高档西服

西装知识大全介绍

西装的简介

西装又称“西服”、“洋装”。

西装是一种“舶来文化”，在中国，人们多把有翻领和驳头，三个衣兜，衣长在

臀围线以下的上衣称作“西服”，这显然是中国人民对于来自西方的服装的称谓。

西装广义指西式服装，是相对于“中式服装”而言的欧系服装。狭义指西式上装

或西式套装。西装通常是公司企业从业人员、政府机关从业人员在较为正式的场

合男士着装的一个首选。西装之所以长盛不衰，很重要的原因是它拥有深厚的文

化内涵，主流的西装文化常常被人们打上“有文化、有教养、有绅士风度、有权

威感”等标签。

西装一直是男性服装王国的宠物，“西装革履”常用来形容文质彬彬的绅士俊男。

西装的主要特点是外观挺括、线条流畅、穿着舒适。若配上领带或领结后，则更

显得高雅典朴。另外，在日益开放的现代社会，西装作为一种衣着款式也进入到

女性服装的行列，体现女性和男士一样的独立、自信，也有人称西装为女人的千

变外套。

另外西装也有国家标准，男西服为GB/T2664-2009，女西服为GBT2665-2009，

男、女西裤为GBT2666-2009.

西装的起源与历史

西装的结构源于北欧南下的日尔曼民族服装。据说当时是西欧渔民穿的，他们终

年与海洋为伴，在海里谋生、着装散领、少扣、捕起鱼来才会方便。它以人体活

动和体形等特点的结构分离组合为原则，形成了以打褶（省）、分片、分体的服

装缝制方法，并以此确立了日后流行的服装结构模式。也有资料认为，西装源自

英国王室的传统服装。它是以男士穿同一面料成套搭配的三件套装，由上衣、背

心和裤子组成。在造型上延续了男士礼服的基本形式，属于日常服中的正统装束，

使用场合甚为广泛，并从欧洲影响到国际社会，成为世界指导性服装，即国际服。

现代的西服形成于19世纪中叶，但从其构成特点和穿着习惯上看，至少可到追

溯17世纪后半叶的路易十四时代。十七世纪后半叶的路易十四时代，长衣及膝

的外衣“究斯特科尔”和比其略短的“贝斯特”，以及紧身和体的半截裤“克尤

罗特”一起登上历史舞台，构成现代三件套西服的组成形式和许多穿着习惯。究

斯特科尔前门襟口子一般不扣，要扣一般只扣腰围线上下的几粒，这就是现代的

单排扣西装一般不扣扣子不为失礼，两粒扣子只扣上面一粒的穿着习惯的由来。

西服的面料

总的来讲共分为三大类

一、纯化纤织品

二、混纺织品

三、全毛织品

１、纯羊毛精纺面料

１００％羊毛，大多质地较薄，呢面光滑，纹路清晰。光泽自然柔和，有漂光。

身骨挺括，手感柔软而弹性丰富。紧握呢料后松开，基本无皱折，既使有轻微折

痕也可在很短时间内消失。属于西服面料中的上等面料，通常用于春夏季西服。

容易起球，不耐磨损，易虫蛀，发霉。

２、纯羊毛粗纺面料

１００％羊毛，大多质地厚实，呢面丰满，色光柔和而瞟光足。呢面和绒面类不

露纹底。纹面类织纹清晰而丰富。手感温和，挺括而富有弹性。属于西服面料

中的上等面料，通常用于秋冬季西服。容易起球，不耐磨损，易虫蛀，发霉。

３、羊毛与涤纶混纺面料

阳光下表面有闪光点，缺乏纯羊毛面料柔和的柔润感。毛涤（涤毛）面料挺括但

有板硬感，并随涤纶含量的增加而明显突出。弹性较纯毛面料要好，但手感不及

纯毛和毛晴混纺面料。紧握呢料后松开，几乎无折痕。属于比较常见的中档西服

面料。

４、羊毛与粘胶或棉混纺面料

光泽较暗淡。精纺类手感较疲软，粗纺类则手感松散。这类面料的弹性和挺括感

不及纯羊毛和毛涤、毛晴混纺面料。但是价格比较低廉，维护简单，穿着也比较

舒适。属于比较常见的中档西服面料

５、涤纶与粘胶混仿面料

属于近年出现的西服面料，质地较薄，表面光滑有质感，易成形不易皱，轻便潇

洒，维护简单。缺点是保暖性差，属于纯化纤面料，适用于春夏季西服。在一些

时尚品牌为年轻人设计西服上常见，属于中档西服香港简介 面料。

６、纯化纤仿毛面料

这是传统以粘胶、人造毛纤维为原料的仿毛面料，光泽暗淡，手感疲软，缺乏挺

