前面提到人

的肤色接近18%的灰调，所以自己的手其实就是一张很好用的灰卡。不过要记得别用了被太

阳晒的很黑的手背，那可是会去影响你的测光结果喔。

同样的，在我们得到曝光组合之后，再利用曝光补偿来决定画面的调性。一般来说，大部分

要做到控制比较精准的曝光时，点测光会比相机内建的程序测光来的好控制。所以对DSLR

的新手来说，点测光的使用其实是蛮重要的一门功夫。

我们一般所说的“点测光”是一个适合要求较高的专业摄影人士需求而设计的模式，主要为

了对付特殊拍摄条件下的测光需要。该模式在测光和拍摄时，测光系统只测量取景范围中

3%的面积，完全不考虑周围其他背景的曝光需要，因此有经验的摄影者利用它能预测到最后

照片的实际影调效果。

要用好“点测光”模式，有一个重要前提，就是摄影者得知道被摄对象中什么位置是适合选

为“点”而且作为测光标准。

点测光设计的主要特点是其窄角度测光范围，能确保测算画面中主要表现对象

所需曝光量，能满足特定环境下的测光需要。比如说在主体与背景反差亮度特别大的对象，

如舞台摄影中常常有追光灯打在演员身上，而背景几乎一片漆黑，如果不用点测光必定出现

主体曝光过度。再如拍摄日出日落场景，也需要摄影者针对天空实际亮度选择某一个标准区

域来还原自己希望的亮度，同样要依赖点测光才比较可靠。另外像逆光摄影、空中摄影、拍

摄跳伞等场景，采用点测光模式也比较合适

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第十课外接闪光灯

一般来说，想对闪灯摄影作比较多样的变化或是闪灯出力（也就是闪光灯的亮度）较大的应

用时，单单使用相机内建的闪灯会有很多限制，所以对于想在闪灯摄影上作进阶使用的摄影

初学者来说，我们会建议购买一支功能比较强的外接式闪灯来搭配使用。

外接闪光灯可分为两种类型：一种是可用于不同厂商相机的通用型号，另一种是特定相机专

用型号。内置于数码相机中的闪光灯由于是直接把强光照射到拍摄对象上，因此有时会产生

难看的阴影。这时候最好使用外置闪光灯。最近，可使用外置闪光灯的数码相机也越来越多。

如果是可使用外置闪光灯的机型，不用的话就太可惜了。

这里先让我们来了解一下闪灯应用的相关名词解释。

首先来看GN值。在闪灯的规格表中，这个数字代表了该闪灯的功率，GN值（GuideNumber，

闪灯指数）指的是闪灯出力的程度，当GN值越大，代表闪灯的出力越强，也就是发射出来

的闪光能力越强。关于GN值的计算方式为：

GN＝F（光圈）xm（单位为公尺，代表与被拍摄物的距离）

在这个公式中，是以ISO100为标准的拍摄环境。举例来说，当一个闪灯的GN值有40时，

当我们使用F4的光圈拍摄，闪灯的有效距离可以达到10公尺内的范围。

接着来看一下闪灯在摄影时，所使用的几种不同操作模式。目前一般市售的外接闪灯操作模

式有：M模式、A模式、TTL模式，高阶一点的闪灯还会有FP模式，以下就让我们对这些模

式作一个简单的说明。

M模式：

全手动模式，使用者必须依照拍摄时所使用的光圈跟距离，来调整闪灯的出力。M模式的优

点是出力一致，只要调整好数值，每一张拍摄的闪灯出力都会是固定的光量，缺点是需要事

先调整，在临场的应变上，需要耗费不少时间在作计算调整的工作。

A模式：

自动模式，先使用闪灯上的感光器对环境作测光，然后配合相机的光圈设定做出力。A模式

的运作原理跟M模式相仿，只是调整出力跟测光的工作变成由闪光灯来执行，拍摄者只要调

整需要的工作光圈就可以了。

TTL模式：

TTL模式会依据相机设定的曝光组合测光，在快门刚按下开始发光，然后再依据相机的TTL

曝光计算光量直到曝光充足为止。一般来说，只要相机的测光系统够准确，利用TTL模式可

以得到比较合适的曝光。

TTL的缺点是反差过大或是在全黑或是全白的拍摄环境时，如果没有适当的作曝光补偿，就

会拍出过亮或是过暗的照片出来。

FP模式：

高速闪光同步（FPHigh-SpeedSync），在这个模式中，闪灯所搭配的快门速度不再受到相

机闪光同步快门速度的限制，有FP功能的闪灯可以利用频闪的方式跟相机的最高快门达到

同步。不过在使用FP模式时，会因为闪光灯连续的频闪而降低了出力。

另外，我们要提一下「照射角」这个名词。照射角指的是配合镜头的使用，闪光灯本身所能

