缝制

服装缝制工艺基础知识及制作实例

第一节服装缝制常用工具与服装术语

一．常用服装缝制工具

（一）测量与裁剪的常用工具

1．工作台板：缝纫过程中用的工作台板要平整，台板

上应垫3~4层较厚实的纯棉布，使台面软硬适宜。工作台板

的规格最好为：85cm120cm85cm。

2.软尺：常用的为150cm长的双面塑料软性尺子，主要

用于人体测量或检查核实服装各部位成品规格。

3.直尺：以公制为计算单位的直尺，主要用于服装缝制

时定位和画线。

4.弯尺：弯形的尺子。在服装缝制过程中，主要用来修

正缝制中变形的弧线。

5.剪刀：包括裁剪衣料专用剪刀和剪、拆线头的纱剪。

裁剪专用剪刀的刀身长，刀口大，后柄有一定的弯度，可以

贴紧工作台，裁剪平铺的布料时误差小。裁剪专用剪刀根据

剪口的长短分为不同的型号（9~12号），号越小，剪刀越小，

反之则越大。使用时可因人而宜，选择适合自己的。

6.划粉和铅笔：划粉是一种特殊的片状粉笔，有多种不

同的颜色，分普通划粉和消渍划粉。划粉和铅笔主要用来

结构线或修正线。

7.描线轮：一种带手柄的圆轮，边缘为锯齿形，主要用

于将纸样上的结构线准确地拓到衣料上。

8.大头针：服装立裁或修正时专用的不锈钢针、铜针或

不生锈的细别针。主要用于衣料的暂时固定或修正时固定。

9.拆线器：一种带锋利刀刃的尖头小装置，主要用于拆

除缝线，不宜损伤面料的纱线。

（二）手缝工具与机缝工具

1.手针：手工缝制时所用顶端尖锐的铜针，尾端有小孔，

穿线后可以进行缝制。手缝针的品种号型较多，有长短、粗

细之分，目前有15个号型。通常针号越小，针就越长越粗；

针号越大，针就越短越细。此外，还要一些特殊号码的缝针。

选用手针时应根据衣料的厚薄与用途来确定，否则会损伤衣

料或增加缝纫难度。

2.插针包：供插针时，通常直径在4~10cm之间，外层

用布或呢料包裹，里面填入棉絮、木梢、头发等物，主要起

避免针的丢失并防止手针生锈的作用。

3.顶针：是由铜、铁、铝等金属制成的非封闭指环，可

以根据手指的粗细放缩。手缝时将其套在右手中指上，顶住

针尾帮助手针前进，表面较密的凹型小洞穴，可避免针尾滑

出。

4..缝纫机针：缝纫机针分为家用缝纫针和工业用缝纫

机针两大类。家用缝纫机上使用的机针结构比较简单。工业

用针是工业缝纫机上使用的各种机针。通常为了区别不同缝

纫机所用机针，各种机针在号数前都有一个型号，来表示该

针所适应的缝纫机种类，如J-70,“J”表示家用缝纫机针；

81-80，“80”表示为包缝机针；96-90，“96”表示为工业平

缝机针等。缝纫机针的规格也是用号数表示的。缝纫机针不

同规格的主要区别在于针的粗细不同，针的长短没有变化。

通常号数越大，针越粗，常用的一般有9~16号。同手针一

样，为保证缝纫质量，缝纫机针的选用是根据衣料的厚薄和

所使用线的粗细来决定的。

5.锥子：辅助工具，主要用来为服装裁片做标记，或进

行机缝时挑拨面料和挑翻角的工具。也可以用于缝纫过程中

对上层衣片的推送，避免上下层衣片的错位。

6.镊子：钢制的辅助工具，主要用于包缝机穿线或缝纫

时疏松缝线、拔取线头等。

7.缝纫线：衣片缝合时用。其种类很多，按使用的原料

不同可以分为天然纤维缝纫线（包括棉线、丝光线、蜡光线）、

合成纤维缝纫线（包括涤纶和绵纶长线丝、长丝弹力和短纤

维线、腈纶和维纶缝纫线）、天然纤维与合成纤维混合缝纫

线（包括涤棉混纺缝纫线和包芯缝纫线）等。缝纫线的使用

要根据面料的性能、服装的要求、加工工艺方式及要求等来

选择。缝纫线应适合于衣料及缝纫部位，并具有足够的强度、

变色要小、收缩率要低，不能使用对皮肤有刺激的、影响穿

着的缝纫线。

8.模型架：主要指半身人体胸架，用于在缝制服装时，

半成品或成品检验时，来观察其各部位结构和缝制是否符合

质量标准。

（三）常用服装缝纫设备

服装缝纫设备主要分为家用和工业设备两大类。适合于

家庭式制作的家用缝纫机种类比较单一：适合于批量生产的

工业用设备，按不同的工艺要求又分为各种专用机，如工业

用平缝机、包缝机、锁眼机、钉扣机、打结机、绣花机等。

常用的主要有家用缝纫机、工业用平缝机和包缝机。

1.家用缝纫机：分为脚踏式和电动式两种。脚踏式缝

纫机主要由机头、机架、脚踏板、传送皮带等组成。机头主

要由针杆、线构、挑线、梭子、梭摆等成线器件以及压脚、

送布牙等输送器件组成。开始缝纫时，踩动脚踏板，传送皮

带就带动机头转轮、机头的成缝器、缝料输送器同时开始缝

纫工作。电动缝纫机主要由小电动机、机头、脚踏板、电源

插头等组成。开始缝纫时，踩动脚踏板，缝纫机就通电开始

缝纫工作。

2.工业平缝机：工业平缝机因其功能不同又分为单针平

缝机、双针平缝机、自己剪线平缝机、可修剪缝份平缝机等。

通常由动力机构、操纵控制机构、针码密度调节机构、缝料

输送机构等组成。

3.包缝机：也称码边机，常用的主要有三线、四线、五

线包缝机。主要是用一种特殊的线迹将裁剪的衣料边缘包锁

住，避免脱散。

二、常用服装名词术语

服装术语是指服装用语，比如某一个品种，服装上的某

个部位，服装制作每一种操作过程和服装成品质量要求等，

都有专用语，它有利于指导生产，有利于传授和交流技术知

识，也有利于管理，在服装生产中起着十分重要的作用。

（一）裁剪工艺名词

1.烫面辅料：将面辅料上的折皱熨烫平整。

2.排料：按所制作款式样板排出用料的定额。

3.画样：用样板按不同规格在面辅料上画出衣片的裁

剪线条。

4.铺料：按画样的要求对面辅料进行铺层。

5.表层画样：按不同规格，用样板在铺好的最上一层

面铺料上排画出衣片的裁剪线条

6.复查画样：复查衣料表层所画上的裁片的数量和质

量。

7.开剪：按衣料表层上所画的衣片的轮廓线进行裁剪。

8.钻眼：用锥子或打孔机在裁片上做出缝制标记。应

做在衣片可缝去的部位上。

9.编号：将裁好的衣片和部件按顺序编上号码。

10.打粉印：用划粉或铅笔在裁片上做出缝制标记。

11.查裁片刀口：检查所裁剪好的裁片刀口的质量。

12.配零料：将每一件衣服的零部件用料配齐全。

13.钉标签：将每个衣片的顺序号标签钉上。

14.验片：逐片检查裁片的质量和数量。

15.织补：对检查处的裁片中的织造病疵进行修补。

16.换片：对检查处的不符合质量的裁片进行调换。

17.合片：按流水生产安排的数量，将裁片按序号、部

件种类捆扎起来。

（二）、服装成品部件名词术语

上装部位（衣服）

前身：门襟、里襟、驳头、小肩、串口、底边止口、驳

口、止口圆角、省位。

后身：背缝、背衩、后肩省、过肩。

领子：倒挂领、领上口、领里、立领、袖子、一片袖、

圆装袖、中缝圆袖、连袖。

口袋：有盖贴袋、风琴袋、暗裥袋、明裥袋。

下装部位（裤子）

烫迹线、侧缝、腰头、腰里、后袋、门襟、里襟、侧缝

直袋、侧缝斜袋、串带袢。

（三）、常用缝纫工艺用语

1.刷花：在裁片需绣花的部位上印刷花印。

2.撇片：按照样板对毛胚裁片进行修剪。

3.打线钉：用白棉纱在裁好的裁片上做出缝制标志，常

用于高档服装的制作。

4.剪省缝：将缝制后的影响衣服外观的省缝剪开，常用

于毛呢服装的制作。

5.环缝：为防止毛呢服装剪开的省缝的纱线脱落，用纱

线做环形法绕缝。

6.缉缝：用缝纫机将裁片进行缝合也称为缉线。

7.推门：将平面衣片用归、拔、烫工艺手段，推烫成立

体衣片。

8.归：通过熨烫将某部位长度缩短。

9.拔：通过熨烫将某部位长度拔长。

10.拉还：缉缝时，按需要将成衣某部位拉长变形。

11.分还：烫合开缝时，按需要将成衣某部位拉长变形。

12.寨缝：在缝制过程中，为方便下一道工序的制作，

用棉纱线暂时固定。每针的针距，一般为4~5cm。

13.缲缝：一般指用本色线固定的暗针，只1~2根布丝。

14.刀眼：在裁片边沿用剪刀剪0.3cm深的三角记号，

作为制作对位标记，也称眼刀。

15.抽紧：缉缝过程中缉线太紧，使面料缩短不平。

16.吃势：按款式设计需要，缝制中应把某部位面料缝

缩的量。

17.余势：为了防止缩水，缝制中预备的余量。

18.平服：指平整服帖的意思。

19.平敷：在粘牵条时，不能有松有紧，称为平敷。

20.烫散：熨烫时向布料的周围推开烫平。

21.收腰：指衣服符合人体曲线，在腰部收进，使整体

美观合体。

22.起吊：指带夹里的衣服，面、里不符，里子偏短所

造成的不平服。

23.里外匀：指在缝制时，里紧面松，形成自然的窝势

或扣势。

24.翘势：指在平线上逐渐提高画线，形成弧线。

25.毛露：指衣服的口袋或边缘露出的毛茬。

26．极光：熨烫服装时，由于没有盖水布，磨烫后在衣

服上所出现的亮光。

27.眼档：扣眼间的距离。

28.滚条：一般用斜纱的料子，在服装的沿边包滚一条

装饰边，所用的料子称为滚条。

29.搅：搭门搭上的量超出预留量，称为搅。

30.出手：中式服装俗语，从后领中心至袖口的长度。

31.嵌线：是处理装饰服装边缘的一种工艺。

32.针印：缝针的印迹，或称针花。

33.链形：缝迹或衣服某部位不平服的意思。

34.豁：豁于搅相反，豁开就是搭门搭不上或不到位。

35.门幅：指布料纬向的宽度。

36.丝缕：指布料的经纬纱向。

37.缉省：平面面料要制成符合人体的衣服，就要将多

余的部分缉掉。

（四）、检验面、辅料工艺名称及其他

1.颜色差：对面辅料色泽差进行检查，按色泽归类。

2.查疵点：检查面辅料疵点，以便合理安排使用。

3.查污渍：检查面辅料污渍，以便合理安排使用。

4.分幅宽：将面辅料按门幅宽窄归类，以便分类使用，

提高面、辅料利用率。

5.查衬布色泽：对衬布的色泽进行检查，按色泽归类。

6.查纬斜：对面料纬纱斜度进行检查。

7.复米：对面辅料的长度进行复核。

8.理化试验：对面辅料的伸缩率、耐热度、色牢度等指

标进行试验，以便掌握面、辅料的性能.