括感。由于弹性较差，极易出现皱折，且不易消退。从面料中抽出的纱线湿水后

的强度比干态时有明显下降，这是鉴别粘胶类面料的有效方法。此外，这类仿

毛面料浸湿后发硬变厚。属于西服面料中的低档产品。

其中西服面料最好的是羊绒、其次是羊毛、然后是仿毛（就是主要成分是涤纶，

或叫醋酸纤维等）

按照传统的标准，西服面料中羊毛的含量越高，代表着面料的档次越高，纯羊毛

的面料当然是最佳选择。但是近年来，随着化纤技术的不断进步和发展，纯羊毛

的面料在一些领域也暴露出它的不足，比如笨重，容易起球，不耐磨损，在衣柜

挂放稍不注意会被虫蛀，发霉等等。维护成本高昂。因此本文的读者作为年轻人，

选购西服时，也不必拘泥于必需要纯毛的，或者高含毛的产品。笔者建议，选购

保暖性好的秋冬季西服时，可以考虑纯毛或者高含毛的厚实面料，而春夏季西服

则可以考虑聚酯纤维与人造丝这样的化纤混纺面料，轻薄时尚，维护简单，也不

失为年轻人的风格。

西服工艺

粘合衬西服

是目前市场上常见的西服工艺，这种工艺的主要特点是通过大身接着粘合衬，附

毛衬、胸绒、垫肩及加强衬，使得外观效果感觉挺括，给人以严谨、挺拔、庄重

的感觉。另外在设计上，市场上逐渐出现了半里西服、清凉西服（里料采用网眼

里料，取消了胸绒，透气性强，穿着更加轻便、柔软、舒适）。粘合衬工艺为西

装制作工艺中的普通工艺，是西装尤其是男西装中低档西服的主要制作工艺。

半毛衬西服

是相对于普通粘合衬西服在技术上升级的高挡产品。在选料方面，半毛芯西服对

面、辅料的要求非常严格，以便更好的实现工艺特色。在选择面料方面，要求面

料为弹性好、悬垂感强，手感柔滑的纯毛、高纱支精纺面料；毛衬必须选用轻薄

软挺，弹性好，同时缩水好，含毛量高的毛衬；对有纺衬的选择，也必须是纱支

高、薄软型、粘合后具有良好柔软手感的有纺衬。半毛芯西服在工艺要求方面的

标准很高，对工人的技术要求也很高，由于半毛芯西服的前身驳头处不粘衬，因

此毛衬与面料要直接纤缝上，这就需要毛衬与面料的纤合上要纤力均匀适宜，松

紧适当。同时，纤驳头也是工艺的要点，它必须达到毛衬即要纤上面料又不能透

针，纤完后两个驳头在不需要压烫的情况下，就呈现自然的外翻状态，实现外观

的完美体现。半毛芯西服的制作，充分体现出面料的手感和毛衬的弹性，面、辅

料间良好的结合也打破了以往接着粘合衬西服的驳头处扁平而硬的感觉，而充分

体现出西服第一部位的舒适感，给人一种自然柔软的立体感，集合体造型与舒适

感觉于一体。

全毛衬西服

是一种最高档次精品的产品。由于这种工艺是前身不粘胶衬，完全依靠毛衬来衬

托西服的造型，外观感觉柔软有弹性，穿着舒适、自然而挺括，袖里采用区别于

大身的里料，光滑程度高，易于穿脱，也是一种新型的高档西服技术工艺。在制

作过程中使用全自动的纳毛芯机，将面料和毛衬进行沟缝合成。由于操作复杂、

费工耗时，材料成本很高，售价也就昴贵，因此适合穿着的人员范围受到一定限

制。这种产品适合于地警告标志图片 位显贵或品位高雅的人员穿着。建议在不同的季节要穿

着采用不同工艺的西服。春季适合穿着半里西服或清凉西服，秋冬季则穿着全里

西服、半毛衬或全毛衬西服。目前市场上存在的手针工艺西服并不是在缝制过程

中所有工序都是用纯来手针完成的，它是产品的裁片组合、部件组合用机器设备

来完成，而产品所有的外装饰线（包括上衣的驳头、子口、底摆、前省、手巾兜、

大兜盖；裤子的侧兜、后兜、裤子外侧缝等部位）、袖扣的凤眼、大身扣的开眼

及锁缝都是纯手针工艺。产品充分表达了返璞归真、追求自然、现代与传统融合

的风格，产品的技术工艺附加值陡然上升。

定制西装

以英国萨维尔街为例

先简要介绍一下萨维尔街的历史

萨维尔街位于英国伦敦oxfordcircus附近，二百年来号称全球男装定制的圣地。

世界各国的高官显贵，富商巨贾，演艺明星都以有一套萨维尔顶级裁缝店手工制