涵盖照射角度范围，一般来说，目前市面上的闪灯照射角度一般从24mm~85mm，大约涵盖

了我们摄影时常用的广角端一直到中长焦距。

高阶的闪灯在灯头还会附有一片「扩散片」，将它拉下后，闪灯的照射角可以拉大至16mm，

这个焦段已经涵盖到超广角的范围了。要记得的是，当使用APS尺寸的DSLR时，要先将镜

头焦距乘上1.5或者1.6，再来对应闪光灯的照射角。

上面几个名词是看闪灯规格表时，应该先要熟悉认识的内容，以后我们会接着谈一谈闪灯的

基本操作运用。

下面是使用外接式闪光灯要注意的几点问题：

1、经过对目前市场上的一些商务型数码相机测试发现，大部分数码相机只支持本品牌的闪

光灯，而使用其它品牌的闪光灯可能会出现不同步现象，因此建议用户选择与数码相机相同

品牌的闪光灯。

2、部分数码相机虽然能配其它品牌的闪光灯，但使用时有一定的要求。在测试中发现，

多触点式闪光灯只支持本品牌的数码相机。而单触点式闪光灯在一些数码相机上使用效果却

很理想，特别是一些国产的带有自动闪光功能的闪光灯，在部分数码相机上使用效果很好，

曝光也十分准确，画面质量相当出色。

3、当使用外接式多触点闪光灯时，大部分数码相机需要在菜单上设置为外接式闪光灯，

此时内置式闪光灯就会被关闭，直接启动外接式闪光灯。否则本手妙手 ，仍然是内置式闪光灯工作。

目前，有些新型的数码相机能自动切换成外接式闪光灯，但数量很少。

4、在选购数码相机时，需要外接闪光灯的用户应当场安装一个闪光灯进行试拍，然后

通过数码相机的彩色液晶显示屏观察照片，最好放大查看，看看闪光灯是否同步，是否能正

确配合数码相机的曝光。

摄影的主体即光与影，用光的好坏对一幅作品的成败很关键。目前主流数码相机更多地朝着

高像素发展，各种专业的功能也在逐步加入中，但目前各数码相机厂商在用光的考虑上做得

还远远不够：多数民用级数码相机并没有配备外接闪光灯接口，而内置的闪光灯基本上是鸡

肋，其闪光灯指数小，没有太多的闪光灯功能设置，一般只有发光、不发光、消除红眼等，

使用闪光所得照片往往是前景过曝，而背景仍旧是黑黑的一片，有时还会带上难看的影子。

所以，很多摄友在夜间或室内光线不足的拍摄中宁可照片虚掉一点，也不愿意使用数码相机

自带的闪光灯。

在光线不足的情况下为了获得好的照片，我们必需为拍摄对象补光，在没有可以借用的光源

时，闪光灯就成了便携易用的最好选择。直射打光是用闪光灯补光的一大忌，有经验的拍摄

者一般会把闪光灯打到浅色的表面，如墙壁、天花板上，利用其反射闪光为拍摄对象补光，

通过这种方式获得的是散射光，用在人像拍摄中，散射光效果可以生动地表现出人的体感、

质感和空间感。

为了更好地使用闪光灯补光，我们坚持两条原则：一是有外置闪光灯热靴或PC接口的数码

相机，一定要为其配置外接闪光灯；二是没有外置闪光灯接口的，尽可能使用同步器和专为

数码相机设计的闪光灯，以求得到好的补光效果。

一般闪灯的作用是用来补足现场光线的不足，所以我们在拍摄时，能让使用闪灯拍出来的照

片尽量接近自然光。

但是闪灯的光线是属于直射式的，加上跟被摄体的距离通常都不会太远，不像一般的自然光

有许多比较柔和的反射光，所以这个光线通常都会比自然光来的锐利很多。

闪灯的直射光，通常比较锐利、而且死板

使用闪灯拍摄出来的照片大多比较生硬，尤其是闪灯的运用绝大部分都集中在人像摄影上，

从上图来看，我们可以很明显的发现人物脸上的线条变得比锐利，肤色的柔软度也没有自然

光来的好，为了改善这样的缺点，我们可以另外再购买「柔光罩」加在闪灯的照射灯部，让

光线透过柔光罩特殊的材质后变得比较散射，这时拍出来的光线就不会那么的生硬。

加上柔光罩之后，可以稍微改善锐利死板的程度

柔光罩大部分都是由一般的周边厂商所生产贩售，根据每一种闪灯的尺寸、还有柔光罩的材

质、设计形式有各种不同的搭配产品，大家可以依据自己的需要、以及不同柔光罩的特性来

选择合适自己的产品。

刚刚我们提到闪光灯的照射是直射的，拍摄时，被摄物的照射光直接来自相机跟闪光灯的方

向，这个光线通常是水平的，不像一般的自然光来自我们的上方，所以即使加上了柔光罩，

被摄物的阴影还是不像一般自然情况下的模样，这时，我们就可以利用「跳灯」的方式，来

进行闪灯摄影。

一般的外接闪灯只要有一定的功能水准，都会具有调整灯头方向的能力，在拍摄时，只要现