9.机工：指在缝纫机等缝纫设备上，对各种服装的部件

进行缝合及组装等工作的工种.

10.板工：通过相应的工具，在案板上进行工作的工种。

第二节服装专用符号

服装专用符号是一种用符号代替汉字说明，即简洁又明

了，比文字表示更形象标准，也便于国际间的技术交流，下

面是部分专用符号。

（一）服装熨烫工艺符合及名称

服装面料在工业生产中熨烫也是一道重要的工序，熨烫

符号表示了熨烫方式和熨烫温度的要求，下面是这些符号表

示熨烫温度。

（二）服装缝纫工艺符号及名称

服装在各部位设计了不同的工艺结构，工艺造型，服装

缝纫工艺用比较形象的符号，明确地表达所要采用的缝纫方

式，工艺流程各道工序的操作人员必须按照缝纫工艺符号所

表示的方式进行操作。

第三节机缝工艺基础于训练

（详见影音资料）

一、使用工业平缝缝纫机应注意的事项

1、上机前进行安全操作和用电安全常识学习。

2、工作中机器出现异常声音时，要立即停止工作，及

时进行处理。

3、面线穿入机针孔后机器不空转，以免轧线。

4、电动缝纫机，要做到用时开，工作结束或离开机器

要关。

5、工作中手和机针要保持一定距离以免造成机针扎手

指和意外事故。

二、操作练习

（一）踏机练习是正确使用工业平缝机的基本功，每个

初学者必须认学习。

电动平缝机是离合器电机传动，这种离合器的传动很灵

敏，脚踏的力量越大，缝纫速度越快，反之缝纫速度则慢。

通过脚踏用力的大小就可随意调整缝纫机的转数。所以只有

加强练习，才能掌握好工业平缝机的使用。练习步骤如下：

1、身体坐正，坐凳不要太高或太低。

2、用右脚放在脚踏板上，右膝靠在膝控压脚的碰块上，

练习抬、放压脚，以会为准。

3、稳机练习（不安装机针、不穿引缝线）做截止起步、

慢速、中速、停机练习，起步时要缓慢用力（切勿用力过大）

停机要迅速准确，练习慢、中速为主，反复进行，熟练掌握

为主。

4、倒顺送料练习，用二层纸或一层厚纸，作起缝、打

倒顺练习。

（二）空车缉纸训练

在较好地掌握空车运转的基础上进行不引线的缉纸练

习。先缉直线，后缉弧线，然后进行不同距离的平行直线，

弧线的练习，还可以练习各种图形，使手、脚、眼协调配合，

做到纸上针孔整齐，直线不弯，弧线圆顺，短针迹或转弯不

出头。

三、机缝前的准备

（1）针、线的选用

常用的机针型号规格有9号、11号、14号、16号、18

号，号码越小针身越细；号码越大针身越粗。与手针型号规

格正好相发，机针所有号型长短一致。机针选择的原则是，

缝料越厚越硬，机针越粗；缝料越薄越软，机针越细。缝

线的选用原则在粗细上与机针的选用原则一样，还应注意选

用成分与衣料基本相符，并且与工艺要求相符。

机

针型号911141618

用途

薄

料

丝

绸料

中

厚料

棉

厚料

牛

仔及

粗呢

（2）针迹、针距的调节

针迹清晰、整齐，针距密度合适都是衡量缝纫质量的

重要方面。针迹的调节一般是靠旋紧或旋松面线的夹线弹簧

螺丝，有时也会调节放底线梭芯外梭子上梭皮的松紧，使底

面线松紧适度，交接点在缝料中间不外露。针迹调节还应结

合衣料的厚薄、松紧、软硬合理进行。缝薄、松、软的衣料

时，底面线都应适当放松，压脚压力减小，送布牙也应适当

放低，这样缝纫时可避免皱缩现象。表面起绒的衣料，为使

线迹清晰，可以略将面线放松。卷缉贴边时，因是反缉可将

底线略放松。缝厚、紧、硬的衣料时，底面线应适当紧些，

压脚压力要加大，送布牙应适当抬高，以便于送布。

机缝前必须先将针距调好。缝纫针距要适当，针距过

稀不美观，而且影响成衣牢度。针距过密也不好看，而且易

损伤衣料。一般情况下，薄料、精纺料3cm长度14~18针，

厚料、粗纺料3cm长度8~12针

四、机缝的操作要领

（1）在衣片缝合无特殊要求的情况下，机缝时一般都

要保持上下松紧一致，上下衣片的缝份宽窄一致。但是由于

缝纫时，下层衣片受到送布牙的直接推送作用走得较快，而

上层衣片受到压脚的阻力和送布牙的间接推送而走得较慢，

往往衣片缝合后会产生上层长下层短，或缝合的衣缝有松

紧、皱缩等现象。所以要针对机缝这一特点，采取相应的操

作方法。在开始缝合时就要注意操作手势，左手向前稍推送

上层衣片，右手把下层衣片稍带紧。有的缝不宜用手带松紧，

可借助镊子钳来控制松紧。这样才能使上下衣片始终保持一

致、长短一致、不起涟型。这是机缝中最基本的操作要领，

见图1-29。‘

（2）机缝的起落针根据需要可缉倒回针或打线结收牢，

机缝断线一般可以重叠接线，但倒回针或断线交接均不能出

现双轨。

（3）各种机缝缝型沿缝迹分开或沿缝迹坐倒或翻转，

无特殊要求均要沿缝迹分足，不要有虚缝。

（4）在卷边缝、压止口和各种包缝的第二道缉线也要

注意上下层的松紧一致。如果上下层缝料错位，丝绺不正时，

虽然不会形成长短不齐，但会形成斜纹的涟型。

五、机缝常用缝型及其在服装上的运用

机缝缝型的种类繁多，可根据服装的不同款式、部

位和工艺要求进行选用。

（1）平缝

平缝是把两层衣片正面向叠，沿着所留缝头进行缝

合，一般缝头宽为１cm左右，用于衣片的拼接，见图1-30。

（2）分缝

分缝是两层衣片平缝后，毛缝向两边分开，一般用于衣

片的拼接部位，见图1-31。

（3）分缉缝

分缉缝是两层衣片平缝后分缝，在衣片正面两边各压缉

一道明线，一般用于衣片拼接部位的装饰和加固，见图1-32

（4）坐倒缝

坐倒缝是两层衣片平缝后，毛缝单边坐倒，一般用于夹

里的拼接部位，见图1-33。

（5）坐缉缝

坐缉缝是两层衣片平缝后，毛缝单边坐倒，正面压缉一

道明线。也有为减少拼接厚度，平缝时放大小缝，即下层衣

片缝头多放出0.4或0.6cm，平缝后毛缝朝小缝方向坐倒，

正面压缉一道明线，使小缝包在大缝内，一般用于衣片拼接

部位的装饰和加固，见图1-34。

（6）分坐缉缝

两层衣片平缝后，一层毛缝坐倒，缝口分开，在坐缝上

离开原平缝线迹0.1~0.2cm压缉一道线。用于增加牢度，如

裤子后裆等，见图1-35。

（7）搭缝

搭缝是两层衣片缝头相搭1cm，居中缝一道线，使缝子

平薄，不起梗，用于衬布的拼接，需拼接又不显露在外面的

部位，见图1-36。

（8）对拼缝

对拼缝是两层衣片平接，用Z型线迹来回缝缉，此缝比

搭缝更平薄，适用于衬布的拼接，见图1-37。

（9）压缉缝

压缉缝是把上层衣片缝口折光，盖住下层衣片缝头或对

准下层衣片应缝的位置，正面压缉一道明线，一般用以装袖

衩、袖头、领头、裤腰和贴袋等，见图1-38。

（10）贴边缝（窄贴边也称卷边缝）

贴边缝是把衣片反面朝上，把缝头折光后在折转一定要

求的宽度，沿贴边的边缘缉0.1cm清止口，注意上下层松紧

一致，防止起涟，见图1-39。

（11）闷缝（也称包边缝）

闷缝是把面料两边折光，折烫成双层，下层略宽于上层，

把衣片夹在中间，沿上层边缘缉0.1cm清止口，把上、中、

下三层一起缝牢。用于装袖衩、装裤腰等，见图1-40。

（12）别落缝与漏落缝

别落缝与漏落缝是明线缉在坐倒缝旁或分缝中，用于装

裤腰、固定嵌线等，件图1-41。

（13）来去缝

来去缝是把两层衣片反面相叠，平缝0.3cm缝头后把毛

丝修齐，翻转后，正面相叠合缉0.5或0.6cm，把第一道毛

缝包在里面。用于薄料衬衫、衬裤等，见图1-42。

(14)明包缝（也称外包缝）

方法一：

明包明缉双线。两层衣片反面相叠，下层衣片缝头

放出0.8cm包转，为使包缝平薄，包转缝头缉住0.1cm，再

把包缝向上层衣片正面坐倒缉0.1cm清止口，注意反面缝道

要分足无虚缝。用于男两用衫、茄克衫等，图1-43。

方法二：

先将两层衣片反面相叠，下层留出较宽缝份，缝份

宽度根据包缝止口宽度而定。平缝后将下层衣片拉出放平，

缝份边缘扣光后盖在上层衣片上缝缉。此方法使包缝平薄，

适用于缝制厚布料，见图1-44。

（15）暗包缝（也称内包缝）

方法一：

暗包明缉单线。两层衣片正面相叠，下层衣片缝头

放出0.6cm包转，为使包缝平薄，包转缝头缉住0.1cm，再

把包缝向上层衣片反面坐倒，注意正面缝道要分足、无虚缝，

在靠包缝一边正面缉0.4cm单止口。用于茄克衫、平脚裤等，

见图1-45。

方法二：将两层衣片正面相叠，其余步骤同明包缝方法

二。

（16）止口缝

止口缝是先将两层衣片正面相叠平缝，然后将衣片折转

为反面相对，止口不倒吐。在正面缉上明线又称压止口。明

先有单、双、狭、阔之分，既能增加缝头的牢度，又能起装

饰作用。厚料止口内缝份需修剪以减少厚度，止口缝多用于

服装的边沿，如门里襟止口、袋盖、袋口及领圈、领头等部

位，见图1-46。

（17）条饰缝

条饰缝是将两层衣片反面相叠平缝后缝头分开，用一条

两边扣光的布条盖没分缝缝份，然后沿两边压缉止口以固定

布条。这种方法可使缝合后的衣片正反面均不见毛缝。如布

条用镶料则具装饰作用，如上衣的开刀分割部位，裤子的外

侧缝等，见图1-47。

（18）云纹花

云纹花主要用于棉袄、羽绒服装、衬绒服装的装饰，以

及对填充材料的固定。这类服装通过缉线以后，缝过线迹的

部位凹进，其余部位向外凸出，形成凹凸的立体线迹花纹，

既有装饰性，又能固定了腈纶棉、羽绒、驼绒、绒布等御寒

填充材料。最初的缉线利用各种形状的弧线形成云纹状，故

称之为云纹花。现在随着工艺的发展，可以随意设计缉成各

种文字、花卉图案、各类几何图形。缉云纹花要求一缉到底，

不能回针或重复叠针，因此缝纫前复杂的花纹要事先将针迹

走向构思好，画在纸上，将纸附在衣料上再缉线，缉线后撕

去纸样即可。如果是有规则的几何图形，要计算后在衣料上