作的西装为身份象征。萨维尔街出品的西装，又分为三种类型：即成衣

（off-the-peg,或者ready-to-wear），半定制（made-to-measure），全定制

（bespoke）。

成衣即萨维尔裁缝店按照自己的版型直接制作出售的成衣，价格一般

400-600英镑，和市面上众多成衣西装的区别是萨维尔的成衣也都是手工制作

的。

半定制是指客人选定一套成衣，由裁缝量体后在成衣基础上进行修改以使之

更符合客人的体型。萨维尔街的半定制价格要高达700-1000镑左右。

全定制（bespoke）是萨维尔街定制的精髓所在，也是其二百年来长盛不衰

的根本。在萨维尔街上全定制一套西装，一般要4-12周的时间，中间经历三次

试穿和调整，这还是客人在伦敦的情况下。事实上很多美国人在萨维尔顶级裁缝

访美时定制的衣服要为之等候一年的时间。

每件萨维尔出品的西装，制作工时达到40个小时，95%用手工完成。二件套

西装大约1700英镑起，三件套2200英好看的励志电影 镑起。

定制西装的特点

1.一人一版。即裁缝会根据客人的体型专门裁剪出一个版型，而不是像国内定制

裁缝店根据现有版型进行修改调整(套码或推版)。所以严格说国内没有英国意义

上的全定制西装。

2.用牛角扣，而不是像大多数成品西装用树脂扣。这个其实是个成本问题，不过

萨维尔的顶级裁缝Mahon先生特意指出过这个问题：萨维尔西装的扣子必须是某

种动物的角磨制成的，这是品质的象征。

3.所有的扣眼都是手工锁的，袖口钮扣下面要开真扣眼。

4.条纹或者格子面料的西装非常注意对条或者对格，比如上衣兜盖上的条纹和兜

盖上方的条纹都要对好，身上的格子和袖子上的格子要一致。

5.裁剪上萨维尔街西装秉承英国传统，强调合体，修身和线条感。往往肩部稍宽，

腰部收紧，上身呈沙漏形。垫肩较薄使肩部线条自然而袖窿上提为手臂提供足够

活动空间。

6婚宴请帖 .款式上萨维尔的西装款式之多是其他各国所不能比的。比如裤子就有上千种款

式变化供选择。上衣常常在口袋上有变化，比如把两个口袋做成斜的（slant

pockets），前首相布莱尔就常穿着这种款式；或者在右侧加一个票袋（ticket

pocket）。裤子上英国人喜欢plainfront,即无省（读作shang,即裤子前面的褶）

或者doublepleat的，即两个省的。

西服的款式

按西装上衣的纽扣排列分类

按西装上衣的纽扣排列来划分，分单排扣西装上衣与双排扣西装上衣。

单排扣的西装上衣，最常见的有一粒纽扣、两粒纽扣、三粒纽扣三种。一粒纽扣、

三粒纽扣单排扣西装上衣穿起来较时髦，而两粒纽扣的单排扣西装上衣则显得更

为正规一些。男装常穿的单排扣西服款式以两粒扣、平驳领、高驳头、圆角下摆

款为主。

双排扣的西装上衣，最常见的有两粒纽扣、四粒纽扣、六粒纽扣等三种。两

粒纽扣、六粒纽扣的双排扣西装上衣属于流行的款式，而四粒纽扣的双排扣西装

上衣则明显具有传统风格。男子常穿的双排扣西装是六粒扣、枪驳领、方角下摆

款。

至于西服后片开衩分为单开衩，双开衩和不开衩，单排扣西服可以选择三者

其一，而双排扣西服则只能选择双开衩或不开衩。

按版型分类

所谓版型，指的是西装的外观轮廓。严格地讲，西装有四大基本版型：

第一种版型，欧版西装。

欧板西装实际上是在欧洲大陆，比如意大利、法国流行的。总体来讲，它们都叫

欧版西装。最重要的代表品牌有杰尼亚、阿玛尼、费雷。欧版西装的基本轮廓是

倒梯形，实际上就是肩宽收腰，这和欧洲男人比较高大魁梧的身材相吻合。选西

装时，对这种欧版西装，要三思而后行，因为一般的人不够肩宽。双排扣、收腰、

肩宽，也是欧板西装的基本特点。

第二种版型，英版西装。

它是欧版的一个变种。它是单排扣，但是领子比较狭长，和盎格鲁-萨克逊人这

个主体民族有关。盎格鲁-萨克逊人的脸形比较长，所以他们的西装领子比较宽

广，也比较狭长。英版西装，一般是三个扣子的居多，其基本轮廓也是倒梯型。