场的天花板不要太高（大约不要超过三米），颜色属于浅色系，我们就可以将灯头指向拍摄

体正上方的天花板，然后进行拍摄。利用闪光灯照向天花板再反射扩散至被摄体上，这时就

可以营造出更柔和、而且是从上方照射的光线，这样的拍摄方法，就是上面所说的「跳灯」。

跳灯拍出来的光线，比较接近自然光、也比较柔和

同样的方式，我们就可以将「跳灯」作不同的变化，配合拍摄的环境，将闪灯灯头调整到我

们所需要反射的地方，这样在作闪灯摄影时，拍出来的东西就不会那么死板。使用跳灯最大

的限制是拍摄环境需要一个浅色系的反射区（深色物体的反射能力有限），还有经过反射后、

闪灯的功率也会跟着缩减，所以反射区距离灯头跟被摄体也不可以离得太远。

数码单反像机摄影入门教程

第十一课基本构图

前面我们讲了很多关于在摄影技术面的学习应用，现在让我们先撇开那些硬梆梆的东西，一

起来聊一聊基本构图，来看看在拍照时，我们怎么样可以用观景窗的那四条线来框住一张美

丽的图像。

每每说道摄影i的单词 作品，总离不开谈及构图，构图有这么重要吗?好的构图怎么就看的那么舒服

呢?构图有没有诀窍呢?构图会不会捆住我们的手脚，使我们变得教条呢?图片一出等等构图

问题就不断地萦绕着我们，我们怎样看待自己作品中的构图缺陷，怎样练就在拍摄时留心布

置画面疏密间架，其实，了解构图的意义在于建立正确的审美观，了解美的奥秘，才能获取

美，才能更好地欣赏美。那究竟是什么东西困扰着我们的视觉，使我们有这么多的困惑。

谈到构图，我们要先了解一下DSLR拍下来的图形，大约是接近4:3这样的长宽比，也就是

说拍出来是一张长方形的照片。如果在后制时我们不去作裁切的动作，那么最基本的构图就

会有两种形式：直式构图、以及横式构图。

依据被摄物的特性，我们可以决定要利用直式或是横式来表现，举例来说，我们现在要拍摄

一个站立的人物，那么直式构图就最合适了，因为它跟人体的比例接近，我们可以将人拍的

满满的，表现在整个画面，而不会有太多的留白出现。

直式构图用来拍摄一个完整的人物体态是最方便的了

横式构图就很合适在拍摄水平线上延伸的被摄物，例如在拍摄风景时，横式构图常常被拿来

使用。另外或者是我们要拍一群人物，横式构图也相当合适，因为它可以在一个画面中，同

时置入最多的被摄体。

横式构图非常适合拿来拍摄风景

两个人以上的人物照也很适合用横式来构图

所以一开始在拍照时，最先考虑构图的方式，就是「直式构图」跟「横式构图」这两种，而

我们也根据被摄物的特性，来决定构图的方式。

拍照构图最难处理的，是拍摄物主体之外的杂物，例如说我们要拍美少女，但是在美少女入

镜之后，她身后身旁杂七杂八的背景和人物，要如何安排进入画面中，或是将它们摒除在画

面之外，这是很需要功夫的能力。所以初学者刚开始在学习构图时，不妨把「被摄体拍的大

大的」，将个画面给塞满，这样就不用太去考虑如何安排背景的问题。

把脸拍的大大的

初学者可以从直式构图跟横式构图的应用，以及「被摄体拍的大大的」下手，先将这个要点

学习之后，然后来进行下面这个构图法则----「井字构图法」。

所谓的井字构图法，就是将画面的长、宽均分成三等分，然后用四条线将画面格成九宫格，

而在画面上线条交会的四个点跟四条线，就是我们放置被摄物重心的焦点。

井字构图范例

井字构图范例

一般在构图时，我们都会直觉的将画面的视觉重心摆在正中央，不管是在水平或是垂直线

的中心点上，因为这样的图是一种最安全也最稳固的构图方式。视觉重心在中央的画面，

让人看了会有安定感，所以一般人在构图时都会不自觉的习惯将重心摆在正中央。

中央式的构图法最安全也最稳定

中央重心的构图虽然安全，但却容易流入死板，所以我们可以依循「井字构图法」的四个焦

点来移动重心，将被摄物稍微的偏移，让画面产生不平均的留白，这样可以让整个感觉更活

泼，也比较有动感、和更多想象的空间。

井字构图的运用范围非常的广泛，举从人像、风景、微距、运动、街头等各式的摄影内容都

可以使用，这个原理主要来自中国早期的构图方式，有趣的是它跟西方的「黄金分割」有很

接近的关系。黄金分割的比例是1:0.618，大约就是井字分割中的2/3：1/3左右。黄金分

割的原理、解释跟延伸应用是一门很大的课程，有兴趣的同学不妨在网络上利用Google来

搜寻，可以找出一堆很有趣的内容出来。

