皮绳

面料纤维知识面料再造手法

纺织面料纤维分类

服装是人类基本的生活山药不能和什么一起吃 元素，广义上指人类穿戴装扮自己的行为，

是着装之后的一种状态，是由人，衣服包括饰物和着装方式三个要素

构成。

服装面料的纤维大致分类如下：

001长丝和短纤维

纺织纤维按照其线状形态可分为长丝和短纤维，长丝可直接用于

织造，短纤要纺成纱线才可织造。

天然短纤维：棉、麻、毛

化学纤维可以根据需要按天然纤维的长度和细度在生产过程中进

行调节，所以也有长丝和短纤维之分。

粘胶纤维长丝：人造丝

短纤维：人造棉

铜氨纤维仅有长丝

合成纤维中：腈纶以短纤维为主，锦纶以长丝为主，涤纶短纤维

和长丝用量差不多

长丝和短纤维区分

长丝：扯出纱线，捻开不会断，例如人造丝

短纤：扯出纱线，捻开会断，例如人造棉

纤维的简易鉴别方法

1、手感目测方法

手感目测方法是用手触摸，眼睛观察，此法特别适用于呈散纤维

状态的纺织原料，凭经验来判断纤维的类别。

这种方法简便，不需要任何仪器，但需要鉴别人员有丰富的经验，

且准确性有限，常用作初步鉴定。

(1)、手感及强度：

棉、麻手感较硬，羊毛很软，蚕丝、粘胶纤维、锦纶则手恐怖故事吧 感适中。

用手拉断时，感到蚕丝、麻、棉、合成纤维很强；毛、粘胶纤维、

醋酯纤维则较弱。

(2)、伸长度：

拉伸纤维时感到棉、麻的伸长度较小；

毛、醋酯纤维的伸长度较大；

蚕丝、粘胶纤维、大部分合成纤维伸长度适中。

氨纶丝具有非常大的弹性，在室温下它的长度能拉伸至五倍以上。

(3)、长度与整齐度：

天然纤维的长度、整齐度较差；化学纤维的长度、整齐度较好。

棉纤维纤细柔软，长度很短。

羊毛较长且有卷曲、柔软而富有弹性。

蚕丝则长而纤细，且有特殊光泽。

麻纤维含胶质且硬。

2、燃烧法

3、显微镜法

棉

麻

丝

毛

涤纶

锦纶

腈纶

服装面料纤维成分的标注方法

纤维含量标注：FZ/T01053-2007纤维含量标识

001

仅有一种纤维成分的产品，可以在纤维名称前面或者后面加

“100%”、“纯”或“全”表示

棉100%

纯棉

全棉

002

2种及2种以上纤维组分的产品，一般按纤维含量递减顺序列出每

一种纤维的名称，并在名称的前面或者后面列出含量百分比，当含量

相同时，顺序可任意。

棉60%

丝30%

氨纶10%

棉50%

粘胶50%

003

含量≤5%的纤维，可列出该纤维的具体名称，也可用“其他纤维”

来表示，功能性纤维如氨纶等，含量再少也要标注出来。

棉60%

丝36%

锦纶4%

棉60%

丝36%

其他纤维4%

棉75%

丝23%

氨纶2%

004

当产品中有2种及以上含量各≤5%的纤维且总量≤15%时，可集

中表为“其他纤维”