第三种版型，美版西装。

就是美国版的西装，美国版西装的基本轮廓特点是O型。它宽松肥大，适合于休

闲场合穿。所以美版西装往往以单件者居多，一般都是休闲风格。美国人一般着

装的基本特点可以用四个字来概括，就是宽衣大裤。强调舒适、随意，是美国人

的特点。

第四种版型，日版西装。

日版西装的基本轮廓是H型的。它适合亚洲男人的身材，没有宽肩，也没有细腰。

一般而言，它多是单排扣式，衣后不开衩。

如何选择合身的西服？

应该说西服的合身性比品牌、面料、做工都要重要。过大和过小都是不符合西装

的着装要求的。那究竟怎样才算合身呢？这里我们简单的介绍下。

穿上西服，取立正放松姿势，双手自然下垂。

衣服肩宽稍宽余两肩0.5-1.5cm。

袖长位于手腕和虎口之间，宁短勿长。

双手自然下垂时，衣长位于大拇指之间。

扣上上衣纽扣，胸前可以刚好放下一拳的距离。

裤腰大于紧腰围2-3cm。

裤长位于后鞋跟附近。

一般总体上看：就是比较精神就好，对于年轻人来说，西服宁可小一点，不能大。

因为这几年的趋势都是紧身的潮流。但不是短小得跟超男演出服一样，那样不正

式。

日版（最符合中国人的版型及目前市场上最主要版型，不收身，不开叉）

欧版（宽肩细腰型，很收身，显示人体曲线，但一般不适合中国人）

美版（非常宽大，因为美国人一般较健壮，并喜欢宽松，最不合适中国人穿）

韩版（非常显身材，目前很是流行，但韩版西服过于休闲，并不适合正式场合穿

着）

欧版改良版（在欧版收身的基础上进一步收肩处理，更适合中国人穿着）

定制专版（根据顾客数据量身制版，当然合身度是最好的）

“西服基地”对中国20-25岁的年轻人身体数据做了深入的数据调研，该部分群

体一般体型较瘦，而且该部分群体更偏好于收身的欧版和韩版。于是，西服基地

结合传统正装版型，设计出符合正式场合穿着，而且又收身好看的时尚改良版。

西服买成衣，还是定做好？

现在，市面上的西服品牌主要定位于30岁以上的成功男士，因为这部分群体才

有穿着西服的习惯和较强的购买力。所以西服的版型也以这群人为主了，这部分

人绝大多数身材较年轻时发福，西服版型以日版为主。

但是日版西服有个最大的缺点，就是衣服不修身，裤子深裆，裤管袖管较粗。所

以很多年轻人不爱穿西服，因为穿上不好看。而且无论哪个品牌，套装价格一般

都在2000以上，超出了很多大学生的消费水平。

所以如果你身材匀称，符合“身高（cm）减去105即是标准的体重（kg）”这个

公式，而且购买力还不错，就可以买现成的。

如果不符合，那最好就选择定做了。

西服基地网上商城主要定位于年轻人的西服定做，专人专版，兼顾正装要求和韩

版的时尚元素。所以年轻人穿上不但可以应付所有的正式场合，而且时尚又修身。

再加上工厂直销，价格比商场同质商品便宜一半多，更加符合大多数年轻人的需

求。

质量的细微鉴别

1.肩部与颈部的平衡与协调

一件优质西服的第一关键在于肩部与颈部的平衡与协调。穿著西服，肩部与颈部

就如同衣架，它必需自然、舒适、没有压迫感才能表现出西服的垂坠度与优雅线

条。

2.衣领的线条

西装上领片必须自然地沿着衬衫领走，不可与衬衫领有太大距离。

3.门襟的平顺

西服的下领片（lapel）与门襟即整件西装的门面，它必须平顺地服贴于前胸，

不可外凸。

4.袖子与袖笼的舒适西服整个袖型必须顺着手自然放下的弧度。袖子与大身的结

合线（即袖笼的弧度）更要自然、优美、平顺。因为西服袖子穿著上的舒适性，

将决定整件西服的舒适度。

5.打版技术与缝制技巧现代感的版型、细腻合身的剪裁线条，加上精致的车缝以

及符合人体美学的整烫技巧，方能塑造男性优雅、洗炼的形象。

定做西服与购买成衣的区别

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一、定做西服耐用性。现在采购量最大的企业，也是每个职工平均一年四套，而