构图的目的，就是将拍摄主题凸显在画面之上，让观看者可以清楚地接触到拍摄者所要表达

的事物。在第一课的基本构图里，我们曾提到一些简单的构图方法，而这一课，要跟大家一

起讨论的，是如何在完成构图之后，利用拍摄环境中的各项要素，来凸显画面中的主题。

明暗的对比

利用强烈的对比，可以明显地突出我们想要表达的地方。大部分的作法是将不需要被注意到

的地方极暗化，让主题集中在明亮的部份，成为视觉焦点。

利用明暗对比来凸显主题

清晰度的对比

在同一个画面中，清晰的物体总是比模糊的物体来得抢眼，所以我们可以利用这个特性，来

突显要表达的主题，将不需要的地方模糊化。

要将主题外的景物模糊化，可以用大光圈的镜头来拍摄，利用浅景深的特性将对焦点放在摄

影主体上，就可以达到清晰度对比的效果了

数码单反像机摄影入门教程

第十二课直方图

在一些高档消费级数码相机上有很多实用功能，现在的DSLR在使用机背LCD预览照片时，

有额外显示直方图（histogram）的功能，这个功能可以帮助我们利用阶调分布的图形，来

观察一张照片明暗分布的比例状况。

直方图是通过在LCD上显示出来的波形参数来确定照片曝光精度的工具，现在许多高档相机

在取景的时候就能够看见实时直方图，这在拍摄时是非常好的帮手。通过直方图的横轴和纵

轴我们可以清楚地来判断拍摄的照片或者正在取景的照片曝光情况。

我们知道，数码相机相对于传统胶片相机一个很大的优势就是即拍即现，拍出的照片立刻就

能在LCD液晶屏上回放看到效果。不过现在的数码相机动辄就是400万以上像素，而这些相

机所配备的LCD液晶屏往往只有十几万像素，因此这个小小的LCD液晶屏根本不能完全表现

出所拍照片的细节效果。特别是因为LCD对于光线并不那么敏感，很多时候拍摄的照片即使

过曝或者曝光不足通过LCD也难以反映出来，这里我们就要借助许多数码相机内置的“直方

图显示”功能来判断拍摄的相片曝光是否均匀。

首先来看一下histogram的阅读方式。在画面的水平轴，代表的是画面的明暗部，越靠左边

越暗、越往右边则越亮，也就是说，整个画面的明调在右手的方向、暗调在左手的方向，而

中间调则是位于中间的部位。一幅比较好的图应该明暗细节都有，在柱状图上就是从左到右

都有分布，同时直方图的两侧是不会有像素溢出的。而直方图的竖轴就表示相应部分所占画

面的面积，峰值越高说明该明暗值的像素数量越多。

如果直方图显示只在左边有，说明画面没有明亮的部分，整体偏暗，有可能曝光不足。

而如果直方图显示只在右边有，说明画面缺乏暗部细节，很有可能曝光过度。

在histogram垂直轴的部分，代表的是该区域像素分布数目的多寡，越低像关于中秋节的诗 素越少、越高像

素就会越多。从水平轴跟垂直轴的分布，我们就可以大致的看出一张照片它的明暗分布大约

是甚么样的状况。

下面来看一下各种不同照片的直方图。

像素集中在明调的区域，明显的曝光过渡了

像素平均的分配在每个区域，曝光良好

像都集中到暗部去了，曝光不足

一般来说，一张曝光良好的照片，它的histogram分配应该是明暗部相当平均的，这样整个

画面的明暗比例才会适切。但有时如果我们要拍一些亮调子（所谓的highkey）或者是暗

调子（所谓的lowkey）的照片，反而就需要调整一下明暗分布的比重了。

这是暗调子的拍摄手法，用来表现阴郁的感觉

这是亮调子的拍摄手法，画面看来清爽而明亮

直方图可以用来帮助我们了解曝光的好坏多寡，以及照片的拍摄调性。有许多新手在使用

DSLR时都会去忽略了这个功能，其实是蛮可惜的一件事情。记得下次在拍照时，多多利用

一下histogram来观察相片的明暗，这样可以增进我们对曝光抓取的敏感跟准确度喔。

直方图能够显示曝光不足的问题，这样玩家就可以进行曝光补偿调节，在数码相机上这个过

程可以很直观快速地反映出来，最后的效果我们也可以立刻看到。除此之外，直方图还能够

显示曝光过度的问题，我们可以进行相应的负补偿，相机通过缩小光圈或者提高快门速度来

减少曝光。曝光补偿是在测光系统难以做出准确判断的时候的一个调整手段，有些物体和景

物是很难通过测光系统进行准确曝光处理的，例如雪景，通常都会造成曝光不足，此时要遵

守白加黑减的曝光补偿原则，一般就能拍摄出曝光准确的照片。而对于有实时直方图的机器，

