单反拍

数码单反入门教程

随着网际网络的普及改变了我们阅读及知识交流的习惯，影像的数码化变成了一股

不可挡的趋势，于是DC（数码相机）快速的取代了传统的底片相机，我们的摄影习

惯也跟着这一波新潮流开始有了大的改变。

在高阶的部分，SLR（单反相机）一直都是专业工作者及进阶业余者所必须使

用的主要摄影器材。之前数码化的单反相机因为技术问题，一直很难普及到一般的

使用者手中，但是这两年DSLR（数码单反相机）的技术已经发展得相当成熟，在成

本压低及大量生产的状况下，我们现在可以用很合理的价格来购得一部中阶的DSLR

了。

选购机身

首先，我们要选定一部适合自己使用的数码单反机身，在入门到中阶的产品

都是我们可以考虑的对象，依目前的行情来说，大约落在两、三万到四、五万元的

这个价格带，价格越高的的产品功能性就越强、同时机身结构相对的也比较坚固、

有质感。

选购机身，通常最直接要考虑到的是镜头的搭配。这一等级的DSLR都是使用

APS尺寸的感光原件（除了Olympus使用的是另一种四分之三的系统），所以我们

购买的镜头焦距都要在乘上1.5～1.6后，才是真正的数值。

对于喜欢作望远摄影的玩家来说，这是一个相当好的优势，因为平白的多出

了0.5倍的焦距来运用。但是对于喜爱广角摄影的人就头痛了。举例来说，在传统

时代我们最常用的28mm广角镜，用到DSLR上面时，就会变成了28×1.5=37mm，

而传统最常用的广角变焦镜17~35mm就会变成（17~35）×1.5=25~52mm，平白的损

失了不少在超广角的焦段，所以在选择厂牌时，要注意一下原厂的镜头支持情形，

是否合乎你的拍照需求。

最后我们要来注意一下自己对机身像素的需求，目前中阶机种已经做到了

800万像素，一般也有600万像素的实力，这对输出到A4以上的尺寸已经是绰绰有

余了。很多刚入门的人常常会有高像素的迷思，但其实如果不是专业输出的需求，

600万像素对我们来说已经相当够用了，实在不必去为了要考虑输出多大的图、而

去为像素作斤斤计较的功夫。

镜头

镜头跟机身是绝对息息相关的，每一家厂牌的镜头都有他自己的特色，像是

Canon的USM超音波技术，是习惯快拍人的最佳利器，Nikon的调子也是许多老摄影

人所津津乐道的，Pentax、Minolta、Olympus也都各有其特殊的色调，我们在选购

机身时，别忘了自己喜欢哪一家厂牌的镜头特色。

除了原厂本身所出的平价镜头之外，我们还可以选购由第三厂商推出的副厂

镜头，比较知名像是Tokina、Sigma、Tarnom等，他们的镜头保有低价的优势，在

技术规格上也不会跟原厂相去太远，初入门DSLR的同学如果预算有限，不妨就以副

厂镜头开始下手。

通常对于初学者来说，18~70mm这个范围的变焦镜是一个相当好用的焦段，

转换成DSLR变成27-105mm，这个焦段涵盖了广角及中望远的部分，已经可以应付

一开始大部分的拍摄情况了。

大光圈的镜头的散景相当迷人，对初学者来说更是一个很难抵抗的魅力。但

是大光圈的变焦镜一只动辄四、五万，如果预算有限又想享受大光圈，那么副厂镜

头是可以考虑的选择，像Sigma就有18-50mmF2.8EXDC这样的焦段设计。

储存媒体

传统相机使用底片来记录影像，数码相机使用的则是记忆卡。目前依厂牌的

不同，大家使用的记忆卡规格也都会有一点差异，不过共通的就是几乎所有的DSLR

都会支持CF这个规格的记忆卡。

CF卡的缺点是体积大，但是它拥有价格低、容量大以及速度快的优势。我们

建议新手一开始就买一块1G容量的CF卡来使用，尤其是最近新款的DSLR动辄就到

800万像素的分辨率，1G的大小会是蛮合适的选择。

目前制造记忆卡的厂商很多，大品牌及终身保固是必须要去考虑的一个因素。

最后在选购一个USB2.0传输接口的卡片阅读机，在跟计算机作档案传输时会比较

便利。

数码单反入门教程第二课器材准备篇（二）滤镜