棉90%

其他纤维10%

005

含有2种及以上性质相似且较难以定量分析的纤维，列出每种纤

维的名称，也可列出其大类纤维名称，合并表示其总的含量。

70%棉

30%莱赛尔纤维粘纤

再生纤维素纤维100%

（莫代尔纤维粘纤）

带有里料的产品应分别标明面料和里料，如有填充物的产品也应

分别标明外套和填充物的纤维名称及其含量。羽绒填充物应标明羽绒

类别和含绒量。

面料：80%棉;20%锦纶

里料：100%涤纶

填充物：灰鸭绒（含绒量80%）

充绒量：150g

006

由2种及以上不同织物构成的产品应分别标明每种织物的纤维名

称及其含量，面积不超过产品表面积15%的可不标

身：100%棉

袖：100%涤纶

前片：65%羊毛/35%腈纶

其余：100%羊毛

007

有2种及2种以上明显可分的纱线系统、图案或结构的产品，可

分别标明，也可作为一个整体标明。

绒毛：90%棉/10%锦纶

底布：100%涤纶

63%棉

30%涤纶

7%锦纶

008

在产品中存在易于识别的花纹或图案的装饰线（若拆除装饰线会

破坏产品结构），当其含量≤5%时，可表示为“装饰部分除外”。也

可单独将装饰线含量标出或者标明装饰线占总量的百分比。

100%棉（装饰线除外）

羊毛80%

腈纶20%

装饰线100%涤纶

77%棉

19%粘纤

4%金属装饰线

009

结构复杂的产品（例如：文胸、腹带等）可仅标注主要部分或贴

身部分的纤维含量，对于因不完整或不规则花型等造成的纤维含量变

化比较多多的织物，可仅标注纤维名称。

烂花：粘纤/棉

底布：100%涤纶

里料：100%棉

侧翼：锦纶/涤纶/氨纶

纤维含量允差

仅有一种纤维成分的产品，用“100%”、“纯”或“全”表示纤

维含量，纤维含量允差为0.。

注：山羊绒含量达到95%及以上就可标注“100%山羊绒”

产品或产品的某一部分含有2种及以上的纤维时，除了许可不标

注的纤维外，在标签上标明的每一种纤维含量允许偏差为5%，填充物

的允许偏差为10%。

当标签上的某种纤维含量≤15%时（填充物≤30%），纤维含量允

许偏差为标称值的30%。

当产品中某种纤维含量≤0.5%时，可不计入总量，标为“含微量

”