我们在拍摄之前通过直方图信息，就可以大概知道该幅照片的曝光情况，节省了拍摄中宝贵

的时间

数码单反像机摄影入门教程

第十三课制造浅景深的方法

在前面的文章中，我们有提到影响景深的几个因素，分别是光圈的大小、距离的长短、跟镜

头的焦距。

浅景深是很多摄影人很喜欢用的一个技巧，尤其是在拍人像的时候，浅景深很容易突显出模

特儿在画面上的位置，同时也适度的柔化及美化背景的效果。一般来说，制造浅景深最方便

的方法，就是使用大光圈的镜头（光圈大小与景深的关系）。通常只要光圈有到f2.8，就

可以得到相当不错的浅景深效果了。

获取浅景深对数码相机用户来说可能是最令人烦恼的问题，这里就多说几句。一般情况下在

不影响构图效果的前提下，采用“最大光圈＋尽可能缩短的摄距＋长焦距镜头”能获取最小

景深的效果。对于早期生产的消费级数码相机来说，使用相机本体来实现小景深是很困难的，

原因在于那时的相机镜头焦距较短。即便如此，在多数的微距拍摄中还是可以获得不错的浅

景深效果，这是与摄距较小密切相关的。但是在人像摄影中，尤其是全身入镜的情况下，由

于摄距过大，仍然难以得到特别好的浅景深效果。此时具备长焦镜头的高变焦相机就比较适

合使用。

不过现在都流行「一镜到底」的拍摄方法，所以大部分的摄影者在选购器材时，都会以变焦

镜头为优先考虑的对象，偏偏拥有大光圈的变焦镜头多是价格不斐。以原厂的大光圈变焦镜

来说，动辄三、四万元以上的售价，实在不是一般人容易负担的起的价钱。

以现在一般初学者会购买的变焦镜来说，多数是落在18-70mmf3.5-4.5这样规格的平价镜

头上，望远程的光圈值最大只有f4.5。这跟大光圈变焦镜的f2.8相比，已经有了一格半左

右的级数差距，自然在浅景深的营造上会比较吃亏。今天，我们就要教大家如何用平价的变

焦镜头，来拍出美丽的浅景深照片。

1.尽量使用望远端来拍摄

当焦聚越常长时，景深就越浅，所以尽量利用变焦镜望远端的部分来拍摄，就可以有效的缩

短景深。光圈f4.5，使用广角端来拍摄，后面的背景比较清晰。

光圈f4.5，使用广角端来拍摄，后面的背景比较清晰

光圈f4.5，使用望远程来拍摄，后面的背景就比较模糊了

消费类DC中高端长焦机种很多，7倍变焦就可以达到135相机的200mm的焦距，可以拍出

很好的浅景深效果片子来，所以长焦镜头对控制景深更有利一些，但不是绝对的。拍摄同样

大小的影像，长焦镜要离得远些，越远虚化越差；同时焦距越长，镜头光圈越小（消费机镜

头没有恒定光圈的），虚化也越差。在消费类DC上长焦与大光圈就像鱼与熊掌不可兼得一

样，要根据拍摄现场的实际情况，光线足够则使用长焦；光线不足时多使用大光圈。

2.拉远主体跟背景间的距离

当我们拉开主体跟背景的距离后，就可以将背景落在景深清晰的有效范围之外，这样子，同

样的可以营造出浅景深的效果。光圈f4.5，主题与背景的距离比较近，背景会比较清晰。

光圈f4.5，主题与背景的距离比较近，背景会比较清晰

光圈f4.5，使用同样的焦距，当背景比较远时，变得比较模糊

消费类DC镜头一般为3倍光学变焦，包含了拍摄人像的最佳85-105焦段，这一焦段拍摄人

像不会出现畸变，但这个焦段的镜头背景虚化效果没法让人满意。而单反相机上使用的专业

人像头都是定焦，最长焦135，以定焦的大光圈和特殊设计来满足人像拍摄的要求，但价格

太贵，不是一般摄友能买得起来拍着玩的，也就是说，即使是单反数码相机，如果没有高端

的人像专用头，依旧无法拍出极佳的浅景深人像照片。那么我们能做的就是加大拍摄主体与

背景间的距离，通过这种方式获得的照片不会有太大的差别。

3.拉近主体跟相机的距离

当拍摄距离越短时、景深越浅，所以在拍摄时尽量离拍摄主体近一些，就可以拍出浅景深的

效果。

光圈f4.5，拍摄距离比较远时

光圈f4.5，镜头焦距相同，主体与背景的位置不变，拍摄距离变近时，背景变得比较模糊

上面的范例图片都使用了光圈f4.5的相同条件来拍摄。因为我们在第一点时提到尽量利用

望远程的部份，在这样的情况下，我们跟拍摄物之间的距离就会有了限制，此时摄影者必须

在两者之间作取舍，以免拍出了主题过大的照片。

靠近被摄主体后，加大了镜头和被摄主体间距离、镜头与背景间距离的对比，易获得浅

景深。因为摄影师与被摄主体间的距离太近，消费DC一般要设置为近拍模式，即“小花”