当我们可以利用计算机强大的后制功能来做出各种效果后，滤镜在摄影中的

角色就变得不是那幺的重要，以前需要滤镜做出来的一些效果，现在大多数都已经

可以用计算机来后制完成。

对于专门使用DSLR的摄影者来说，我们建议只要购买下面介绍的滤镜就好。

偏光镜：

不管有多强大的后制能力，也比不上一张原本就拍的清澈干净的图。偏光镜

可以帮助我们避掉不当的光线折射，并且有纯化拍摄物颜色的效果，是一定要准备

的滤镜之一。

现在DSLR所使用的偏光镜都属于环形偏光镜（CPL），要注意不要买了早期

设计形式的线性偏光镜（LPL）。在选购给广角镜头用的偏光镜时，要注意镜片的厚

度，不要因为过厚而拍出了四周有暗角的照片。一般来说大厂都会为超广角镜头推

出超薄型的偏光镜，不过价格较高，常用广角镜头的人这笔预算是不可以省的。

ND镜：

ND镜是减光镜，用来在光线过强、或是环境光不允许使用大光圈拍摄时的情

况使用，不管是拍摄风景、生态或是人像都有机会用到ND镜。

ND镜的形式有很多种，它提供各种不同的减光系数让我们依拍摄环境不同来

搭配。有的ND镜也会设计成渐层减光的形式，非常适合在晨昏摄影的状况使用。

保护镜：

一般来说，我们都会另外在每颗镜头前面另外加上保护镜，除了有保护镜头

前端镜片的功用外，还可以在拍摄时滤除紫外线（保护镜需有UV防护功能），提高

拍摄画面的清澈度。

目前市面上滤镜的厂牌主要以德系、日系两个国家为主，一般来说像是B+W

这种德系厂牌的产品，不管是功能或是制作品质都有相当好的成绩，唯一的缺点就

是价格较高。

最近日系品牌的品质也有了一定的水准，加上各项规格齐全、价格也平易近

人，对预算不丰厚的的人来说，日系品牌是一个值得投资选择。

脚架

脚架是一定要准备的周边器材，它可以在长时间曝光的状况下稳定机身，帮

助我们拍出清楚的照片。对于喜好风景摄影的人来说，准备一支稳固的脚架，跟准

备一台适合使用相机是同样重要的事。

脚架有三脚架跟单脚架两种，绝大多数的状况我们都是使用三脚架来拍摄，

如果你常需要机动性高的情况中稳定机身，那幺就可以考虑选择购买单脚架来使用。

以碳纤维制作的脚架重量都很轻，对于需要登山涉水、或是四处奔波的摄影

者来说，可以购买碳纤脚架来减低装备的重量，不过炭纤维制作的脚架价格不低，

我们可以衡量自己的需要作选择。

通常购买脚架的预算从三四千元起跳一直到数万元，初学者常会因为贪便宜

去买廉价的脚架，但这种脚架通常都不符合比较进阶的需求。所以我们建议在采购

摄影器材时，尽量还是不要省掉购买这笔预算比较好。

快门线

快门线主要的功用是要减少在拍摄时，因为按触快门钮而产生机身震动，通

常快门线通常搭配着脚架一起使用，为的就是球拍出一张清晰而稳定的照片。

自从单反相机电子化以后，传统的快门线几乎就被淘汰了，取而代之的是各

式不同接头的电子快门线。这些新形式的快门线有着丰富的功能，像是定时激活、

间隔重复曝光拍摄、LCD显示屏等。

对于喜欢拍夜景的人来说，建议购买功能比较丰富一点的快门线，在这方面需求比

较少的人可以选购简单的设计。现在的电子快门线每一家厂商的接头设计都不同，

价格也比传统快门线高出许多。

计算机

输出的部分我们倒是不建议买太好的打印机，因为现在打印机印得再好、也

不会比你拿到相馆直接作数码输出来的棒。自己输出在纸张及墨水上的支出也不便

宜。

影像处理软件这儿推荐两个:Adobe的Photoshop、及Ulead的PhotoImpact，

这两套软件都是目前最热门的，同时也有中文版本，市面上有不少的工具书作教学

介绍，大家可以选择自己喜欢的来使用。

数码单反入门教程第三课光圈

光圈是数码相机的另一个极其重要的物理部件，数码相机毕竟还是相机，再好的镜

头如果没有好的光圈也不会有理想的效果，这跟高级相机装上低级胶卷也不会照出

好照片是一样的道理。

光圈通常位于镜头的中央，它是一个环形，可以控制圆孔的开口大小，控制曝光时

光线的亮度。当需要大量的光线来进行曝光时，就将光圈的圆孔开大；若只需要少