画上粉线标记后再缉。为使缉缝线迹更明显，装饰效果更强，

可采用与衣料颜色反差大也较粗的缝线，见图1-48（1）（2）。

六、机缝特殊缝型及在服装上的运用

滚、嵌、镶、荡是服装的传统工艺，常用于睡衣裤、旗

袍、童装等服装。滚、嵌、镶、荡用料一般都取斜丝绺，以

45斜为最佳，取料、拼接方式，见图1-49。当被装饰的边

为直线型时，为省料考虑也可采用横料、直料。取料的宽窄、

长短均根据工艺需求而定。滚、嵌的用料可用本色本料、本

色异料或异色料等，镶、荡一般都用异色料。下面介绍一些

最基本的滚、嵌、镶、荡机缝方法。

（一）滚

滚就是通常所说的滚边。滚既是处理衣片边缘的一种方

法，也是一种装饰工艺。

1、按所用材料及颜色分类

（1）本色本料滚。用本身面料做滚条滚边的称为本色

本料滚。

（2）本色他料滚。用于面料颜色相同的其他材料做滚

条滚边的，称为本色他料滚。

（3）镶色滚。用与面料颜色不同的相同材料或其他材

料做滚条滚边的，称为镶色滚。

2、按宽狭及形状分类

（1）细香滚。是最狭的一种滚边，宽在0.2cm左右，

滚好后滚边呈圆型，像一根细香所以称为细香滚。

（2）狭滚。滚边的宽在0.3cm以上，1cm以下的，通常

都称为窄滚。

（3）宽滚。滚边的宽在1cm以上的通常都称为宽滚

3、按缉缝层数分类

（1）二层滚。既普通滚法，滚条缉上面料时，面料与

滚条均不扣转毛缝，只缉牢面料及滚条各一层，共二层，所

以称为二层滚，见图1-50。

（2）三层滚。为了防止面料散丝，先把面料扣转毛缝

后在缉上滚条，缉牢面料及滚一层，共三层，所以称为三层

滚。三层滚常用于细香滚及容易散丝的面料，见图1-51。

（3）四层滚。为了防止面料与滚条散丝，以及使滚边

外观更厚时饱满，把面料和滚条都扣转毛缝后再缉合，缉面

料及滚条各二层，共四层，所以称为四层滚。四层滚常用于

细香滚及容易散丝的面料和薄滚条料，见图1-52。

4、按工艺分类（图示以二层滚为例）

（1）明线滚：

方法一：把滚条正面与衣片反面相叠，按滚边的宽度缝

合，再翻转滚条，扣光滚条的另一边毛缝，将滚条包紧衣片

边缘，盖住第一道缉线并沿滚条边缘缉0.1cm止口，见图

1-53。

方法二：把滚条正面与衣片正面相叠，按滚边的宽度缝

合，滚条翻转，包紧衣片边缘，在衣片正面滚边上缉0.1cm

清止口，也可在滚边外口再缉0.1cm，形成双止口。常用于

大衣的底边滚边，见图1-54。

方法三：用专用滚边压脚，使滚条直接夹缉到衣片上，

见图1-55。

(2)暗线滚

方法一：把滚条正面与衣片正面相叠后缝合，滚条翻转，

包紧衣片边缘，滚条扣光毛缝后用手工繑牢在衣身上，正面

不能有针迹，见图1-56。

方法二：滚条反面缝份扣光，扣光后要盖过第一道缉线

0.15cm，在正面沿滚边缉别落缝，将反面滚条缉牢，见图

1-57。

方法三：高档服装挂面、底边的毛口滚边和有夹里部位

的滚边，反面滚条毛缝可以不扣光，根据具体情况分别可以

用缉别落缝、拱针、寨针等方法固定滚条，见图1-58。

现在常采用将滚条对折形成一边光边后滚边，使滚边的

处理更为方便，见图1-59。

（二）嵌

嵌就是通常所说的嵌线，嵌是一种装饰工艺。

1、按所用材料及颜色分类

（1）本色本料嵌。用本身面料做嵌线的，称为本色本

料嵌。

（2）本色他料嵌。用与面料颜色相同材料或其他材料

做嵌线的，称为本色他料嵌。

（3）镶色嵌用与面料颜色不同的相同材料或其他材料

做嵌线的，称为镶色嵌。

2、按形状分类

（1）扁嵌。嵌线内不衬线、绳，嵌线呈扁型，称为扁

嵌。

（2）圆嵌。嵌线内衬线、绳，嵌线呈圆型，称为圆嵌。

3、按缝装的部位分类

（1）外嵌。

装在止口外面的嵌线称外嵌。通常装在领头、门襟、

袖口等止口外。方法是把嵌条朝里对折，与外层衣片外口正

面相叠，按嵌线要求的宽度先缉上外层衣片固定，再与里层

衣片正面相叠，紧沿第一道缉线里口缉线，将里外层衣片都

翻到正面，外嵌就完成了，见图1-60。

(2）里嵌。

装在滚边、镶边、荡条等里口或衣片分割缝中的嵌线。

图1-60外嵌中的二层衣片是分割的外层衣片，所装嵌线就

形成里嵌，见图1-61。滚边里口的嵌线，见图1-62。

（三）镶

镶就是通常所指的镶边及镶条。镶主要用于不同颜色的

镶拼装饰，适用于衣身、领、袖、袋中间或边缘部位的装饰。

镶边一般是比较宽的，大都在2cm以上，因为太窄不易做。

镶边正面可以根据需要缉明线。

1.拼镶衣片边缘镶边，见图1-63。

2.嵌镶衣片中间镶边，见图1-64

3.夹镶夹在衣片缝份上的镶边，见图1-65。

（四）荡

荡就是指荡条。

荡是用装饰条悬荡于衣片中间的一种工艺。适用于衣

身、领、袖、袋中间部位的装饰。荡条可宽可窄，并且可以

一、二条或三、四条平行荡。荡的做法有单层荡、双层荡，

荡条外观可以根据需要形成无明线、一边明线、两边明线等

不同形式，需要形成的明线少，只需要在明缉部位改用手缝

暗乔即可。荡条也可用织带、花边、扁型或圆型的丝带来做。

1、单层荡

方法一：

将荡条两边缝份折转，烫成所需宽度。可以借助硬

纸条熨烫，考虑到硬纸条有厚度，所以宽度应配小0.1cm或

0.2cm，见图1-66（1）。将荡条压缉到所设计的部位，两边

均为0.1cm止口.见图1-66（2）。

方法二：

将荡条一边缝份折转烫倒。余下的宽度为荡条净宽

加一缝份，荡条毛缝一边先缉上衣片，见图1-67（1），再将

荡条翻转到正面，压缉另一边止口0.1cm，见图1-67（2）。

2、双层荡

将荡条向里对折，荡条双层毛缝一边先缉上衣片，

见图1-68（1），再将荡条翻转压缉对折一边的止口0.1cm，

见图1-68（2）。

3、辫子荡

用斜料暗缉线后翻出成荡条，或皇菊的功效与作用 用织带、丝带、花

边作荡条荡在大身上称辫子荡。辫子荡可分为固定荡、活络

荡两种。固定荡是将荡条直接缉在衣片上，可以缉成各种形

状。窄的荡条只需居中缉线固定，见图1-69；或阔荡是通过

荡条的艺术编织对衣片起装饰作用，见图1-70。

（五）滚、嵌、镶、荡操作要领

（1）直、横丝处面料不能紧，弯斜丝处面料还不能拉

还。

（2）领头前部、驳头及其他折转部位，不允许有接缝。

（3）滚嵌镶荡均不能起涟型，宽窄要一致，荡条间距

要一致。

（4）滚条、嵌线在外圆外要稍放松，在内圆处要稍拉

紧。

（5）滚条在转角处要起针折角，嵌线在转角处要松一

些

（6）衬有线绳的嵌线要包紧。

（7）有滚嵌镶荡的服装合摆缝及袖底缝时两边要对

准，并注意左右对应部位的对称

以上简单地介绍了一些机缝方法及其在服装上的运

用。实际上有些缝的运用很广泛，有些缉线的宽度也是根据

各种服装的面料和造型需要来决定。因此，我们可以根据不

用款式造型、增强牢度和装饰美观的需要，加以灵活运用。

第四节熨烫的基础知识

熨烫是服装缝制工艺的一个重要工序，服装制作中常以

“三分做、七分烫”来强调熨烫在缝制工艺中的重要性。尤

其是制作高档服装，熨烫则更为重要。

一、熨烫的工具及使用

1．熨斗:电熨斗是手工熨烫的主要设备，可分为普通

电熨斗、调温电熨斗和蒸汽电熨斗，是服装熨烫的主要工具，

有很宽的温度控制范围。服装在制作过程中的熨烫、归拔以

及服装制成后的整烫定型都是通过熨斗来完成的。熨斗功率

有300~1500W，常用的普通电熨斗和调温电熨斗重量有

1~8kg。使用时应根据面料的厚度、面料的耐热性来选择，

轻型的适于熨制衬衣等薄型面料的服装，重型的适于熨制呢

绒等厚型面料的服装。熨烫零部件可用300W或500W的小功

率熨斗：熨烫呢绒料类成品服装则应选用700W或1000W功

率较大的熨斗，其面积大、压力大，可提高工作效率和熨烫

定型效果。

2．熨台:常用的熨台有抽气熨台和简易熨台。抽气熨

台在熨烫时，可以把衣服中蒸汽抽掉，使熨烫后的部件或衣

服快速定型、干燥；简易熨台需包上垫呢等，以保证服装洁

净，同时还可吸收熨斗喷出的水份，因此，一般为棉质的线

毯或呢毯等，并在表面包上一成白粗布。烫台的硬度要适当，

以免影响熨烫效果。

3．喷水壶:喷水壶能喷出均匀的水雾，润湿需熨烫的

部位，使衣服熨烫后更加平服以达到熨烫效果。

4．烫凳:烫凳主要是用于熨烫成弧线或筒状的部位，

以保证弧线部位能烫实。如裤的侧袋，上衣的肩缝有关春节的画 、袖缝等。

凳面要铺上旧棉花，中央稍厚，四周略薄，外包棉布，软硬

适度。

5．铁凳:铁凳主要用于熨烫半成品中不易摆平呈弧线

的部位，如垫在袖窿里烫肩缝、袖山头等。凳面需铺上旧棉

花，外包白棉布，软硬适度。

6．拱行烫木:外形中间高，两头低，呈弓形。用于半

成品的后袖缝、摆缝等弧形缝，以免缝子走形。

7．布馒头:由粗布做面，内装木屑做成，外形是馒头。

分成圆形和椭圆形两种。常用于熨烫胸部、臀部、驳口等已

形成胖势和弯势的部位。

8．水布:水布是熨烫服装时，为避免服装表面烫出光

亮和污渍，覆盖上的一层白棉布。熨烫时，可采用干烫、喷

水或全部浸湿等方法。

二、熨烫的作用

成品服装是立体的、符合人体曲线的立体造型，在服装

裁剪时，通常采取弧线、分割线，收省、打裥等手段来完成

平面衣料向立体转化的过程，但这些手段有很大的局限性，

特别是对一些传统的中山装、西装等不能随意分割的服装款

式，收省会破坏其总体风格。这样，在缝制过程中，除运用

缝纫工艺中的收省和打褶以外，还要借助熨烫加工的手段来

达到平面衣片向立体的完美转化。归纳起来，熨烫的作用

在服装制作中主要表现在以下几个方面：

1．对服装面料的整理作用:服装面料在裁剪以前，需

要通过喷水熨烫，使其预缩并调整线路、去除折皱等，及产

前熨烫。

2.熨烫在服装缝制过程中的辅助作用:服装的中间熨