一套衣服要每天都穿，而且一穿就是一年，要求服装非常耐用。所以，在服装的

材料和工艺上尤其要注意耐用，而且，西服也应该考虑非正常穿用的情况，这在

成衣生产时一般不考虑。

二、低成本。西服毕竟是购买单位的一笔开支，无论哪一家单位宣称自己不在乎

钱，其实还是有严格预算的。而成衣的价格一般比同档西服企业的服装价格要高

（如果在商场购买，更是白白增加一块商业成本）。

由上述西服采购的八定做西装大特性，决定了西服的生产组织模式必须是面向

企业中每一个人的一对一的定制模式。一对一的定制模式与成衣的标准化生产模

式有着本质的区别，由此可见，采购成衣将是风险很大的一件事！

三、专用性（企业识别）。西服必须是为自己单位专门设计或专门挑选的，成衣

很难有现成的银耳做法 产品刚好能满足本单位的要求。

四、男女并存。西服必须有男装定做T恤和女装，满足企业中mxqsyzf男性和

女性都要穿的问题。现在的成衣企业没有一家能够保证同时生产好的男装产品和

女装产品。分别到男装企业和女装企业采购，又增加了工作难度（双份的采购过

程、双份的售后服务、双份的风险），而且还可能导致男女职工心理不平衡。

五、方便作业。西服是用于工作时穿的，无论选用的是西服（西装、衬衫），还

是制服，都必须保证穿着时不妨碍工作，而这是所有成衣均没有充分考虑的（在

后背、袖子等部位的设计上应在成衣的基础上进行调整）。

六、全号码覆盖。一个单位的职工有各种各样的身材和号型，成衣一般只提供

5-10个号型。统计结果表明，即便男装用4个号型也只能覆盖90%左右上海定做

西服的人（而且穿着时不是特别合适）。所以，越是高档的西服（比如正装），越

要采用量体裁衣模式。

七、服务必不可少。采购西服需要大量的服务支持。比如不合适服装的处理，

新来员工（或损坏服装）的补货，按部门按岗位分发产品等等。这一切，如果采

购成衣，就做不到，因为成衣企业不需要设置这样的服务部门，也没有专人专门

跟踪某一客户。

八、千人千样。西服虽然是团体定做，但却是每一个人去穿，所以亲情作文素材 ，对服装的

要求（尤其是合适与否）是千人千样，要想让员工满意，就得有人专门服务到上

海定做工作服每一个职工。而成衣企业一般没有准备这样的技术人员和服务人员

来服务。

西装搭配

西装一般有正版西装和休闲西装之分，一般西装都要搭配领带，领带的颜色

可以各式各样，西装还要搭配合适的西裤，皮鞋和皮带，这才是完美的西装搭配。

在现代社会，对正统西装的穿着知识和色彩搭配，成为每一个男士是否具有成功

人士素质的标志之一。而出色地把握穿西装之道，也成为提高文化品位和走向成

功的阶梯之一。

基本搭配要点

西装穿着要领：穿双排扣的西装一般应将纽扣都扣上。穿单排扣的西装，如

是两粒扣的只扣上面的一粒，三粒扣的则扣中间的一粒或扣上面两粒。在一些非

正式场合，可以不扣纽扣。穿西装时衬衫袖口一定要扣上。西装的驳领上通常有

一只扣眼，这叫插花眼，是参加婚礼、葬礼或出席盛大宴会、典礼时用来插鲜花

用的，在中国人们一般无此习惯。西装的衣袋和裤袋里，不宜放太多的东西，最

好将东西放在西装左右两侧的内袋里。西装的左胸外面有个口袋，这是用来插手

帕用的，起装饰作用，在此胸袋里不宜插钢笔或放置其它东西。