标注时区分商标名称与纤维名称

向人丝、人棉、天丝、莱卡等等实质都是化学纤维，或为企业商

标名，或为自创名，不是正式纤维名称，在标注时不能滥用。

如Tencel（天丝）是新型溶剂法纤维素纤维，是“兰精”公司的

注册商标名，而Lyocell（莱赛尔）一词是由国际人造丝及合成纤维标

准局命名的。

“modal是奥地利Lenzing公司生产的粘胶品牌”.实际上modal

这个词已是ISO纤维分类,任何人都能用。

莱卡是美国杜邦公司的注册商标名，纤维名称应该是氨纶，所以

应标Lyocell%、氨纶%，如果要标注商标名称那也是可以的，

要商家认可，在其后加注商标标识。

聚酯类（PES）：包括PET（涤纶）、PTT、PBT这些都标为聚酯

纤维（polyester）。

不同地区对同种纤维习惯叫法不同：

如人造丝（粘胶）纤维在美国法规中用的是Rayon，在ISO标准、

欧盟指令以及其他一些发达国家中用的是visco，欧洲ISO并没接受

rayon这名称,所以欧洲一般不会用rayon，而是直接用

visco,modal,lyocell等。

美国习惯用rayon,但美国联邦贸易委员会（FTC）己确认

了可使用ISO分类，所以也可用visco。

弹性纤维在美国和加拿大的法规中用的是spandex，在ISO和欧

盟指令中用的是elastane。锦纶美国常用Nylon，欧洲常用

Polyamide。

一些新型纤维如竹纤维（竹浆纤维），实为以竹浆为原料的粘纤，

目前实验方法尚无法辨别，不要随意标注。

天丝：莱赛尔纤维

莫代尔纤维可以标，莫代尔已是ISO纤维分类

人丝人棉：粘胶纤维

木桨粘胶纤维：可标粘纤或再生纤维素纤维

丝：桑蚕丝或柞蚕师德学习心得 丝，如果标注真丝，那就是专指桑蚕丝的

毛：专指绵羊毛，其他毛要标明名称，如：兔毛、牦牛毛、貂毛

等

羊绒：专指山羊绒

非纤维质地的亮片橙子皮的功效与作用 或亮丝：注明“亮片或亮丝除外”，不必标成

分

随着现代人生活质量的提高，同样他们对自己的穿着要求也愈来

愈高，更注重服装的面料是否舒适，是否环保。

服装面料将向高科技功能化发展。虽然许多化纤织物直接以高科

技产品的新面貌为人所喜爱，但是各种材料均有其各自的优势，相互

的融合已势在必行。

在织物形式上，将是多形式、多组合的，多种不同纤维、不同纱

线的混纺、交织，利用纤维的优势互补，达到改进织物服用性能的目

的。

服装面料再造的造型手段

服装面料再造设计其造型手段有传统手工艺和现代设计表现手法。

传统手工艺表现手法：刺绣、褶皱、编织、立体花饰、印染、拼

贴、织锦等；

现代设计手法：切割、撕扯、烫贴、腐蚀等。

一、刺绣

刺绣的手法：彩绣、缎带绣、珠绣、绳绣等。

刺绣的材料与工具：主要有彩色丝线、缎带、珠子、亮片、绣框、

绣针和适用于不同刺绣形式的面料等。

（一）彩绣

彩绣：就是采用彩色线进行的刺绣。

针法有:平伏针法、法式线结、花器针迹、穿线针迹、盘旋针迹、

花瓣针迹等。

(二）缎带绣

—缎带绣是使用各种丝带刺绣的技法。丝带在服饰、室内装饰等

领域被广泛应用，具有美丽柔和的光泽，刺绣后能产生阴影和立体感，

其效果是其他刺绣所不能达到的。

—刺绣针法与彩绣类似，但应注意针脚不能过于细小，否则丝带

就不会整齐美观，针脚大小一般在O.8cm以上。

—刺绣方法与要点归纳起来有三点:穿线，打结，结束的处理。

（三）珠绣

—珠绣是将各种空心珠或闪光片用线缝缀在面料上的绣缀品。

—珠绣装饰高雅华丽，特别适合于礼服和舞台服以及服饰配件的

装饰，具有特殊的魅力，深受人们喜爱。

—珠绣的针法主要有：串珠固定针法、管珠花梗针迹、直线针迹、

圆珠花梗针迹、法式线结针迹等。

二、褶饰

—面料的褶皱是使用外力对面料进行缩缝、抽褶或利用高科技手

段对褶皱永久性定型而产生的。

—褶饰能改变面料表面的肌理形态，使其产生由光滑到粗糙的转

变，有强烈的触摸感觉。

—褶皱的种类很多，有压褶、抽褶、自然垂褶、波浪褶等，形态

各异。

—手缝褶饰有两种:

1.线缝褶饰，从布的表面或褶山形；

2.格子褶饰，又叫立体褶饰，从布的反面挑一两根丝形成的立体

状褶。

—褶饰的材料与用具主要有以下三种:

—1.布。选择易抽出褶饰的面料，如纯棉、化纤、麻、纱、薄呢、

薄尼革、格子料、花料等，最好是不易起皱的面料。

—2.线。根据不同的织物组织和设计效果，选用彩色刺绣线、粗

细毛线等。

—3.针。可根据面料、绣缝线选用针的粗细。

—(一)线缝褶饰

—线缝褶饰是将布先抽成有规律或无规律的褶，然后用彩线按设

计图案一边绣缝，一边抽褶，在褶山缝出各式花样或图案。

(二)立体褶饰

—先在布的反面，按设计效果大小，画好米字格，格子的大小根

据所形成的褶饰来定。通过手缝，反复操作，便达到出人意料的肌理

外观效果。

—立体褶饰制作方法:

1.先在布的反面按用途设计好效果大小，画好正方形方格，格子

大小根据所形成的褶饰用

途来定，一般边长为

—2.在方格内设计需要缝合的连接线，连接线的形式可归纳为三

种:直线连接折线连接弧线连接。

每种线的不同排列方式，都会使褶饰外观形成不同的视觉效果。

连接线的设计对褶饰效果的形成具有非常重要。

三、编结

—编结是绳结和编织的总称，是主要采用各类线型纤维材料，如

线绳、布条等，运用手工或使用工具，通过各种编织技法制作完成的

编织物品。编结工艺强调的是丰富的结形、运用手工的技艺和对材料

的灵活运用。编结艺术能形成半立体的表面形式，其织物的肌理、质

感、色彩、图案等具有变化莫测的效果，是服装服饰和室内家居用品

进行装饰的重要手段之一在面料再造设计中主要体现在对面料的装饰

作用，点缀服装或改变服装风格，既有视觉美感效果，又有触觉肌理

效果，搭配出或纯朴或神奇的服饰艺术特色。编结饰物造型独特、寓

意深刻、内涵丰富，不但古典精致，更代表了吉祥与好运等特殊意义。

适合制作网状服装、花色结扣等。

—(一)编结工具与材料斗鸡眼

—1.工具。剪刀、钳子、编织钩针、镊子、胶枪、热熔胶等。

—2.材料。丝绳、皮绳、棉绳、麻绳、纸绳、尼龙绳、仿皮革绳

等。

—(二)编结步骤

—编结制作的基本技法有三步:一编，二抽，三修。

—编是指利用准备的材料与工具，根据结式和配饰，将线进行穿

压的方式。编时要注意线的松紧，否则将会影响下一步操作。

—抽是在结编完后，将结抽紧定型的过程。这一步是较难把握的

环节，也是编结的重点。

—修是指对结进行收尾和固定的一种整理和修饰，使结形不容易

散脱且美观。结饰固定之后，可以在适当的地方缝镶上颜色相配的珠

子以使其更华美。饰物的收尾一定要巧妙，可以打个简单的小结，也

可以把线头藏在结子里面，或者用金银丝缠绕起来。

四、花饰

—花饰品主要分两大类：天然花饰和人造花饰。

天然花饰有鲜花、干花；

人造花饰有绢花、纸花、水晶花、布艺花、丝网花、金属花等。

—服装面料再造设计中花饰通过多层次或复杂的空间结构，使服

装呈现出立体、富于变化的外观效果，在服饰中起着装饰点缀史上最强绕口令 的作用。

—在服装设计中布艺花和丝网花应用较多。

五、手工印染

印染是对需要进行图案装饰的纺织服装材料采用一定的工艺，将

染料转移到布上的方法。

(一)蜡染

蜡染是蜡画和染色的合成。由于蜡染是特别的工艺，画蜡后在染

色中折叠进裂，染液便会顺着裂纹渗透形成冰纹。冰纹的出现从浅到

深，含蓄神秘，而且每一幅都不尽相同，这就形成其他印染技术无法

实现的图案纹理。

(二)扎染

扎染，是用捆扎、折叠、缠绕、缝线、打结等方法使织物产生防

染作用，染色后再拆缝线结，形成蓝自相间的有多层次晕色效果的花

纹布的工艺。扎染也可以有多种色彩的染制，称为彩色扎染。

(三)夹染

夹染，以镂空花板将织物夹住，先涂粉浆，干后再染，然后吹干

去浆，就能显现出花纹，图案多以四方连续纹样和适合纹样为主。

(四)绘

绘有手绘、喷绘等手法。

手绘是指运用一定的工具和染料以手工描绘的方式在织物土进行

图案绘制的一种技法。

喷绘是指液体颜料通过气泵在衣物表面形成一种精巧细腻的图

案。

—六、拼贴

—拼贴是拼接和贴补艺术的总称。

—拼接是用各种不同色彩的小块布料拼接在一起的一种造型样式

的手工艺技法，可以拼接成对称或不对称图案，包括装饰人物和植物、

动物等图形，广泛用于服装设计和室内设计等方面。

—贴补工艺是一种在古老技艺的基础卜发展起来的新型艺术，即

在一块底布上贴、缝或镶上有布纹样的布片，以布料的天然纹理和花

纹将工笔画用布贴的形式表现出来。它是以剪代笔、以布为色进行创

作的一种装饰手法，充分利用布的颜色、纹理、质感，通过剪、撕、

粘的方法，形成有独特色彩的抽象的造型，具有笔墨不能取代的奇效，

若用于面料再造设计能创造出面料的浮雕感，给人新的视觉感受。

—七、织锦

—织锦是我国南方民间最具特色的织造工艺之一，采用经、纬线

染色并辅以织前图案设计、工艺准备和相关的木质机器，直接织成具

有花纹和图案的服饰面料，称为织锦。

—(一)工具与材料

—主要工具有腰机木架、木梭、竹扣；主要材料是丝线、棉线或

睛纶毛线等。

—(二)基本工艺方法

—主要程序可归纳为：纺线、染线、倒线、牵纱、装扣、上机扎