量光线曝光时，就将圆孔缩小、让少量的光线进入。

光圈由装设在镜头内的叶片控制，而叶片是可动的。光圈越大，镜头里的叶片开放

越大。所谓「最大光圈」，就是叶片毫无动作，让可通过镜头的光源全部跑进来的

全开光圈。反之光圈越小，叶片就收缩的越厉害，最后可缩小到只剩小小的一个圆

点。

光圈的功能就如同我们人类眼睛的虹蟆，是用来控制拍摄时，单位时间的进光量，

一般以ｆ／5、Ｆ5或1：5来标示。以实际而言，较小的ｆ值表示较大的光圈。

光圈的计算单位我们称为光圈值（f-number）或者是级数（f-stop）。首先我们来

谈谈光圈值。

标准的光圈值（f-number）的编号如下：

f/1、f/1.4、f/2、f/2.8、f/4、f/5.6、f/8、f/11、f/16、f/22、f/32、f/45、

f/64

其中，f/1是进光量最大的光圈号数，光圈值的分母越大，进光量就越小。

通常一般镜头会用到的光圈号数为f/2.8～f/22，光圈值越大的镜头，镜片的口径

就越大，相对提高其制作成本跟难度。

级数是指相邻的两个光圈值的曝光量差距，例如f/8跟f/11之间相差一级，f/2跟

f/2.8之间也相差了一级。依此类推，f/8跟f/16之间相差了两级，f/1.4跟f/4

之间就差了三级。

在职业摄影圈里，有时称级数为「档」或是「格」，例如f/8跟f/11之间相差了一

档、或是f/8跟f/16之间就相差了两格。

在每一级（光圈号数）之间，后面号数的进光量都是前面号数的一半。例如说f/5.6

的进光量只有f/4的一半，f/16的进光量也只有f/11的一半，号数越后面，进光

量越小，并且是以等比级数的方式来递减。

光圈号数与进光量的关系

除了考虑进光量之外，光圈的大小还跟景深有关。景深是物体成像后，在相片（图

档）中清晰的程度。光圈越大景深会越浅（清晰的范围较小）、光圈越小景深就会

越长（清晰的范围较大）。

左边是大光圈、右边是小光圈，可以明显的看出两张图的景深明显不同

大光圈的镜头非常适合低光量的环境，因为它可以在微亮光的环境下，撷取更多的

现场光，让我们可以用较快速的快门来拍照，以便保持拍摄时相机的稳定度。但是

前面有提到大光圈的镜头不易制作，必须要花较多的花费才可以获得。

好的数码相机会根据测光的结果等情况自动计算出光圈的大小，一般情况下快门速

度越快光圈就越大，以保证有足够的光线通过，所以也比较适合拍高速运动的物体，

比如行动中的汽车、落下的水滴等。光圈大比较容易使用较快的快门外。

数码单反入门教程第四课快门

快门是相机中的一个机械装置，大多设置于机身接近底片的位置（大型相机的快门

则是设计在镜头中），藉由控制快门的开关速度，来决定底片接受光线的时间长短。

也就是说，在每一次拍摄时，光圈的大小控制了光线的进入量、快门的速度决定光

线进入的时间长短，这样一次的动作便完成了我们所谓的「曝光」。

快门是镜头前阻挡光线进来的装置，一般而言快门的时间范围越大越好。秒数低适

合拍运动中的物体，某款相机就强调快门最快能到1/16000秒，可轻松抓住急速移

动的目标。不过当你要拍的是夜晚的车水马龙，快门时间就要拉长，常见照片中丝

绢般的水流效果也要用慢速快门才能拍。

快门以「秒」作为单位，它有一定的数字格式，一般在像机上我们可以见到的快门

单位有：

B、1、2、4、8、15、30、60、125、250、500、1000、2000、4000、8000

上面每一个数字单位都是分母，也就是说每一段快门分别是：1秒、1/2秒、

1/4秒、1/8秒、1/15秒、1/30秒、1/60秒、1/125秒、1/250秒（以下依此列推）

等等。一般中阶的单眼相机快门做到1/4000秒，高阶的专业相机则可以到1/8000

秒。

B指的是慢快门Bulb，B快门的开关时间由操作者自行控制，我们可以藉由

快门按钮或是快门线，来决定整个曝光的时间。

我们可以注意到每一个快门之间数值的差距都是两倍，例如1/30是1/60的两倍、