烫贯穿于加工始终，包括部件定型熨烫、分缝熨烫和归拔烫

等。其中，部件定型熨烫和分缝熨烫是为了提高缝制的质量，

减少缝制时的难度。归拔烫是利用衣料的热塑变形原理，适

当改变衣料纤维的伸缩度及衣料经纬组织的密度和方向，形

成立体的造型，以符合人体的美观和舒适的要求，及推、归、

拔、烫的工艺处理。

3.对成品服装的定型作用:对缝制完成的成品服装熨

烫定型，使服装外形平整、挺括、丰满、褶裥和线条挺直，

及好莱坞大片 成品熨烫。成品熨烫对服装的最终造型起稳定作用。

三、熨烫的工艺条件

温度、湿度、压力和时间是决定熨烫效果的工艺条件。

只有正确控制这四个条件，才能达到熨烫效果。否则，不仅

达不到最佳效果，还会损坏面料，出现质量问题。

1．温度:熨烫的工艺条件中，最重要的是温度的控制，

它与织物的性能有关。因此，在熨烫之前，要运用所学的服

装材料知识，根据面料的性能及受热的允许温度，确定该面

料的正确熨烫温度（1掌握织物耐热性）。（2掌握好熨斗温

度）温度过高，超过面料允许受热温度，面料易烫黄、烫焦、

变形，甚至熔化掉；温度过低，虽然不损伤面料，但达不到

熨烫效果。熨烫温度的控制，可按自动调温的刻度调整，也

可以用目测、耳听声音的方法来鉴别。

2．湿度:熨烫时的温度对熨烫的效果影响很大，它与

织物的性能与熨烫方法有关。一般的熨烫，都要对面料喷水

或水蒸汽，以提高纤维的可塑性。特别是纯毛织物的吸湿性

和保温性好，弹性好，导热性差，因此，必须加湿熨烫。但

是，及时加湿熨烫，在熨烫衣料的正面时，也必须加盖水布。

加湿熨烫时，可在干烫的基础上，适当提高熨烫温度。熨烫

时湿度的多少要根据面料的吸湿性、回弹性以及熨烫方法来

确定，如归拔重点部位时，需湿度高。

3．压力和时间:熨烫除掌握适当的湿度外，还要控制压

力与时间。熨烫压力的轻重和时间的长短，是依据面料薄厚

和回弹性而决定的。通常薄而疏的衣料和回弹性差的衣料熨

烫时所用压力轻，时间也稍短。厚而密、回弹性好的衣料，

熨烫时间较长，压力也相应加重，但也不宜在某一部位停留

的时间过长或过压，以免烫坏衣料或留下熨斗痕迹。

熨烫的四个工艺条件是相辅相成的。熨烫时的湿度高

时，熨烫的温度可偏高，但温度高时，时间应短，压力应小。

反之，温度低或干烫时，熨烫温度应偏低。温度偏低，则可

以放慢熨斗移动的速度，停留时间稍长，同时加大压力。

四、手工熨烫的常用工艺形式

手工熨烫时的工艺很多，但归纳起来，常用的大致有：

分缝熨烫、扣缝熨烫、平烫及推、归、拔、烫的工艺处理。

（一）分缝熨烫

在服装缝制过程中，将缝合的衣服用熨斗烫开，

这一工艺叫分缝熨烫。由于服装上衣缝所在的部位不同，分

缝方法也不同，大致分为三种方法。这三种方法有时是独立

的，有时又是相互配合的。

1.分缝熨烫:就是在分缝熨烫

时，用不拿熨斗的手或用熨斗尖将缝头分开，同时熨斗跟上

向前烫平。烫时要求不伸不缩，摆平即可。需根据面料性能

选择干烫还是湿烫。

2.拔分缝烫:主要用于衣服熨

烫时需拔开部位的缝子，如分烫裤子的下裆缝、上衣的袖底

缝等。熨烫分缝时，熨斗加大压力，随着熨斗的方向，另一

只手将分缝拉紧，使其伸长而不吊起，熨斗往返用力分烫

3.归缩分缝烫:主要用于衣服熨烫时斜丝部位

的缝子，以防斜丝伸长。如上衣的外袖缝、肩缝等斜弧处。

同时还要借助铁凳（烫肩缝）和拱形烫木（烫外袖缝）等辅

助工具，以防宽松。熨烫分缝时，由熨斗尖分烫，另一只手

的中指和拇指按住衣缝与两侧，熨斗前行时，熨斗前部稍抬

起，用力竖向压烫。

（二）扣缝熨烫

在服装缝制过程中，需将毛口的缝边折转折烫成净边，

或将底边扣折成净边，即称扣缝熨烫。扣缝熨烫，常用的有

两种，即平扣和缩扣。在扣烫时，熨烫动作应轻重互相配合。

1.扣缝烫；也称直扣缝，常用于裤腰的直腰边扣转，

或精做上衣中里子摆缝、背缝、袖缝等部位的扣折。方法是：

扣烫时，将所需扣烫的缝头，沿熨斗的走向逐渐折转。熨斗

尖轻微地跟在后向前移动，然后熨斗底部稍用力来回熨烫。

扣烫时，轻重要相结合。

2.缩扣缝烫：主要用于扣烫袋角处的圆角或上衣底边

弧线的扣折。熨烫时，需按净样板或净线来扣折。方法是：

先将直边烫死，然后再扣圆角或弧线，不拿熨斗的手的食

指和拇指捏住缝头折转，熨斗随后跟上，利用熨斗尖的侧面，

把圆角或圆弧处缝头逐渐往里归缩平服，扣烫完成后要保证

各处均平服，里层不能有折叠。熨斗起落要轻重相配合。

（三）平烫

平烫是不改变衣料的尺寸和形状，只要求将衣料烫平

整，不能拉长或归拢衣片。熨斗用力均匀并沿衣料的直丝缕

方向有规律地移动。

（四）推、归、拔、烫

推、归、拔、烫的工艺性很强，是使织物通过热塑性变

形和定型，达到对平面衣片的立体塑造。因此，必须有相应

的湿度，且熨烫部位应准确，符合人体体型。

1.拔，就是拔开。将衣片某部位经过热处理后使其伸

长的意思。拔烫时，将需拔开的部位靠近身体，喷水，不拿

熨斗的手拉紧衣片中需拔开的部位，同时熨斗用力向拔长部

位由外至内，做弧线熨烫。应反复熨烫，直至达到所需效果。

2.归，就是归拢，通过热处理使衣片某部位缩短的意

思。归烫时，需归拢的部位靠近身体，喷水，不拿熨斗的手

把衣片中归拢的部位推进，同时熨斗用力由归拢部位的内向

外，做弧线形熨烫。反复进行，直至达到所需效果。

3.推，推是归或拔的继续，是通过熨斗的熨烫运动，

将归拢或拉伸的层势推向所需部位，给予定位。

五、熨烫的注意事项

（1）熨斗在熨烫时，不能在同一部位停留时间过长，

应经常在衣料上移动，并注意轻重、快慢的配合。移动应有

规律，不能无规则的推来推去，以免弄乱衣料的经纬丝缕或

烫坏衣料。

（2）用熨斗熨烫时，应尽量在衣料的反面进行熨烫，

以达到熨烫的要求。如必须在衣料正面熨烫时，应盖上水布，

以免表面烫出极光。

（3）由于衣服是符合人体体型的立体造型，因此除了

某些部位需烫平外，立体部位应借助某些辅助工具，塑造立

体造型。同时应注意两手的互相配合，不拿熨斗的手应随熨

斗走向对服装的某些部位做拉伸或归拢等辅助性帮助。

（4）熨斗熨烫时，温度、湿度、时间和压力应与衣料

的性能相配合，并根据需要和所烫部位选择适当的熨烫方

式。

六、粘合衬得粘合技巧

1.粘合衬的粘合技巧:粘合衬在现代服装工艺制作

中，由于其使用简便，功能齐全，成为高、中、低档服装使

用最普遍的衬料。虽然其使用方法简单，但若使用不当，也

会影响服装的效果。因此，要了解其使用常识。

粘合衬的粘合方法有两种：即手工粘合和机器粘合。机

器粘合又分为滚动粘合与平压粘合两种。

相比之下，机器粘合的效果要好于手工粘合的效果。

但若使用滚动式粘合机，面料与粘合衬容易错位，因此，最

好用手工辅助一下。方法是先用手工进行假性粘合。假性粘

合时，熨斗的温度要低于100℃，熨斗要轻压，在同一部位

停留的时间要短，以粘合衬一拉就能拉下来为准，然后再送

到机器上粘合。

2.手工或机器粘衬得工艺技巧

（1）粘合衬的厚度、质地应与面料的厚薄、质地相符

合。高档服装工艺因要进行归拔的工艺处理，因此，应使用

弹性好的、粘牢度高的有纺衬。

（2）粘合衬的颜色要尽量与面料的颜色一致。若无此

可能，浅色面料绝对不能配用深色衬，不透明的深色面料可

以配用浅色衬。

（3）对于没有经过高温预缩的面料，其需进行粘合的

部分，在裁剪时四周应留出余量以防止面料经过高温粘合衣

片尺寸缩小。

（4）粘合衬裁剪时，通常使用与衣片相同的纱向。但

由于高档服装需进行推、归、拔、烫的工艺处理，因此对用

于高档工艺的粘合衬在裁剪时最好采用45斜纱裁剪。因

45斜纱的弹性好，有一定的拉伸度，易于归拔。

（5）在裁剪粘合衬时，为避免粘合衬的胶粘到熨斗或

粘合机上，裁好的衬布的四周应比面料的四周小0.2~0.3cm。

（6）粘合衬在进行粘合之前，先用手轻柔使其松软，

然后再进行粘合。假性粘合或手工粘合时，应先在案板上将

衣片铺平后，再把粘合衬放在衣片上，使衣片在下，粘合衬

在上。

（7）若是手工操作，操作时熨斗的温度最好控制在

130~160℃之间，以免温度过高会引起粘合衬脱胶，衣片起

泡，若温度过低，则粘不牢固。

（8）机器粘合时，粘合之前应先确定面料或粘合衬的

适应温度，以免产生面料烫焦、烫缩或粘合衬脱胶的现象。

机器粘合不能同一部件反复粘合，以免脱胶。

（9）进行手工或假性粘合时，粘合面积较大的部件时

（如前衣片），最好先进行点壮熔接，应先从中间开始入手

进行粘合，然后再逐步向四周扩散粘合。

（10）进行手工或假性粘合时，工作台板要平整，不能

有凹凸。手工粘合时，最好先准备好冷熨斗，及时将粘合好

的部分冷却、定型。粘合好的衣片一定要放平，待冷却之后，

才能进行下一道工序，以防止衣片变形。

第五节服装缝制工艺基础知识与操作技巧

服装缝制是实现各项设计和裁片组合的具体实施阶

段，主要是研究服装缝制成型工艺的加工线路和操作技术。

由于服装的品种繁多、结构各异、款型多变、档次不等，因

此工艺要求不同，它直接关系到缝制效率和缝制质量。这就

要求缝制者必须具备服装缝制工艺的系统技术知识和掌握

各种服装缝制工艺的操作技能。

服装的加工形式有两种：即单件缝制和流水生产。集体

流水生产是在个体单件缝制的基础上发展起来的，由于形式

不同，其要求和学习内容也会不同。但是个体单件服装的缝

制是从事服装生产的专业人员所必须学习的课程，也是进一

步研究和探讨服装生产技术的基础。以介绍单件服装缝制为

主，学习相关的缝制工艺知识和操作技能。

学习服装缝制工艺是个较艰苦的过程，只有经过反复实

践，反复总结经验，才能正确熟练地掌握缝制技能。在学习

的过程中，有些部位直接机缉不能保证质量，不妨多一些临