西装与衬衫：穿西装时，衬衫袖应比西装袖长出1－2厘米，衬衫领应高出

西装领1厘米左右。衬衫下摆必须扎进裤内。若不系领带，衬衫的领口应敞开。

在正式交际场合，衬衫的颜色最好是白色的。

西装与领带：领带是西装的灵魂。凡是参加正式交际活动，穿西装就应系领

带。领带长度以到皮带扣处为宜。如穿马甲或毛衣时，领带应放在它们后面。领

带夹一般夹在衬衫的第四五个钮扣之间。

西装与鞋袜：穿西装时不宜穿布鞋、凉鞋或旅游鞋。庄重的西装要配深褐色

或黑色的皮鞋。袜子的颜色应比西装深一些，花色要尽可能朴素大方。

不同场合的着装搭配

〖正式场合的着装〗

出席正式场合――宴会、正式会见、招待会、婚丧礼、晚间的社交活动必

须穿深色西服，衬衫要求穿白色衬衫，领带要求配戴有规则花纹或图案的领带，

颜色对比不宜太强烈。

〖半正式场合的着装〗

半正式场合――上班、午宴、一般性访问、高级会议和白天举行的较隆重活

动，可以穿中等色、浅色或较明快的深色西服，可穿素净、文雅与西服颜色协调

的衬衫，配戴有规则花纹的或是素雅的单色领带。

〖非正式场合的着装〗

不拘一格的休闲西装外套搭配

非正式场合――旅游、访友等，穿着可较为随便自由，可选择色调明朗轻快，花

型华美的西服，衬衫可任意搭配，领带也可自由搭配。

女子的西式服装样式、花色繁多。不仅如此，即使许多男式服装女子也可以

穿用，如夹克衫、牛仔装等等。按传统要求，在正式的交际场合，女子一般应穿

礼服。但现在多数西方国家对女子的穿着要求并不十分严格，在一般的交际场合

女子可穿各式各样的裙子，正式一点的场小学生顺口溜 合则穿西服套裙。

不同季节的着装搭配

〖春〗

万物复苏，欣欣向荣的气象张扬着轻松而温暖的心情。这一季的颜色可以是

光谱中的任意一组，由冷色向暖色过度是最常见的。例如米黄、葱绿。面料质地

是以紧密、有弹性的精纺面料为主。结构最好是协调搭配的两件套加风衣。

〖夏〗

烈日骄阳，无处躲藏的炽热让人们渴望凉爽。中性色、白与黑的对比，纯质

和明质相对弱些的颜色会受欢迎。例如：本白、象牙黄、浅米灰。棉、麻、丝是

这一季着装的首选面料。式样简单而裁剪恰当，做工精致的套装可以在工作时或

晚会上穿。

〖秋〗

草木萧疏，满地黄叶应该堆积起沉甸甸的收获心情。由一组暖色面料构成的

着装方式值得推荐。例如：咖啡色、芥茉黄。秋季最能体现“整体着装”的方式，

两件套的套装，带有马夹的三件套装，或许再加上堑壕式外套――潇洒的风衣。

面料的选择可以多样化，膨松的质地和柔软的裁剪值得考虑。

〖冬〗

寒极暖至，自然界的暗淡给人们创造展示色彩的机会，反季节的颜色同样会

有吸引力。当然，常规的应该是藏兰、深灰、姜黄、深紫、褐色，冬季也可以整

齐、精致的搭配形象出现，这需要技党校学习 巧，面料可以用羊毛、羊绒、驼绒为原料。

西装尺码的搭配

西装是否合体的重要性在某种程度上要大于面料、品牌，如果尺寸不合适、穿起

来不合体，再高档的西装也不适合。选购合体的西装，需要了解西装尺寸的标注

方法以及每种方法的含义。

根据中国的相关国家标准，成年男女的服装尺码都是用“号型制”来表示的，

西服也不例外。所谓“号型”，包括“号”、“型”、“体型”三部分。其中，“号”