模式。如果相机具有超微距模式则更好，但这种拍摄方式一般只适用于拍花草或小昆虫，用

于拍摄人像显然不太合适，你不希望把镜头贴在MM鼻子拍粉刺豆豆或雀斑的大特定而招来

一顿痛打吧。

所以，要想拍出好的浅景深效果，请使用近拍模式，靠近被拍摄对象，拉开主体与背景间的

距离，使用大光圈和长焦。

来自:/yyayya/blog/item/

怎样选用单反镜头

135单反相机为我们提供的多种多样的可交换镜头：从鱼眼镜头到超长焦

镜头，从微距镜头到超大光圈镜头，从比一打胶卷还便宜的廉价镜头到比一辆

新车还贵的定级镜头。面对这么多镜头，你需要哪些呢？这取决于你是哪种摄

影者。回答后一个问题，只需按次序回答以下五个简单的问题：

1、哪种照片是你非常非常想拍而又因为镜头的限制很难拍到？

2、摄影对你来讲有多重要？

3、你的照片拍完后要用来做什么？

4、有哪些镜头可用于你的机身？

5、你可以买得起什么？

1、你想拍什么？

我们都曾幻想过能拍摄比如喜玛拉雅山、海滩上的漂亮模特、或非洲的大型盛

会等等，但我们大部分人在大部分时间都没有拍摄这样的照片。我们通常在住

家附近拍摄，或在外出度假时拍照。这才是我们要讨论的内容。

上一次你感到拍照受到器材的限制是什么时候？是什么样的限制？

最简单的解决问题的方法是买一支新镜头：比如大光圈镜头用于低照度；微距

镜头用于近摄；远摄镜头把远景拉得更近；广角镜头包括更多的内容。

解决问题也有其他方式：使用高感光度代替大光圈镜头；或使用三角架和长时

间曝光；购买近摄镜片或皮腔代替微距镜头；截取放大照片中的一部分，代替

长焦镜头。如果这些办法的效果可以让你满意，你就不必去买新镜头。但如果

你对效果不满意，或你的拍摄主体必须使用特殊镜头时，比如体育摄影，或微

距，或使用移轴镜头等，如果你买得起，或你愿意为它放弃其他的话，去买吧。

2、摄影对你的重要性

有些人很在乎摄影，他们抓住每一分每一秒，阅读摄影书籍和杂志，去摄影展

览和相机店，以及去拍照。有人说，我不带相机，就不会去度假。我们也知道

有些器材迷，他们从来不拍一张照片，但这是另外一回事了。

还有更多放松的摄影者，他们想拍好照片，也想过得轻松。摄影毕竟不是生死

悠关的事情。在乎摄影的人可能起得很早，放松的人可能多睡一会儿。

你只能说你对摄影投入了多少，但这确实没有什么对错而言，只要你对自己拍

的照片满意。专业摄影师通常需要投入较多，而业余爱好者就不必。但你必须

意识到，从长远来讲，付出的越多，你就会做的更好，这不是没有道理的。

3、哪些镜头可用于你的机身

也就是系统选择的问题。作者和大部分当时的专业摄影师一样使用尼康系统。

选择镜头和附件完整的系统，不然要去选择非原厂镜头，或根本买不到需要的

镜头。

关于改换系统。大多数专业人士几乎不改换器材，也不会一次换掉所有器材。

他们会一直不断建立自己的系统，一步一步的，每次买入一个机身或镜头。这

也是你应该遵循的方法。

有时我们会想拥有另一个系统，我想我们会同样开心；但，话说回来，我们到

时可能又会想要这套系统。也就是说，改变系统的带来的好处要小于坚持一个

系统的好处。除非你的系统确实限制了你想做的，或你确实不喜欢它，不然不

要改换系统。不要听信杂志上或其他人说某个系统比另一个更好。如果你拥有

并喜欢佳能，继续使用它。如果你拥有并喜欢奥林巴斯，继续使用它。改变系

统将花费更多，何不把钱用于镜头？

还要提出的是，即使最新型的机身也不一定比旧机身拍出更好的照片，因为镜

头决定了成像质量。

4、你拍的照片用来做什么

有些人拍照为了家庭留念，或给朋友看。有些为了参加摄影协会的比赛。有些

用来挂在墙上。我们拍照是用来出售，有时为了参展。不同的用途需要不同的

相机和镜头。

（1）记录快乐时光和优美风景是摄影的最佳用途。对于日常生活中的留念照片，

不需太高的质量，因为一般最多只放大到5x7英寸。这种照片的拍摄数量也较

少，购买昂贵器材时多花的钱主要用于器材的可靠性。对于镜头，花更多的钱，

镜头将更锐利，也更可靠。但如果你只是拍彩色负片，最便宜的变焦头就能胜

任，中等价位的变焦头将超过你的所需。因此，别去买更贵的不需要的镜头。

（2）摄影协会比赛和参展照片。取决于彩色还是黑白。优秀的变焦头应该可以

胜任，定焦镜头会超出所需。

对于黑白照片，与胶片相比镜头的分辨率将决定照片的质量，特别是使用100

度或更慢速的黑白胶片时。当放大超过8x10英寸时，不同镜头的效果将非常明

显。一般来讲，35毫米应该够用，只要你不期待大画幅的效果。但我们建议最

大不要超过11x14英寸或12x6英寸（或30x40厘米）。对于这种质量，只有屈

指可数的几支变焦镜头可以达到，优秀定焦镜头大部分时候将更锐利。

（3）销售照片。下一年度工作计划 决大部分出版用照片是黑白片或彩色反转片。通常出版用的黑

白照片要求比展览低，它的大小通常不会超过A4尺寸（210x197毫米）。而彩

色反转片的质量要求特别高。必须达到最高锐度，使用可能的最好的定焦镜头，

使用慢速胶卷，拍照时尽可能小心。

虽然这么说，但专业摄影中有一条更重要的定律：任何照片都比没有好。不尝

试，就不会成功。

5、你买得起什么

将这个问题留到最后好象很奇怪，但从某种意义上讲这就是你问自己的最后一

个问题。这样讲也许更合理，“我想要这支镜头，但我买得起吗？”，而通常

不会说，“我买得起，但我不知道是否需要它”。

一但你也决定需要某一镜头，我们强烈建议你去购买，即使它的价格超出你的

预想。如果你买不起，等。千万不要因为便宜，或其他人告诉你那是你需要的，

而去买别的镜头。到头来，你将得不到你想要的镜头，也没有钱再去买。有时

你只管去买就好，几个月以后，你的经济危机就会过去，而你也拥有了你要的

镜头！

第一条建议：“做个好孩子，存下你的钱。”