时固定的步骤或者多做些对档记号。一些复杂的部位，如装

拉链、开衩等部位，在没有充分了解部位结构及缝合原理的

情况下，增加一些手工寨针固定和手工繑针等工艺，能使这

些部位做成后平服。可以省略一些缝制方法和步骤。在学习

过程中不能一味地模仿，而要真正地了解缝制原理、合理的

缝制方法、缝制步骤，等等。每次完成一个品种的缝制后，

都要对产品进行检验，对产品质量作出鉴定，这样不仅能对

本款式的缝制起到复习巩固的作用，又能对自己操作方法欠

妥的方面予以探讨和改进，使自己学习的知识和技能融会贯

通、运用自如。

一、服装缝制工艺基础知识

（一）服装缝制工艺的基本依据和要素

服装款式图与外形概述服装款式图是以线条来描绘

服装款式的外形，对服装造型结构、工艺的外观细节，在画

面上都要反映。它直观、简明，突出服装工艺特征，是指导

服装工艺的依据。

服装款式图一般包括正视图和被视图，根据需要还

可增加侧视图和局部图，所以它的直观和简明远比用文字和

语言表达准确得多。在服装生产过程中，技术文件上一定要

附以服装款式图作为指导生产和保证产品质量的形象说明。

服装外形概述是针对款式外形特征所进行的文字

简要说明，以帮助缝制者对款式图的理解。所以在缝制前一

定要先对款式图进行仔细观察，参照外形概述了解所缝制服

装的工艺特征、基本方法，逐步形成根据款式图和外形概述

所描绘的服装，来组织工艺方案、选择工艺方法、独立进行

缝制。

2、服装规格：服装规格是由服装成品规格和部分部位

与部件的小规格所组成的。服装成品规格是服装主要部位的

规格，如上装有衣长、胸围、领围、肩宽、袖长、袖口等；

下装有裤（裙）长、腰围、臀围、上档、脚口等。服装小规

格是指开袋的袋口大、嵌线宽、贴袋的袋口大、袋口深、腰

头宽、袖头长、缉止口宽等一系列数据。这些都是缝制者在

操作过程中要严格遵守的，只有这样才能保证服装各部件的

组合装配尺寸吻合，使各部位尺寸符合成品规格。

3、服装质量要求：服装缝制的质量要求主要是对规格

质量、外观质量、缝纫质量、熨烫质量等几个方面提出的要

求。在具体的质量标准细则中对于各方面的要求都有严格的

规定。所以，在缝制过程中必须按照质量标准进行。

4、工艺流程：工艺流程就是服装缝制过程中所经过的

一道道工序。工艺流程必须依据服装的款式结构、方便操作、

减少重复劳动等要求进行安排。工艺流程的安排是否合理对

产品加工质量和效率起重要作用。

5、操作技术：服装缝制过程是在一定的技术标准和技

术规程的控制下进行的。在服装缝制基础工艺中，手缝工艺、

机缝工艺和熨烫工艺都是必须熟练掌握的技术，任何一件服

装的缝制都是基础工艺各种技法的综合运用。只有用规范的

技术指导服装缝制，用熟练的操作技术进行缝制，服装质量

才能得到保证。

6、服装缝制设备：服装生产中运用最广泛的缝纫设备

是普通型工业缝纫机。但现今在普通型号的基础上又开发衍

生出许多满足专门工艺加工要求的缝纫机。这些缝纫机的自

动化程度高，生产效率高，缝制质量好，而且劳动强度相对

较低。有许多专用机还应用电脑控制，使操作更为快捷方便，

如自动开袋机、自动上袖机、上拉链机、上腰机，等等。在

熨烫设备中也开发了各种类型的专用吸风烫台和熨烫机，以

机械化、自动化操作取代了大部分复杂繁重的手工作业，如

裤腰裤腿熨烫机、领圈立体熨烫机、衬衫翻领机、圆领机和

装有各种烫模的真空抽湿吹风烫台，等等。

服装设备的发展为服装缝制工艺提供了用途更为广泛、

结构更趋合理、操作更为方便的各种性能特殊的专用设备，

大幅度提高了缝制工艺的质量和效率。服装缝制的过程也成

了科学技术综合应用的过程，在服装缝制过程中一定要充分

发挥设备的先进作用。随着高新技术的开发，服装加工业的

设备还将逐渐步入计算机网络时代。

先进的设备固然能给服装生产带来质和量的飞跃，但是

先进设备的配置，需要投入大量资金。由于各地区各企业发

展的不平衡，先进的设备也不可能一步就位，而且设备的操

作和使用都必须建立在服装缝制的基本原理和要求的基础

上。所以学习服装缝制的基础方法还是很重要的。学习阶段

可以利用一些简单的缝纫辅助设备来增加缝纫机的功能，这

对改善产品质量、提高效率也是行之有效的。例如，可以利

用各种类型的压脚替代普通压脚，如卷边压脚、嵌线压脚、

起皱压脚、导向压脚等，完成不同的缝制工艺。

（二）服装缝制工艺的组合方式

1、裁片的组合方式：任何一件服装都是由形状各异的

裁片组成的。如上衣一般由前后衣片、袖片、领片等主要部

件和一些零部件组成，有的还分面、里、衬等，它们之间依

照一定的规律进行装配缝合，最终缝制成衣。

（1）部件自身的组合：前、后衣片开刀部位的组合；

各种镶拼部位的组合等等。

（2）主要部件的组合：前、后衣片的组合；两片

袖的大小袖片的组合；袖与衣片的组合，等等。

（3）零部件与主要部件的组合：领与衣片的组合；

袋与衣片的组合；袖衩与袖片的组合；袖头与袖片的组合；

扣襻与衣片的组合，等等。

（4）衬与部件的组合：大身衬与前衣片的组合；

领衬与领片的组合；袖头衬与袖头的组合，等等。

（5）里与面的组合：领里与领面的组合；袖头里

与袖头面的组合；里与面在袖口、底边、门里襟止口、领圈

等部位的组合等等。

2、缝纫的组合方式：服装裁片的组合是靠缝纫工艺来

完成的，裁片缝合的方式很多，可以由各种不同的缝型来完

成，但是在缝合过程中并不能简单地将衣片缝在一起，而要

考虑到根据特定的工艺要求进行缝纫组合，才能使缝制的部

位达到预期的效果。

（1）平缝组合：平缝组合是缝纫工艺中最基本、应用

最广泛的组合形式，是指由长短完全一致的上下两层或多层

衣片按规定的缝型要求缝合后，衣片两端仍保持长短一致，

中间无上下层松紧不一致，也无起链现象，缝合平整的缝纫

工艺。

（2）吃势组合：吃势又称曲势、层势。吃势是指将衣

片某部位稍作收缩，形成胖形，产生窝势。为符合人体和适

应人体活动规律的需要，使制成的服装有更好的立体效果，

就需要在组合缝制过程中借助吃势组合的工艺来实现。吃势

组合与平缝组合要求相反，它是将原来长短不齐的两层衣

片，在缝合过程中，短的一片稍拉紧，长的一片稍放松红，

使长的一片有所收缩，经缝合后平齐一致。

上衣的裝袖、合肩缝工序就是运用吃势组合进行缝纫

的。吃势量的多少根据服装部位、造型的不同需要和面料质

地的松紧、厚薄等来决定。如裝袖部位，同样的圆裝袖造型

面料厚的比薄的吃势量要大。如果吃势量大，光靠缝合过程

完全吃拢是比较困难的，可以采用抽线收拢吃势后整理均匀

再进行缝合。吃势组合要注意放吃势的位置要正确，而且要

注意吃势均匀，不能有细褶似的重叠。服装左右对称部位的

吃势也要对称。

（3）里外匀组合：里外匀是指缝合的两层衣片，外层

衣片比里层衣片均匀的长或宽出一些，形成止口处里层衣片

略缩进的状态。里外匀组合也是服装缝制中的重要组合形式

之一。配置的外层衣片比里层衣片要均匀的长或宽出一些，

在缝合双层衣片的部件时，一定要面料较宽松，夹里较紧，

在缝制转角部位时，夹里更要拉紧一些，使缝合后的两层衣

片相贴成自然卷曲状态，翻出止口后，止口不能反吐、外露，

也就是从止口正面看，只能看到上层正面的衣片，看不到下

层夹里和衣缝。服装质量要求中规定，所有的服装止口部位

都要做出里外匀。

服装的衣领、驳头、门里襟止口、袋盖等都是里外匀组

合的重要部位。里外匀外层衣片长和宽的放松量，也以根据

面料质地的松紧、厚薄来考虑。里外匀的组合，除了靠缝纫

时用手将衣片放松和拉紧以外，还要借助熨斗使衣缝略向夹

里部位缩进定位后定型。

（4）归拔组合：归拔组合是指在服装缝制过程中，利

用归拔熨烫工艺对衣片进行符合人体造型的塑型后再缝纫

组合。在毛呢类高档服装缝制中，经常运用归拔组合。

（5）省裥组合：省裥的设置主要是解决人体的胸腰、

臀腰之差和满足人体活动规律的需要，并兼有美化服装造型

的一种组合方式。

为解决人体腰臀之差，在裤片、裙片的腰口处收省或打

裥，使腰口尺寸与腰头尺寸吻合后组合。裤、裙打裥的形式

多样，主要起到增强美观的作用。为了手肘关节活动的方便，

有的一片袖在肘部袖底收省，大多数一片袖在袖口也常用抽

细裥或打折裥的方式与袖头组合。在收省、打裥时要注意按

规定的位置和量进行，使组合完全吻合，抽细裥还要注意裥

面均匀。

二、服装缝制工艺操作技巧

（一）做缝制标记

缝制标记能十缝制操作更准确方便。根据面料、工艺的

不同需要，做缝制标记的方法有画粉线、剪刀眼、钻眼、打

线钉等方法。一般的服装都采用比较简单的画粉线、剪刀眼

的方法，而对于工艺要求比较高的服装则可采用打线钉的方

法。

1.画粉线：用画粉画粉线是做缝制标记最常用的方

法，其方法简单，但不能保持持久清晰，对于及时操作的部

位，用画粉线比较适宜。有的画粉线会弄污衣料，特别是浅

色衣料、透明的衣料的画粉线部位一定要注意不影响外观，

而且粉线的颜色一定要淡。对于对称部位的标记，常常先画

在一片衣料上，然后与对称的一片对合后，轻轻拍击，使粉

印印在对称部位，这种方法为合粉印。粉印在衣片上一般画

在反面，但有的需要画在正面，所以画粉应尽可能与衣片颜

色相近。

2.剪刀眼：剪刀眼方法也很方便，但不是所有部位都

需要，只有在衣片毛缝边缘处才能剪刀眼，如：省位、裥位、

袖窿对档位、袖山、腰节，等等。对于特别败丝或松散的衣

料也不宜剪刀眼。剪刀眼不能剪得太深太大，影响缝份。

3.钻眼：钻眼是工厂成批生产中常用的方法，能用在

不能剪刀眼的部位，如装袋、开袋的位置和大小、省的大小

长短位置等。但钻眼必须钻在大小位置的内侧隐蔽部位。还

要注意面料是否适合钻眼。