1/1000是1/2000的两倍，这个跟光圈值的级数差距计算都是一样的。与光圈相同，

每一段快门之间的差距也被之为一级、一格或是一档。

光圈级数跟快门级数的进光量其实是相同的，也就是说光圈之间相差一级的进光量，

其实就等于快门之间相差一级的进光量，这个观念在计算曝光时很重要，我们会在

下一个章节跟大家讲解。

前面我们提到光圈决定了景深，快门则是决定了被摄物的「时间」。当我们拍摄一

个快速移动的物体时，通常需要比较高速的快门，才可以抓到凝结的画面，所以我

们在拍动态的画面时，通常都要考虑可以使用的快门速度。

有时我们要抓取的画面可能需要连续性的感觉，像是拍摄像是丝缎般的瀑布或是小

河时，就必须要用到速度比较慢的快门，延长曝光的时间来抓取画面的连续动作。

左边的图用了比较慢速的快门，可以看到两片叶片有明显的晃动，右边

使用了安全快门，所以可以拍到凝聚的画面。

除了「时间」之外，快门也决定了我们拍摄的稳定度，一般以手持相机拍摄来说，

快门必须要高到一个值，拍出来的画面才不会晃动，这个能拍出稳定画面的快门速

度，通常称之为「安全快门」。

安全快门有一个简单的计算方式：

1/使用的镜头焦距=安全快门

如果我们现在使用50mm的镜头拍摄，那么能让我们拍出清晰相片的安全快门就是

1/50，大约是60的快门。如果使用了200mm的镜头，那么安全快门就要提高到

1/200大约是250的快门。由此可知，焦距越广的镜头安全快门就比较低，但是长

焦距的镜头所需要的安全快门就高许多。

快门时滞时间

相机在不使用对焦锁定功能同时保证在自动对焦工作状态下，从按下快门释放按钮

到开始曝光的这段时间称为快门时滞时间。

快门先决曝光模式

由我们先自行决定快门速度后，相机测光系统依当时光线的情形，自动选择适当的

光圈f值(可为无段式的f值)以配合。设有曝光模式转盘的数码相机，通常都会在转

盘上刻上’s’字母来代表快门先决模式。快门先决模式适合于需要控制快门的摄影。

利用高速快门可凝结动作，利用慢速快门可令行驶中的车辆变成光束。

快门延迟

相机按下快门，这时相机自动对焦、测光、计算曝光量、选择合适曝光组合…进

行数据计算和存储处理所需要的时间称为快门延迟。

数码单反入门教程第五课曝光

曝光英文名称为Exposure，曝光模式即计算机采用自然光源的模式，通常分为多种，

包括：快门优先、光圈优先、手动曝光、AE锁等模式。照片的好坏与曝光量有关，

也就是说应该通多少的光线使CCD能够得到清晰的图像。曝光量与通光时间（快门

速度决定），通光面积（光圈大小决定）有关。

我们如果想要得到一张色彩漂亮、明暗分明的影像，就要让感光体（传统时代的感

光体为胶卷，DSLR时代则为CCD或CMOS感光原件）得到适当的曝光。而所谓的曝

光，就是在一定的时间内，让感光体受到一定光量的投射。

曝光的计算方式为：

曝光=光量（光圈容许进入的光线强度）X时间（快门允许进入的时间长短）

也就是说，一个完整的曝光程序，是由光圈的大小以及快门的时间搭配组合而成的。

所谓的标准曝光值，以现在的测光表设计，都是把整个画面曝光量平均到中间灰，

也就是18％的灰值。中间灰的辉度（反射光线的强度）接近人类的肤色或是天空的

蓝，我们可以藉由观察「灰卡」，来知道中间灰它大概的表现。

一般来说，现在我们要得到一个正确的曝光，通常都是藉由相机内建的测光表来帮

我们计算合适的光圈快门组合。测光表藉由不同的测光方式，将所测得的现场光平

均成中间灰，然后调配光圈快门来达到正确曝光的目的

依左至右分别为平均测光、中央重点测光、点测光

为了得到正确的曝光量，就需要正确的快门与光圈的组合。快门快时，光圈就要大

些；快门慢时，光圈就要小些。快门优先是指由机器自动测光系统计算出暴光量的

值，然后根据你选定的快门速度自动决定用多大的光圈。光圈优先是指由机器自动

测光系统计算出暴光量的值，然后根据你选定的光圈大小自动决定用多少的快门。