第二条：“先买下来，再计算花费。”这些确实奏效。

不要买你不需要的。我们的建议是每次只买一支镜头，最糟糕也只是损失一支

镜头的价钱。

很多人拥有很多镜头，但他们百分之九十的照片都是其中的两三支镜头拍的，

有些只是很普通的镜头，如35-80或28-80标准变焦镜头。因此关键在于选择

正确的镜头。

如果你确实买不起你想要的镜头，选择你买的起的最接近的。是的，更好的镜

头将给你更好的照片，但一个优秀的摄影师用一个狗头能比一个拙劣的摄影者

用一个优秀镜头拍出更好的照片。

谈摄影透视基础

从摄影作品中能看到什么？

当你去参观摄影展，或者在网上浏览摄影网站，经常会为那些佳作发出

由衷的感叹。感叹之余，是否有人想过，从这些佳作画面上我们到底看到了些

什么？

当然，一张成功的照片总有成功的地方。如构图，用光，主题的表达，

场景的衬托等等，这些都是构成一张佳作的要素。这些都是属于摄影美学范畴

的。除此之外，还有一些属于摄影光学范畴的信息，如快门速度，镜头焦距，

测光和对焦，视角和透视等等，了解这些信息对理解照片也是有帮助的。我在

此只想对摄影光学的信息发表一些看法，不妥之处，请指正。

我们经常说，要用镜头来记录我们周围的世界，镜头是不是真的能做到

这一点呢？不能。无论用什么相机，拍出的画面决不可能是我们眼睛观察到的

“真实”影像。这是因为：

1，人有两只眼睛，人的双眼视觉是立体视觉。人的大脑分析左右眼看到景物的

细微差别而产生距离感。而镜头记录下的只是一个平面画面。

2，人用眼睛观察景物时，观察点是由大脑控制的，在一定距离内取决于人的观

察注意力，而且是不固定的。而用镜头摄影一旦成像，画面上的清晰与不清晰

部分的分布就是固定的。

3，用眼睛观察景物，由于受大脑的支配，是有选择性的，这是因为人从实际出

发，没有必要去看清楚视野范围内的任何一件东西。而通过镜头拍出的画面是

没有选择性的，景物的显现是完整的和不会遗漏的。

因此，我们在看照片时不能用观看实际景像时的眼光，而是要根据透视

原理，成像原理等摄影光学和摄影美学理论来理解照片上面的内容，反过来也

用同样的理论来进行摄影创作。例如，摄影可以通过不同焦距的镜头（视角不

同），以及不同的拍摄角度（镜头的俯仰）对画面产生不同的空间效果。摄影

也可以能过画面的构图和景深控制，来区分前景，中景，远景，画面的实与虚，

主题与衬托。

灭点与地平线的透视关系

任何物体，靠近我们就显得大，远离我们就显得小，而物体的平行轮廓

线条会越远越聚拢。在火车铁轨上观察延伸出去的两条路轨，最容易看到这种

会聚现象，两条路轨会逐渐靠拢，直至消失。平行线最终会聚成的一点称为灭

点。（这好象在讲授非欧几何学喔！）与地面平行的线（如铁轨）产生的灭点

一定在地平线上。通过这个灭点所划的水平线就是地平线。下图中红色平行轮

廓线交于一点即灭点，而蓝色线就是地平线。灭点和地平线的位置，是透视关

系中的两个要素。

下图中的建筑物有两个灭点，并分别位于建筑物的两边，这两个灭点的连线就

是地平线。

拍摄位置不变而镜头焦距变化的透视关系

从同一拍摄点不同焦距的镜头来拍摄，镜头的指向不变，透视关系是相

同的。单从照片的透视关系上是看不出镜头焦距长短的。下面这张照片是用10mm

（相当于35mm相机的39mm小广角）拍摄的。

下面的照片是用18.6875(相当于73mm中焦)拍摄的，镜头的指向不变。

从照片中可以看出，其透视关系与上面的广角照片是一样的，只是广角照片的

视野更宽广一些而已。

下面的照片是从前面的广角照片中裁剪出来的一部分。与上一张照片对

比，基本上看不出有什么区别。

拍摄位置与镜头焦距同时变化的透视关系

但是，如果是同样的取景用不同焦距来拍摄，拍摄者就必然会离被摄物

距离不同，长焦时离被摄对象较远而广角时离被摄对象较近。由此造成拍摄时

镜头倾斜度不同，透视关系也不同。下面这张照片是用19.75mm（相当于77mm）

的焦距拍摄的上海大剧院。由于拍摄点离被摄物较远，相机指向基本上是水平

的，从画面上看并没有什么畸变。本来想用相当于200mm的长焦来拍一张照片

的，但是要离大剧院很远很远，而我已经退到博物馆边上，没有地方可以退了。

下面这张照片是用9.625mm（相当于37mm）焦距拍摄的。为了得到与上