4.打线钉：用打线钉的方法做缝制标记，既清楚又能

保持长久，对衣料也不会产生不良影响。打线钉方法在手缝

工艺中已作过介绍，比较费时，所以一般用于较高档的服装

制作。

5.工艺样板：工艺样板适用于工厂的成批生产，用样

板来定位、定量，对于高档服装也省去了打线钉等比较耗时

的工序，而且精确程度较高，操作也更灵活方便。当然在单

件操作时就不必去制一副完整的工艺样板，仍利用传统的做

标记方法。

对于初学者，除必须要做的缝制标记外，还可以在不容

易操作的部位多作些缝制对档标记，如缝合部位比较长的可

以分段作几次对档标记。缝合部位形状成弧线形的，如弯刀

背的开刀缝、挂面和夹里的拼缝等都可以做几处对档标记，

使缝合位置准确无误。

（二）临时固定的新方法

服装制作过程中，有些部位需要做临时固定后再缝合，

尤其是对于初学者，这样会使缝纫操作更方便，而且缝合的

效果也更好。传统的临时固定方法是使用手缝寨针进行固

定，缉线缝合后，大多要再将寨线拆掉，效果虽好，但很费

时间。如果用大头针来代替手缝寨针虽然不是所有部位都可

以替代，但大多数部位是可行的。如前后侧缝、袖缝、门里

襟止口、摆缝、衣片开刀、装袖里等。别大头针的方向与缝

合方向垂直或平行，以垂直较好，不易引起上下衣片移位，

取针也方便顺手。

喇叭裙片的拼缝，见图1-89。

门里襟处上挂面，见图1-90。

手工繑袖夹里处，见图1-91。

（三）拼接的处理

服装除了一些必要的组合拼接，有时也会由于排料

的关系，从节约面料着想，在一些较隐蔽的零部件夹里部位

可以拼拼接接，但是拼接的部位，拼接的丝绺，都有一定要

求，必须使拼接不影响服装的缝制质量。

拼接缝要遵守的原则

（1）拼接缝的两侧要选用同样的丝绺，使拼接后的部

位容易平服。

（2）拼接缝的位置要进选择斜方向，使拼接好的零部

件再缝合折转后缝份能错开不重叠。

（3）拼接缝的位置要避开一些缝份会交叉重叠的部位

和一些重要部位。

拼接错误分析

（1）挂面拼接（图1-92）：

1）驳头翻到正面的部位不允许拼接。

2）拼接部位丝绺不符。

3）直向拼接缝份折转后重叠。

4）拼接部位为门里襟底角部位，缝合后缝份会交叉重

叠。

（2）领里拼接（图1-93）

1）拼接部位丝绺不符，会影响串口顺直。

2)直向拼接缝份折转后重叠。

3）拼接部位为领里中缝部位，缝合后缝份会交叉重叠。

（四）缝份的处理

1.缝份的倒向缝份的倒向在没有特定的工艺要求

的情况下，一般的处理方法如下：

（1）较薄衣料的单衣，缝合后的外露缝份可以双层锁

边后倒向一侧。如：衬衫的肩缝、摆缝、袖底缝、袖窿装袖

缝，等等。较厚衣料的单衣，外露的缝份可以先锁边再缝合，

缝合后缝份分开。

（2）里料与离料缝合的缝份倒向一侧，并可以方便地

留出坐势。如夹里的肩缝、摆缝向后身倒，前、后袖缝向大

袖倒，背缝向背衩门襟倒。

（3）面料与里料缝合的缝份一般总是倒想里料一侧，

如挂面、领贴与前后片夹里的缝合部位或领面直接与夹里在

领圈的缝合部位，衩与夹里的缝合部位，西装里袋耳朵皮与

上下夹里的缝合部位。

（4）有里料的夹衣，为了平薄，面料缝份均可以分开

处理。

2.缝份的修剪为使缝纫组合后的服装缝份处平薄、

美观，有必要对有些缝份进行正确的修剪处理，缝份修剪多

少与缝份所处的部位、衣料质地有关。这里介绍处理的缝份，

主要是指服装缝合后藏在内部不外露的缝份和有里子的服

装的缝份。

（1）对于倒向一侧的缝份，应依次修剪成梯形，即所

称的大、小缝份，对于止口缉线要求压住的大缝份应大于止

口宽度。对于较薄的衣料可以不做梯形修剪。修剪的部位大

致有门里襟止口、领止口、袋盖止口；衣片分割开刀缝合后，

缝份坐倒缉线的止口等。

①领头止口修梯形缝，见图1-94。

②后衣片分割开刀缝合后，缝份向过肩方向坐倒缉1cm

宽止口，见图1-95。

（2）缝份重叠交合部位应将重叠缝份多修剪一些。如

圆角尖角的部位，有省、裥的部位，门里襟底边部位，等等。

领尖角部位，尖角修掉后领尖角附近两边缝份也可以修

去些，见图1-96。

袋暗裥部位，见图1-97。

门里襟底边部位，见图1-98。

（3）衬布与缝份重叠的部位，要使衬布缝份略小于面

料缝份，特别是面料缝份本身就重叠交合部位，衬布略小于

面料净缝，以减少缝份厚度，见图1-99、图1-100。

（4）凡是有凹角或弧度部位的衣料缝合后，可以通过

剪刀眼使缝份平服。如领口、袖窿、腰节等部位的刀眼可以

加长或缩短缝份外口的长度，一般刀眼不可剪得太深，不得

超过缝份宽的2/3。但当凹角需折转的缝份处，刀眼要打到

离缉线0.1~0.2cm才能平服。若是容易败丝的衣料可以在缝

份下黏上黏合衬，然后再剪刀眼。剪刀眼一般只要剪一刀即

可，只有当需要缩短外口长度的缝份重叠过多时，才剪成缺

口形。例图的刀眼都是需要加长缝份外口的，只需剪一刀即

可，为了表玫瑰茄的功效 达清楚画了缺口，操作时要注意。

尖领圈部位。弧度部位刀眼略浅，尖角部位刀眼深到离

缉线0.1~0.2cm，见图1-101。

方领圈部位。方角部位刀眼深到离缉线0.1~0.2cm，见

图1-102。

腰节部位。有里料的服装，当腰节收腰量特别大时，光

靠拔开量还不能满足需要量的时候，可通过剪刀眼来解决，

见图1-103。

如果衣料本身结构比较松，或者缝份较窄，不影响缝份

的平服，就不需要剪刀眼。

（五）省缝工艺的处理

省缝工艺是服装造型的一个主要方式，省的形状可分为

锥形、橄榄形、平头形和各类弧形等，见图1-104。

看似简单的收省，而收省后的衣片正面要达到平薄、顺

直、无牵吊、省尖处无凹陷的质量效果还是不容易的。需要

根据面料的质地、性能、省缝的位置、省量的大小，采取不

同的处理方法。

缉省

（1）省长、省大要符合规格，省缝要符合设计造型。

缉省时注意省缝丝绺较直的一边在上，较斜的一边在下，

可防止缉后产生涟形。

（2）不管何种形状的省，大多数至少一端要缉成尖

形，在缉向尖形时要逐步收针，把省尖缉尖，使正面省尖无

凹陷。缉到省尖后要空缉3~5针，避免缝线松动，省尖处线

头留长一些，用手工打止针结。如从省尖处起针辑省时，也

要空辑3~5针再辑到省尖上去。

（3）辑锥形省或其他省形接近省尖一段时，可借助

双层纸片，沿纸片的折边缘缉省，可使省缝顺直，省奖缉尖，

见图1-105。

（4）薄料或要分缝的省，省尖部位不能缉倒回针。

厚料或坐倒的省可考虑缉倒回针，但要注意回针不超过原缉

线。省根处起针或收针均缉倒回针。

省缝的倒向

（1）无夹里的衣片省缝根据需要可一边坐倒，也可居

中坐倒，中间用手缝固定，见图1-106。

（2）有夹里的中、厚料衣片如不易败丝，省缝可以剪

开一段分缝处理，省尖部位居中坐倒，省缝中心剪开离省尖

3.5cm左右，可在缉省前剪开，也可在缉省后剪开。在缉省

前剪开工容易使省缝丝绺缉准，见图1-107。

（3）有夹里的中厚料衣片如易败丝，可在缉省缝时垫

上本色直斜丝绺的布条，布条长出省尖1.5cm，省一布条分

缝处理，可使衣片表面平服，见图1-108。

省缝的熨烫

（1）薄型面料熨烫省缝时，应在省缝与衣片间夹进纸

片，避免衣片正面留下省缝痕迹，见图1-109。

（2）分缝处理的省，烫省尖时要将一根手缝针插在省

尖位，使省尖缝不单边坐倒，使丝绺顺直。

（3）衣片两端成尖形的腰省，收省后避免引起欺负牵

吊的处理：

○1无夹里的衣片应在收省处将省缝拔开，见图1-110

（1）。

○2有夹里的衣片，如不易败丝在拔开量不够的情况下

还可考虑在收省的最大部位剪上一处或几处刀眼后在拔开，

见图1-110（2）。

拔量和刀眼的大小，均可根据面料的松紧和省量的大小

决定。

（4）所有省缝熨烫时，都要将省尖处胖势烫散、烫圆

顺。

（六）处理吃势和里外匀的技巧

1.处理吃势的技巧当两片衣料缝合在一起时，将需

要放吃势、归拢的一片放在下层将需要带紧拔开的一片

放在上层进行缝合，可以利用缝纫机缉线时上层易赶、下曾

易吃的特性来缝合，有利于窝势的形成。如绱衬衫袖时，袖

片山头有吃势，所以衣片在上，袖片在下；而落肩袖要求衣

身略有缩缝，所以正好相反，将衣袖放在上层，衣片放在下

层；前后肩缝缝合时，后肩放吃势，所以前衣片在上后衣片

在下。当吃势量较大时，需要对吃势进行观察和适当整理，

而且还需借助镊子向前推送，以将放吃势的一片放在上层。

如绱西服袖、大衣袖、西服肩缝、大衣肩缝等。

2.处理里外匀的技巧处理里外匀也可以利用缝纫机

缉线的特性，处理好衣片的上下层关系。如何处理领子：领

里放上，领面放下；袋盖，袋盖里放上，袋盖面放下；门里

襟：挂面放上，衣片放下，等等。但是有的部件采用净衬，

要沿净衬缉线。有些高档工艺，用手工先寨线固定后再缉线。

为了看到里外匀或吃势的分布，使缉线位置更准确，也常常

采用面在上里在下的缉线方式，所以在实际操作时，还应灵

活对待。以上这些要做出里外匀的止口部位，在翻出止口前，

正确的熨烫方法，可以帮助止口翻出后的外轮廓线清晰，使

翻转的止口里外匀熨烫定型更为方便。

方法一：将里子缝份向里子方向分开烫倒，见图1-111。

方法二：将面、里缝份均向面子方向超过缉线0.1cm左

右（即缉线坐进0.1cm左右）扣转烫倒，见图1-112。

方法三：将面、里缝份均向里子方向沿缉线扣转烫倒，

见图1-113。

通过以上的熨烫，再翻出止口，里外匀熨烫就方便多了。

另外还可以在里层止口处缉0.1cm清止口，缉止口时将里外

层缝份均向里层坐倒，可形成良好的里外匀效果。这种方法

运用最多的是在上衣的门里襟挂面部位；西裤的连腰裤腰贴

边部位和门里襟部位，见图1-114。

（七）袖山头收吃势方法