表示人体的身高（用cm表示，以5cm为一档）；“型”表示人体的净胸围（上装，

一般以4cm为一档）或净腰围（下装，一般以4cm为一档）；“体型”表示人体净

胸围与净腰围的差值；体型分类代号有Y、A、B、C四种，Y体型为宽肩细腰型

（偏瘦或肌肉特发达型），A体型为一般正常体型，B体型腹部略突出（偏胖体型），

C体型为肥胖体，具体差值为：

体型YABC

差值（男）22～17cm16～12cm11～7cm6～2cm

差值（女）24～19cm18～14cm13～9cm8～4cm

当人们在商场购买西装时，经常会看到44.46等数字。44.46其实是英寸，代表

成衣的胸围尺寸（注意和人体净尺寸区别开来），举例说明：

男上装的170/88A（通常又标作46A），表示适合身高在170cm左右（167.5～

172.5cm），净胸围在88cm左右（86～90cm），体型为正常体型（胸腰差为12～

16cm）的男士穿着，成衣的胸围尺寸在116cm左右。简单记忆方法，对于男士西

装而言，44对应165，46对应170，48对应175，以此类推。

但如果是休闲西装，合体性要求就没有正式的西装那么严格，很多厂家通常

会用S、M、L、XL、XXL来标注尺寸，一般而言，S适合身高165～170身高的男

士穿着，M适合身高170～175身高的男士穿着，以此类推。但如果体型偏胖，

应加大一码。

关于西裤的尺码，一般是用腰围来表示的，表示方法有英寸（28.29.30„„）、

厘米和市寸三种方法，欧码则多以1/2胸围和1/2腰围确定所属号型。以皮尔卡

丹西装为例：标准体型为N，加肥体为M，同一身高的N体腰围比M体要小6CM。

身高则分为S（166-172CM）、R（172-178CM）、L（178-184CM）三种。例：一个

身高75CM的人，如1/2胸围为48CM，1/2腰围为41CM，那么就该穿NR48号的

衣服。

而日本号型又有所不同，每一个号名称皆有不同且无规律可循。同是身高

170CM的人，就有M和ABM两种型号对应胸围95CM，腰围为88CM的人。

西装保养

如果能小心的保养及照顾西装，它将会带给人们更长久的专业与自信。但是

千万不要保养过头，以免毁掉一件衣服，尤其是质料越精致的西服，更是禁不起

过度的清洗与整烫。

一般而言，西装一季送洗2－3次就足够了，在衣物送洗时，先将服饰污点

处告知业者，尤其是酒类或汽水的污渍，因为这些污渍都有糖份，干洗前必须先

处理干净，否则在干洗过程中遇热即会焦化成为咖啡色，破坏西服整体色泽。

至于穿著部分，以西裤来说，每次穿著次数以不超过两天为原则，要以多件

西裤轮流穿，让西裤有充裕时间恢复弹性与柔软度。

微绉的西装挂一夜就可以恢复，或是挂在浴室里，让洗澡时的热气蒸一蒸，

便可消除皱折；如果西装已经绉的不象话，在熨烫衣物时要特别注意温度，尽量

烫衣服的反面，或者在衣服与熨斗间放一块布。

随着季节的变换，衣服的收藏保养也要多加注意。穿过的衣装在换季收藏时，

一定要先清洗干净，即使只穿过一次，因为衣服只要是穿过就会沾染到汗水、灰

尘等，若不事先洗净，很快地小小的污垢即产生小块的霉斑；甚至会变成蛀虫的

生长场所。

以冬季外套而言，领子、袖口一定要洗干净，洗完后一定要用木衣架挂，肩

袖才不会变形。至于夏季服装，如衬衫、西裤，以质料加以区分，如毛、棉、麻

同样要干洗，衬衫则可以迭式收藏。

清洗西装

好西服是指用好面料经高工艺手法缝制而成的西服，其版型和各个部位都很

精细，为了不破坏西服本身的型，所以不能水洗，而好面料是指上好的优质羊毛

或羊绒面料，大家都可以想像得到，羊被雨淋过后的样子，羊毛会粘贴在一起，

影响干羊毛的滑顺了。

洗西装的洗涤很有讲究，第一是不能经常洗涤，同时需要洗涤时西装一定要

高水干洗。衣服的清洗期最好3—4个月清洗一次，效果较好，对面料也没有损

坏，若清洗过勤也不是太好，若衣服穿着时间很短，表面又没有很多灰尘，可以

在洗除尘土后，用潮湿轻烫，灰尘会随水洗粘附在毛巾上。一件西服不宜连续穿

得太久，西装穿后会因局部受力变形，穿过一段时间后应先把兜中的物品取出，

使面料恢复原状。放在衣柜内保存时，口袋内应放入除虫剂，套上罩袋，并经常

能够通风，同时应放在温度较低的地方.相对湿度一般35-40度较为适宜。

挂西服最好是木质或塑胶的宽柄圆弧西服专用衣架，这种衣架多被制成衣裤联

合衣架。裤子吊挂可用衣裤联合衣架，也可用带夹子的西裤专用衣架，将裤线对

齐，夹住裤脚.倒挂起来将衣服用衣架挂起来也会减轻衣服表面的变形程度。

最后再来介绍几个世界级名牌西装公司

意大利著名西装品牌