综、试织与挑织，如此循环完成织造。

—(三)特点

—由于经纬线的交错，传统土家织锦只适合表现相对简洁的图形，

不可能像其绘画故事 他民间艺术种类那样表现繁复、具体的图像。与刺绣圆润

流畅的线条相比，织锦的图案造型具有强烈的抽象性，可用于整件服

装或服装局部的设计，也可用于室内装饰中的壁挂、地毯以及家纺用

品的设计等。

—八、剪切

—剪切是指在皮、毛及一些机织面料上利用剪纸艺术处理成各种

镂空的效果，包括手工剪切和机器切割两种。

—(一)工具

—手工剪切主要工具包括剪刀、刀片、铅笔、尺等。

—(二)基本工艺方法

—在机织(由经纬纱向编织而成的面料)或非机织(没有经纬纱向，

如PU皮革或动物皮毛等)面料上，先按设计图效果划出图形纹样，然

后用剪刀或刀片将面料剪切，形成虚实相间的镂空形态。

—(三)特点

—其特点为工艺要求细腻精致，图案精美，制作后的成衣尤显别

致，产品档次相对较高。

九、烫贴

—烫贴是指将各种形状的烫钻、烫贴片根据服装部位及图案设计

的要求，用熨斗烫在面料上，用以来装饰和点缀服装面料的一种表现

方式。

—(一)工具与材料

—主要工具有熨斗、镊子等;材料包括各种形形色色的烫贴片等。

—(二)基本操作方法

—熨烫时，先要对单个贴片进行检查，看看是否是破损钻、反面

有无脱胶等现象，还应确保服装面料无尘埃、无油污等。然后对贴片

进行测试，主要测试熨烫的温度、时长、压力等具体熨烫参数，烫片

大小和面料性能对熨烫参数有影响，确保烫片能够被牢固粘贴在面料

上。烫图有蒸气烫、烫机烫、激光烫、电熨斗烫等多种烫法。

—(三)特点

—其特点为工艺要求考虑因素较复杂，产品质量要求较高，烫贴

图案精美，很有视觉冲击力，是提升产品档次的一种极好的途径。

—十、撕扯

—撕扯就是在完整的面料上经撕扯、劈凿等强力破坏留下具有各

种裂痕的人工形态，造成一种残象。

—(一)工具

—主要工具有剪刀、镊子等。

—(二)基本操作方法

—首先在面料或成衣上设计好撕扯效果的部位，然后利用所需工

具进行剪、挑或撕等手工操作，再进行图案形状以及肌理效果的整理，

直到达到设计者满意的效果。

—(三)特点

—其特点为操作方法比较简单，自主、随除意识较强，设计作品

具有现代时尚感，我行我素极具个性表现力。

—

十一、做旧

—利用水洗、沙洗、砂纸磨毛、染色以及利用试剂腐蚀等手段，

使面料由新变旧的工艺方法。做旧分为手工做旧、机器做旧、整体做

旧和局部做旧。

—(一)材料

—材料主要涉及砂石、砂纸、各种染料以及84消毒液等。

—(二)基本操作方法

—因做旧方法繁多，在这里由于选用的材料不同，操作方法也会

不同，总之要根据做旧效果的程度，把握好操作时间以及染料和试剂

配比比例等。

—(三)特点

—做旧工艺其特点是，由于织物内部结构发生变化而导致其表面

效果不同，从而更加符合创意主题与情境，增加服装面料的表现力及

艺术个性。

—十二、烧

—烧是指利用烟头、火柴棍等在面料上烧出大小、形状各异的孔

洞，被烧形状的周围会根据面料性质的不同而留下各种燃烧痕迹，形

成独特的艺术视觉效果。

—(一)工具

—主要工具包括打火机、火柴棍、锥子等。

—(二)基本操作方法

—俗话说“意在笔先”，首先构思好烧成后的效果，然后了解面

料的性能，面料不同其烧后面貌也不同，因此要测试烧后面料边沿痕

迹与散脱性，以达到符合设计的完美效果。

—(三)特点

—其特点为工艺方法实施简单，自主意识较强，存在较大的偶然

性和随意性，是一种与传统工艺相背离的表现手法，用此种方法制成

的面料具有原始、粗犷的表现力。

—十三、抽纱

—抽纱是指在原始纱线或织物的基础上，将织物的经纱或纬纱抽

去而产生的具有新的构成形式、表现肌理以及审美情趣的特殊效果的

表现形式。

—(一)工具

—主要工具包括剪刀、刀片、镊子等。

—(二)基本操作方法

—抽纱工艺技法繁多，主要有抽丝、雕镂、挖旁布等。抽纱时先

在面料上确定抽纱位置，再根据设计效果进行经纬桑黄的功效与作用及食用方法 纱的取舍与整合，

运用不同技法时，应予以相应的装饰来达到预期的视觉效果。

—(三)特点

—抽纱工艺手工操作相对较繁杂。利用该工艺制成的织物具有虚

实相间、层次的富的艺术特色和空透、灵秀的着装效果。