1.手缝收吃势方法缝针后将缝线抽缩使吃势均匀，

根据需要布局。适用与呢类高档服装装袖。

2.机缝收吃势方法

（1）先调稀针距，在装袖缝头外侧0.2cm和0.5cm处

各缉线一道，然后用手工抽线形成吃势。一般用于薄料服装

装袖，此方法也适用于袖口或裙腰抽缩。

（2）先调稀针距，用右手食指轻轻地抵住压脚后端的

袖片（有些料可不用线），使布料向前激动不畅快，就会起

皱，收拢，使之形成袖山头吃势，再根据需要用手调节一下

各部位吃势的分布。适用于化纤、棉布类服装裝袖，见图

1-115。

3.机拉吃势方法先调稀针距，用右手拉住装袖斜条，

左手推送袖子山头，拉吃位置应在装袖缝头外侧0.3cm处，

边缉边将下层推送，将上层斜条拉紧，使袖山头产生吃势，

适用于简做工艺的装袖，见图1-116。

不管何种方法，效果要求一致，吃势适宜、均匀、

圆顺。

（八）黏合衬的运用

随着黏合衬性能的不断完善，黏合衬以其使用方

便、穿着舒适等优势越来越广泛地运用在各类服装给宝宝讲故事 上。服装

的黏衬部位分两大类：一类是一般黏合部位，主要是增加被

黏合部位的平挺度和增强定型作用；另一类是牵带黏合部

位，其作用与传统敷牵带一样，牵带的合理运用能防止服装

内部或边缘受力后或遇高温后拉伸变形，起到固定形状的作

用。其次牵带还起到服装立体塑型的作用，能把需要归缩的

部位进行归缩，使平面的裁剪处理成立体的效果。

1.一般黏合

（1）黏衬部位：

○1贴边部位。上下装的门里襟、袖口、衩、袋口、领

口、底边等处的贴边部位。当贴边连着衣片时，若衬布不影

响面料外观时，衬可以配宽些，在贴边部位并超过衣身1cm

黏衬。这样配衬有利于贴边的折烫平整。

○2翻边部位。门襟、袖口、领口、袋口等外翻边部位。

○3零部件部位。领、驳头、袖口、腰头、袋盖、嵌线、

贴袋等部位。零部件大多数由面、里两层布料组成，在实际

黏合时，既可单黏面料，也可单黏里料，或面料、里料都黏，

均根据具体情况而定。

○4开袋部位。袋口需要剪开的部位，在开袋大身的反

面袋口处黏衬。黏合衬四周应超出袋口线2cm左右。

○5上衣前片部位。主要指毛呢衣料或其他较考究的衣

料所制作的服装。如西装、大衣、女时装等的前身部位是黏

衬的主要部位。一般情况下由轻薄料制作的上衣不宜黏衬，

因为黏衬反而会破坏其质感、悬垂感和整体感。但有时也根

据特殊情况作黏衬处理，其黏衬的选择也特别重要。上衣前

片如果纵向分割，前半部全部黏贴，后半部上段黏贴，如果

前片完整不分割或分割形式不同的，则参照分割衣片的部位

黏贴。

○6上衣后片部位。在后片上段可黏贴较大面积的黏

衬，也可以在领圈部位黏贴一小段黏衬，或敷上牵带既可。

○7插肩袖袖片部位。袖片上段黏衬，也可以不黏衬。

（2）增加衬料部位。有些衣款在需要增加挺度的部位

增加衬料。如上衣前片胸部增加挺胸衬，驳头驳角部位增加

驳角衬，领头部位增加底领衬。

（3）黏衬丝绺。对于机织黏合衬，丝绺的趋向有两种，

有与被黏部位衣片丝绺完全一致的，也有与被黏部位衣片经

向丝绺构成45夹角的，有时某些部位也有用横丝绺当归鸡 替代斜

丝绺的，要根据具体需要而定。

（4）黏衬厚硬度。一般情况下上衣前片用与面料性能

相当的黏衬，比较受力部位如腰头、袋爿、男式衬衫领头等

要用厚型硬性黏衬，其余部位均用薄型黏衬。

2.牵带黏合

（1）牵带分类：

1）按材料分类。有无纺、涤棉、双面胶、棉纱带、

里子绸等各种材质的牵带。

2）按宽度分类。最常见的牵带宽度为0.8~1.6cm不

等，也有最窄的0.3cm，最宽的4~5cm。

3）按丝绺分类。黏合衬牵带按丝绺区别有直料黏合

衬牵带、直斜料黏合衬牵带和正斜料黏合衬牵带三种。直料

黏合衬带其长度方向与经向平行，常用于不允许伸长但可略

微收缩的边缝部位和其他部位。直斜黏合衬牵带其长度方向

与经向构成5~10的夹角，常用于不允许伸缩的止口部

位。正斜黏合衬牵带其长度方向与经向构成45的夹角，并

在一边敷上窄的直斜牵带，由缉线固定，常用于圆弧形边缝

部位，见图1-117。

（2）牵带黏合部位：

1）止口部位，斜门襟、驳头、西裤斜袋、上衣圆下

摆等止口部位宜选择直斜料黏合衬牵带。若止口部位已有一

般黏合或面料较厚实黏合衬牵带可黏合在净线内侧衣片上，

离净线0.2cm左右，若止口部位没有一般黏合，而且面料又

薄透，黏合衬牵带可黏合在净线外侧的0.1~0.2cm，使牵带

在缉止口时一起缉牢或用手工缭针将其带牢。

2）容易伸长的斜向或圆弧形边缝部位,如前后圆袖袖

窿、套肩袖袖窿等部位。

3）双层斜向连口部位，如驳头翻折处、领头翻折处等

部位。

（3）牵带质地。大多面料一般选用质地松弛的薄型软

性机织黏合衬牵带。但如果面料厚、沉重，则要适当选择厚

实、黏力强的牵带。

以上内容均可参阅黏合衬运用实例和男、女西服章

节福州订餐 的配衬图示。

3.黏合衬运用实例

（1）圆领圈女上衣，见图1-118.

（2）戗驳领女上衣，见图1-119.

（3）插肩袖女大衣，见图1-120.

（九）正确选择合适的缝制工

在以下的学习中，在配衬，做装腰、做装领、做装袖、

覆夹里等同样部位的缝制中，特意采用了不尽相同的工艺，

是为了有助于学习者掌握多种工艺处理方法。实际上各种不

同的工艺是可以互相借鉴的。对于某款服装缝制工艺的选择

应根据具体情况，如产品档次、工艺要求、面料性能、缝制

部位、裁片造型、缝纫设备、操作者水平等综合因素，对学

习过的各种工艺方法选择适宜的进行缝制操作方法。见相关

资料。

目前公司生产的防护服，其款式采用的是夹克式，在此

重点介绍如下；

第一节男夹克缝制工艺

对于夹克，要充分考虑到面料的特性，根据面料的特点，

选配好里料、衬料、拉链、纽扣等配件，以充分体现其款式

特点

一、缝制工艺

（一）做缝制对位标注

在缝制前，进一步检查以下部位是否漏标，并将其完善。

1.前衣片：绱领点、袋位、下摆、贴边宽、褶裥位、

腰节位、挂面宽等。

2.后衣片：后领中心点、腰节位、褶裥位等。

3.大袖片：对肩刀眼、袖肘点、褶裥位、开衩位等。

4．小袖片：袖肘点、开衩位等。

5。大小领片：后领中心点、侧颈点等。

（二）做前衣片

1.挖袋：此款夹克前衣片的挖袋方法与单嵌线挖袋方

法基本相同，不同之处是此袋嵌线较宽，袋布的处理方法也

不同。

（1）缉袋嵌线、袋垫布：在面料正面将袋口位置画准

确。先将嵌线放于袋位处，上下两端余量相同，沿边0.8cm

缉线，再将垫布放于袋位处，垫布距嵌线0.9cm，沿边0.8cm

缉线，注意两条缉线要平行，长短一致，袋位准确。见图9-8.

（2）开剪：沿袋口缉线中间开剪，距两端1cm剪三角

形，三角形剪距缉线2~3根纱线处为止，不能剪断缉线，但

也不能离开太多，否则袋角不规范。垫布、嵌线处的缝份可

修剪成1cm。见图9-9.

（3）熨烫嵌线及垫布：分别将嵌线及垫布的缝份进行

熨烫，嵌线的缝份烫成分开缝，垫布处的缝份倒向垫布里侧，

要压实。再将嵌线翻进，烫出2.5cm宽的嵌线，三角布分别

向两端折烫好。因嵌线较宽，最好用手针寨缝住。见图9-10

（4）固定袋布：先固定上袋布，上袋布在下，嵌线布

在中间，衣片缝在上，上下两层袋布要均匀，缝份放齐后，

在缝份上将三层布料一起缉住。要注意袋布的方向及嵌线宽

度。下层袋布放于垫布之上，要与上层袋布对合一致，用手

针将下袋布与垫布暂时固定。再将下层袋布放在下面，垫布

放在上面，将垫布与袋布进行缝缉。

（5）缝缉袋布：先将上下层袋布放齐，将三角布封好，封

三角布时嵌线要略拉紧。最后缉合袋布，上下层袋布松紧要

一致。见图9-11.

2.做下摆袢：将下摆袢正面相对进行缉缝，面在下，

里在上，面松里紧，缝头修成0.6cm，再将其翻出。面要吐

出0.1cm用熨斗扣烫好。最后沿边0.6~0.8cm缉明线。见图

9-12.

3.缉褶裥及绱下摆袢：将前衣片下摆处的褶裥沿中心

线对折后，进行缉缝。缉缝靠中心线处的褶裥时，要将下摆

袢的缝份夹在褶裥中一起缉位。注意缉线顺直，两端倒回针，

褶裥缉好后，褶裥向前熨倒，褶裥开口指向侧缝线。见图

9-13.

工艺要求：嵌线宽窄一致，平服，松紧适宜。袋角不毛

漏，形态规范，垫布平服，袋布上下层松紧适宜，袋缉线圆

顺、流畅。下摆褶裥宽窄一致，凸势均匀，明线顺直，位置

准确并左右对称。

（三）做前衣身夹里

1.缝合挂面与前衣身夹里：将挂面与前衣身夹里正面

相对进行缉缝，缝时上下两层的松紧要一致。见图9-14.

2.挖里袋：在左右衣里上挖一里袋，嵌线及袋布都用

里子绸。里袋的做法与做单嵌线口袋的制作方法相同，具体

操作方法在这里不介绍。袋在胸围线向下2cm，袋位斜度为

1cm，袋口大为15cm，超过挂面1~1.5cm。当胸围较大时，

袋位不用超过挂面，直接在里子绸上挖袋即可。见图9-15.

工艺要求：挂面缝合位置要准确，里子与挂面松紧一致。

里袋袋位左右对称，袋角处无毛漏，嵌线宽窄一致，松紧适

宜。

（四）做止口

1.固定拉链：将拉链放于挂面之上，拉链上口折转，

固定拉链与挂面。缉线要离开拉链齿0.3~0.5cm，如果太靠

近链齿会影响拉动。缉线时一定注意拉链与衣片松紧一致，

拉链的高低位置一致。在距挂面下端2cm处不缉，以便挂面

与前衣身低摆缝合。见图9-16.

2.做右止口：先将挂面及夹里的下摆与前衣身的下摆

缝合，距侧缝线6cm处不缉线，以便合侧缝。再将挂面放于

右衣身之上，正面相对，沿已固定拉链的线迹进行缉线，上

段留1cm不缉，以便绱领子。缉好右止口后，将衣身翻向正

面并用熨斗烫实。挂面下摆处的缝份为分开缝，夹里下摆的

缝份为倒缝，倒向里子绸。见图9-17.