图相同的取景，拍摄时相机仰起一定的角度，可以明显地看到畸变。

下面的照片是用7.4375mm（相当于29mm）焦距拍摄的。为了得到相同的

取景，拍摄时的相机仰角更大，畸变也就更明显了。

下面的照片是用11.625mm（相当于45mm）的焦距拍摄的上海大剧院。

这样的焦距相当于标准镜头，其视角与人眼的视角基本一样。因此感觉上应该

与我们平时观察时一致。而从画面上看，由于拍摄时相机是仰视的，后面的建

筑物有两边向中间倾斜的现象。由于人类的视觉是经过大脑处理的，我们平时

在同样位置抬头看这些建筑物时并不会觉得建筑物有任何倾斜的。

以上这种由于广角拍摄时相机镜头的仰角而引起的畸变是一种透视

畸变，我们称其为广角畸变。必须注意，广角畸变并不是广角镜头的像差所产

生的畸变，这是由于拍摄时的相机仰角而引起的透视上的畸变。这种畸变在各

种焦距的镜头情况下都会发生，只是我们在用广角镜头拍摄时比较多采用仰视

的拍摄角度，因此，这种畸变经常发生在用广角镜头拍摄的照片中。

上面所说的这种广角透视畸变也是有办法校正的。有一种特殊的镜头称为移轴

镜头（见上图，也称透视调整镜头）就可以校正上述的透视畸变。此外，我还

见到过一种用皮腔的相机，它的镜头不仅可以前后移动进行调焦，还可以上下

左右转动来校正透视畸变。不过这些特殊的摄影器材价格非常昂贵，只是专业

的建筑摄影师手中的利器。

实际摄影作品分析

照片上的地平线还是判断视点（也就是拍摄时相机的位置）高度的一个

重要依据。我们知道所有平行于地面的线产生的灭点都会落在地平线上。因此，

照片上与地平线相交的点都在同一高度，即视点的高度。下面的照片转自HY的

每日一帖。从图中可以看出，地平线的位置在过街天桥的高度，也就是说，拍

摄者的视点是与过街天桥等高的。可以判断，这张照片是从淮海中路重庆路的

人行天桥上拍摄的。

从图中可以看出地平线的高度与东方明珠的太空仓差不多。查资料可知东方明

珠的太空仓高度为离地面３４３米高。因此这张照片是拍摄者在340米左右的

高度位置拍的。我们知道，金茂大厦88层观光厅的高度340.1米。根据照片的

画面就不难断定这张照片是从金茂大厦88层观光厅向外拍摄的。

用上面同样的方法我们找出了灭点（红线交点）和地平线（蓝线）。可以

看出地平线的高度在图中MM的胸部。如果这位MM不是十分高大的话，可以猜

测渡边在拍摄这张照片时是采用半蹲姿势的。

除此之外，我们还可以根据照片上的固定目标的相对位置来判断拍摄者拍照时

的具体位置。这里就不细说了。

入门基础理论人像摄影中的测光与曝光

大家在人像拍摄过程中可能会发现有些照片上脸部阴暗、曝光不足，或者整个

画面模糊一片等等诸多问题。别灰心，本章就是要帮大家解决这些问题，让我

们来讨论测光与曝光值的设定.....

测光

通常人像拍摄，测光是测在脸部，甚至更严格一点，测在眼睛。使用中央

重点或点测光，将观景窗画面中的测光点移至脸部位置，测好光后再移至正确

构图按下快门。由于我们拍摄人像通常采用负片，所以最好过度曝光一点大约

0.3至1格，在冲洗时会有比较好的效果。『负片over，正片under』，是很多

摄影者常挂在嘴边的口诀。

光圈

拍摄人像，笔者采用大光圈，以求得浅景深。在主体比例不是很大的情况

下会比较突显出来。使用大光圈还有一个好处，就是天气较阴暗的情况下，快

门速度不至于慢于安全限度。

快门速度

何谓快门速度的安全限度?就是一个『端午节的诗句古诗 临界值』，比这个限度更快的速度，

可以免去因为手的晃动，及被摄者的移动而造成画面模糊，但是快门安全限度

因人而异。首先，看被摄者是否移动以及移动的程度，移动中的被摄者通常要

冻结画面，1/250可能比较保险，若是被摄者固定不动，相机架上脚架，大概

1/8秒甚至1/4秒也可以冻结住。再来，我们考虑拍摄者本身手的稳定度，每个

人的手稳定度都不同，大概1/60秒而画面不模糊，是大家都可以达到的。例如

笔者手的稳定度不很好，大概1/30以下就不行，得藉助脚架了，各位同好不妨

试试看自己的手持的安全限度有多少?总结来说，拍摄固定不动的model，手持

在1/60秒应该没问题，在拍摄移动中的model那就用1/250秒以上吧!

另外，若是主体比例越大，或是采用较长的镜头，晃动程度会更明显。所

以安全限度一定要注意得更快才行。