Rubinacci

十九世纪三十年代创办于那不勒斯，至今延续作坊式的家族企业经营。那不勒斯

派西装的典型代表：没有垫肩，柔软的胸衬，最长寿的龟 穿在身上轻若无物，如同“第二层

皮肤”一样。Rubinacci几乎不出产成品西装，而提供意大利少见的全定制服务。

Rubinacci在那不勒斯、罗马、米兰、伦敦、东京、纽约拥有专卖店。

Canali

Canali于1934年由GiovonniCanali和CiacomoCanali兄弟二人创办。经过

70多年发展现在已在世界100多个国家拥有1000多家专卖店或专柜。中国已是

Canali的全球第五大市场。Canali在意大利有七个制造基地，不过据说宁波的

罗蒙曾经以每套800元人民币的加工费为Canali代工。

Zegna

在中国最成功的意大利男装品牌。在中国大陆拥有约40家专卖店。Zegna在意

大利、土耳其、瑞士都有生产基地。2003年在温州与某中国企业成立了合资公

司，据说以每套人民币1000元的加工费为Zegna生产西装。杰尼亚在中国大陆

有成衣和半定制业务。成衣价格远高于欧洲价格。半定制二万元人民币起。

萨维尔街十大名店：

on&Sheppard(1873年建店)

这是萨维尔街上最负盛名的一家裁缝店。客户包括各国名人。据说查尔斯王子近

年来一直穿着他家的双排扣西装。

全定制价格：二件套1960镑起，三件套2250镑起。8到12个星期的制衣时间。

2.H-Huntsman(1849年建店)

这是萨维尔街上最昂贵的一家裁缝店。Huntsman持有英国王室颁发的多种皇室

供货许可证。在服装上有上千种款式可供选择，并且有自己专有的面料款式。每

年三次美国法国巡回。据说Huntsman喜欢把口袋做的很浅，所以定制时务必说

明自己的要求。

全定制价格：二件套近3000镑，10到12个星期的制衣时间。

oole(1806年建店)

HenryPoole是萨维尔街上的第一家裁缝店。拥有英国王室颁发的多种供货许可

证。客户包括爱德华七世，各国王室等。HenryPoole定期访问欧洲、美国、日

本、中国等地。这是第一个进入中国的萨维尔定制品牌，不过他们的名声被中国

的合作伙伴滥用了，在国外的服装论坛上遭到了各国网友的谴责。

全定制价格：二件套近2500镑起，三件套近3000镑起。9到12个星期制衣时

间。

&Skinner(1865建店)

Dege&Skinner不仅受到英国女王的喜爱，也是阿拉伯国家王室的最爱。Dege&

Skinner每年访问美国、阿拉伯国家3到4次。提供几百种服装款式和几千种面

料供选择。

全定制价格：二件套1969镑起，9到12星期的制衣时间。

r’s(1870年建店)

坚持传统裁剪的代表。不过近年来似乎发展缓慢。

全定制价格：二件套2200镑起，6到8星期制衣时间。

&Ravenscroft(1689年建店)

这是伦敦最古老的裁缝店。三百多年来，他们获得过几乎所有皇室成员的皇室供

货许可证。Ede&Ravenscroft位于萨维尔街最南端。他们可提供上千种不同面

料供选择。

半定制价格：二件套750镑起，三件套1000镑起。

全定制价格：二件套1800镑起，三件套2200镑起。6到8星期制衣时间。

&Hawkes(1785年建店)

Gieves&Hawkes有悠久的历史，持有多种皇室服装供货许可证。今天它在中国

的专卖店里就悬挂着伊丽莎白二世，爱丁堡公爵和查尔斯王子的皇室徽章。它是

英国军队军装的供货商。不过这个二百多年历史的品牌已经被香港上市公司富联

集团收购，不知以后的发展会怎样。这个品牌的成衣现在在国内已有专柜，全部

香港制造，既不对条也不对格，已经完全失去了萨维尔的传统，不值得购买。

全定制价格：二件套2250镑起，三件套2700镑起。约8星期的制衣时间。

mies(1946年建店)

HardyAmies是伊丽莎白女王御用的女装定制品牌，也是英国唯一能和巴黎

haute-couture高级女装定制较量的品牌。它也是萨维尔街上少有的给男装注入

流行元素的裁缝店。

全定制价格：二件套3000镑起，三件套3500镑起。6到12星期的制衣时间。

eSedwell(1938年建店)

无数种顶级面料，曾巡回20多个国家的首席裁缝，造就出一件“不带任何标签，

一穿上自然表明身价”的西装。

全定制价格：二件套1800镑起，三件套2275镑起。6到12星期的制衣时间。

&Sons(1821年建店)

Norton&Sons最擅长制作猎装。定期到美国、欧洲大陆和亚洲巡回。

全定制价格：二件套2300镑起，三件套2700镑起。4到8星期的制衣时间。