3.固定左挂面与暗襟：将左挂面放于暗门襟之上，沿

固定拉链的缉线将其缉缝，上端0.8cm处不缉，下端2~3cm

处不缉。要注意上下层松紧一致，上端对齐即可。见图9-18。

4.做左止口：先将挂面及夹里的下摆与前衣片的下摆

进行缝合，距侧缝线6cm处不缉线。再将挂面与暗襟的下端

进行缉缝，可先将前衣片下摆前端点进行45开剪。最后将

门襟止口缉好，并翻向正面，用熨斗烫实，门襟止口面向外

吐0.1cm。见图9-19.

工艺要求：左右止口长短一致、平服、顺直，拉链与衣

身松紧一致，拉链拉合后，上下层衣片要对合一致，门襟不

反吐，缉线松紧要一致。

（五）做后衣片

后衣片的工艺处理比较简单，主要是衣片下摆两侧的褶

裥缝制，褶裥的缝制同前衣片褶裥的缝制方法，但没有下摆

袢。

工艺要求：褶裥位置准确，缉线顺直，熨烫规范，左右

对称一致。

（六）合肩缝

1.合前后衣身面肩缝：将前后衣片的肩缝正面相对进

行缝缉。缝份向后衣身烫倒，注意不要拉伸。再将其翻到正

面，在后衣身上距肩缉缝0.8cm的明线。

2.合前后衣身夹里肩缝：将前后衣身夹里肩缝正面相

对进行缉缝，为使肩缝处平薄，夹里肩缝可向前衣身烫倒，

注意肩缝不能拉伸。

工艺要求：肩缝顺直，熨烫规范，不抻长。明线宽窄一

致，无链形，无漏针现象。

（七）做领、绱领

1.缉分割缝：分别将领面、领里的分割缝进行缉缝，

因为上下层分割线的曲率相反，故缝合有一定难度，要一段

一段进行缉缝，在肩颈点处翻领要有0.5cm的吃势，注意后

中心要对位，最后将分割缝烫分开缝，并距分割缝上下缉

0.1cm明线。见图9-20.

2.做领：将缉好分割缝的领面、领里正面相对，领面

在下，领里在上，分割缝上下对齐后，领面要有0.2cm的放

松量。再将领面、领里的外口对齐，按缝份进行缉线，在两

领角处领面要有吃势。注意领子两端下口处的缝份不用缉

缝。见图9-21.

3.翻烫领子：先将领外口的缝份修剪为一层是0.5cm，

另一层为0.7cm，圆角处修剪为0.3cm。修剪缝份后将领子

翻出，领面比领里吐出0.1cm，并烫出窝势。最后修剪领下

口，先修剪领里领下口缝份为0.8cm，领面领下口缝份为1cm，

要留出领子的里外容量。在领下口线处将三个绱领点找准，

并做记号。

4.绱领：此领绱法为圈领。将衣领放于衣身的中间，

衣身的面在里侧，衣领与衣身领口正面相对。缉缝时衣领在

上，衣身在下，先缉领面一侧的领下口线，再缉领里一侧的

领下口线，两端打倒针，绱领点要对好，缉线呈圈状，故称

圈领。要注意领面的两端要吐出0.1cm，缉线时上下层松紧

一致。最后熨烫领下口缝份，面料与面料接合处为分开缝，

面料与里子绸接合处为倒缝，倒向里子绸处。再用手针将上

下层缝份进行寨缝，注意上下绱领点要对位。最后沿领外口

缉0.8cm的明线。

工艺要求：绱领点要准确，左右领对称，无歪斜，领面、

领里松紧一致，领子要有窝势，不反翘。

（八）做袖、绱缝

1.合外袖缝：将大小袖片的外袖缝进行缉缝，小袖在

上，大袖在下，开衩长要留出，夹里的开衩点要高于袖面的

开衩点0.3cm。缝份要修剪，大袖片缝份为0.6cm，小袖片

缝份要大于明线宽0.4cm。缝份向前烫倒并缉0.8cm的明线。

2.绱袖：绱袖方法同男衬衫袖，肩对位点要对齐，袖

片袖山处略紧，缝份向衣片烫倒，并沿衣片袖窿缉0.8cm明

线。

3.做袖头：将袖头正面相对，进行缉缝，袖头面要略

松，再将其翻到正面，面比里吐出0.1cm，将袖头烫好，在

正面缉0.8cm明线。

4.合袖底缝与侧缝：此缝制工艺与衬衫工艺相同，分

别将袖面、袖里的袖底袖、侧缝正面相对后进行缉缝，要注

意袖底的十字点要上下对齐，上下层衣片松紧一致，缉线顺

直。衣面的袖底缝及侧缝烫分开缝，衣里的袖底缝及侧缝倒

向后衣片。

5.绱袖头：先将袖面褶裥与袖里褶裥缉住，袖口大为

28cm，袖面褶裥开口倒向袖底缝，袖里褶裥方向与袖面褶裥

相反，再将袖头夹在衣面与衣里之间进行缉缝，注意袖头两

端与袖口两端要对齐。最后将袖头翻到正面，将开衩处的里

子缲缝在袖面开衩处，袖里缩进0.2~0.3cm。

工艺要求：袖山无皱褶，缉线顺直。左右袖对称。袖头

不反吐，宽窄一致，明线顺直。

（九）缝合下摆

将夹里与衣片下摆进行缉缝，分别从两侧缉缝，缝份为

0.7cm，中间留大约20cm开口不缝，将衣片翻到正面，开口

处用手针缲缝。最后将衣身下摆烫好。

工艺要求：缉线顺直，上下层侧缝点要对位，衣身不

能吊紧。

（十）缉门襟及下摆明线

先缉门襟明线，沿左挂面缉0.1cm明线，这时左衣身正

面中心线处留下一道明线。再缉下摆明线，宽度为4cm，缉

下摆明线时注意不要将夹里缉上。

工艺要求：上下层衣片平服，松紧一致。缉线顺直，

松紧一致，无漏缝。衣里不吊紧。

（十一）绱垫肩、锁扣眼、钉扣、

将绱垫肩在肩部，前垫肩量小于后垫肩量1cm，垫肩外

侧比袖窿多出0.5cm在袖窿缝份上与垫肩寨缝，注意寨线即

不能太松也不能太紧，太松则垫肩的位置不准，太紧面料上

容易出现凹状。

锁扣眼要整齐，此款扣眼为45斜向扣眼，位置画准确

后将扣眼锁好。钉扣是在锁眼位置的基础上进行的，在锁眼

位置的最外端点进行钉扣。

二、整熨工艺

在整烫过程中要充分考虑到面料的特点，根据面料的不

同材质运用不同温度进行处理。

男夹克的整烫，要先烫小部位，例如领子、袖口、袋盖

等部位、袖外缝、袖下缝等部位，最后烫前身、后背等大部

位。

三、男夹克工位工序表（表9-5）

准备工作：

检查裁片（明确缝份，检查衣片与零辅件有无漏裁，检

查刀眼与粉线是否准确）

分清左右衣身，确定口袋位置，褶的位置，打好线钉；

明确领子的缝份、中心点、侧颈点。

表9-5精做单件男夹克工位工序表

工

位

工

种

工序名称

1板

工

粘合前身衬、挂面衬、领衬、袖口衬、

袢衬、底边衬、口袋位置衬、嵌线衬、烫好

内、外嵌线，里袋盖粘无纺衬，烫好袋盖

2机

工

做面袋，做下摆袢，缝合挂面和前衣身

夹里，缝合外袖缝（里子、面），缝合挂面

与拉链，缝合领底和领面的分割线，并缉

0.1cm明线

3板

工

烫袋，烫挂面和里子缝、外袖缝、领子

分缝处

4机

工

做里袋，做领，做袖头，外袖缝缉明线

5板

工

扣下摆袢，扣领，扣袖头

6机

工

做左右止口

7板

工

烫左右止口

8机

工

合肩缝（里、面）绱领

9板

工

烫肩缝，烫领

10机

工

绱袖，袖窿缉明线，合袖底缝，合侧缝

11板

工

烫袖底缝，烫侧缝

12机

工

作袖开衩，绱袖头，缝合下摆，缉下摆

明线

13板

工

绱垫肩，全面整烫

14机锁扣眼

工

15板

工

钉扣，质检

第二节男夹克质量标准

一、裁片的质量标准（表9-6）

表9-6裁片的质量标准

序

号

部位纱向要求拼接

范围

对条

对格部位

1左右

前身

条料顺直，

格料对横，互差

不大于0.4cm

不允

许拼接

遇格

子大小不

一致，以衣

长1/2上

部为准

2袋与

前身

条料对条，

格料对格，互差

不大于0.4cm，

贴袋左右对称，

互差不大于

0.5cm

不允

许拼接

遇到

格子大小

不一致，以

袋前部为

准

3左右

领尖

条格对称，

互差不大于

衣领

面不允许

左右

领角

0.3cm拼接，衣领

里可拼接

两道

4袖子条料顺直，

格料对横，以袖

山为准，两袖对

称互差不大于

1cm

不允

许拼接

袖底

缝

5袖头经纱，以绱

袖袖头缝为准，

倾斜不大于

0.3cm，条格料不

允许斜

不允

许拼接

袖头

二、成品规格测量方法及公差范围（表9-7）

表9-7成品规格测量方法及公差范围

序

号

部位测量方法公

差

备

注

1衣长由肩缝最高点，垂

直量至底边

1.0cm

2胸围闭合拉链（或扣上

纽扣）前后身摊平，由

1.5cm

5

3系

袖窿底缝横量（周围计

算）

2.0cm

列5.4

系列

3总肩

宽

由肩袖缝的交叉点

摊平横量

0.

8cm

4领围领子摊平横量，立

领量上口，其他领型量

下口

0.6cm

5袖长圆

袖

由肩缝最

高点量至袖口

中点

0.8cm

连

肩袖

后领线迹

缝中点量至袖

口中点

1.2cm

三、男夹克外观质量标准(表9-8)

表9-8男夹克外观质量标准

序

号

部

位

外观质量标准

1领

子

领子平挺，两角长短一致，互差布大于

0.2cm，并有窝势；领面无皱、无泡、不反吐，

领面松紧适宜，不反翘

2袖装袖圆顺，前后适宜，左右一致，袖山

无皱、无褶

3袋袋与袋盖方正，前后高低一致

4肩肩部平服，肩缝顺直

5袖

头

两袖头圆头对称，宽窄一致，止口明线

顺直

6止

口

纽扣与扣眼高低对齐，止口平服，门里

襟上下宽窄一致

7底

边

卷边宽窄一致，门襟长短一致

8后

背

后背平服

9缝

线

各部位缝线顺直、整齐、平服、牢固、

松紧适宜；各部位不能有跳针，明线不能有

断线

1

0

粘

合衬

粘合衬不准有脱胶及表面渗胶

1

1

拉

链

拉链缉线整齐，拉链带顺直

1

2

钉

扣

钉扣牢固，扣脚高低适宜，线结布外露，

四合扣上、下扣松紧适宜、牢固，不脱落

1

3

商

标

商标位置端正，号型标志准确清晰

1

4

熨

烫

各部位熨烫平服，无烫黄、水花、污迹，

无线头，整洁、美观

外形概述与外形图

本款是羊绒男夹克，外形造型简单，比较适合入冬时穿

着。领子为平方领，领角呈圆状，翻领与底领分开，前襟装

拉链，前衣身左右各装单嵌线斜袋，前后片下摆有活褶，外

加一个下摆袢（用于调节下摆松紧），袖子上带袖头，外袖

缝开衩，袖外缝、领子、袖窿缉0.8cm的明线，见图9-1.