拍摄的时候，用户应该结合实际环境把使曝光与快门两者调节平衡，相得益彰。

光圈和快门的组合就形成了曝光量，在曝光量一定的情况下，这个组合不是惟一的。

例如当前测出正常的曝光组合为F5.6、1/30秒，如果将光圈增大一级也就是F4，

那么此时的快门值将变为1/60，这样的组合同样也能达到正常的曝光量。不同的组

合虽然可以达到相同的曝光量，但是所拍摄出来的图片效果是不相同的。

在DSLR中内建的测光表，一般都具有下列的测光方式：

平均测光

平均测光将整个画面的现场光作平均计算，然后求得中间灰值。

中央重点测光

中央重点测光以画面中央为主要加权部分，然后佐以四周的现场光，再计算出中间

灰值。

点测光

点测光只截取画面中央约3％～5％的范围作计算，求该点的中间灰值，这对复杂环

境光的拍摄相当方便。

分区测光

每一家像机厂商都会研发出自己独特的分区测光方式，来因应各种不同现场光的曝

光计算，例如CANON的21区分区测光、或是NIKON的3D矩阵测光。这些测光程序

会依据环境的不同作变化计算，求出最适合的曝光量。

CANON的21区分区测光（图片来源为日本CANON网站）

让人像变得更立体逆光摄影拍摄技巧

逆光拍摄是摄影用光中的一种手段。广义上的逆光应包括全逆光和侧逆光两种。

它的基本特征是：从光位看，全逆光是对着相机，从被摄体的背面照射过来的光，

也称“背光”；侧逆光是从相机左、右135°的后侧面射向被摄体的光，被摄体的

受光面占1/3，背光面占2/3。从光比看，被摄体和背景处在暗处或2/3面积在暗处，

因此明与暗的光比大，反差强烈。从光效看，逆光对不透明物体产生轮廓光；对透

明或半透明物体产生透射光；对液体或水面产生闪烁光。

如果我们能将逆光摄影的手段运用得当，对增强摄影创作的艺术效果无疑是很有价

值的。

在逆光的场景下，人物的发丝会更明显、更漂亮，身体的边缘线也会呈现出

来，整个人物会变的更立体。这也就是在摄影领域中，许多人喜欢逆光进行拍摄的

一个重要原因。

以下，我们再针对逆光的拍摄，做一整理及说明。以拍摄人像为例，太阳(或

光线)在人像的后方，整个场景的光线分布，人像的脸部、正面，会呈现相对较暗的

情况，这便是所谓的“逆光拍摄”。

大部份的相机会预设以全部的取景画面做为测光的依据，由于逆光环境，人像的

后方光线已相对较强，在平均计算之后，相机便会认为人像的正面之阴暗情况是正

常的，这也就是逆光环境，会拍出“大黑脸”的原因。

解决方案：

1.我们可以使用“曝光补偿”的观念，来处理“逆光的摄影”，也就是增加曝光量

来让脸部更亮一些，但是这种方法，会提升整张相片的亮度，所以不但脸部变得亮

一些，背景也会跟着变亮，而导致背景的细节有所丧失。

2.比较好的方法，是使用反光板，将光线反射在人物的脸部。例如上图，由于光线

从模特儿的后面射入，我们在模特儿的前面以反光板，将光线反射在人物的脸部。

便可以轻易地达成脸部的光线，为正常的曝光情况。

反光板的选择

在艳阳下，可以使用白色的反光板，以求光线的柔和，在阴天，则可使用银色或

金黄色的反光板，以求反射更多的光线。

事实上，你也可以自制反光板，利用保丽龙板，银色的纸，剪贴成自制的反

光板。逆光的摄影是一常用的手法，妥善地应用反光板或其它的补光器材，会让拍

摄结果有意想不到的效果！

1500元左右的镜头介绍

【以下是载至各路网站信息】

在购置了数码单反机身和常规标准变焦镜头之后您就可以在日常弄影中一展身

手了，但是随着摄猎题材的愈加广泛，多数摄影爱好者往往还会在光影艺术的诱惑

下“理所当然”地迈出第二步，这就是再添置一支长焦变焦镜头以应付远距离影像

撷取的需要。目前各大品牌麾下都有一些重量级的长焦变焦精品，如佳能的“小

白”、“爱死小白”、尼康的“小竹炮”、“小钢炮”、索尼的“大G”、适马的

“小黑”等，他们均采用了F2.8恒定光圈设计，光学素质堪称一流。但是，这些光

学宠儿自身也存在身价昂贵，体积较大，重量惊人，外观张扬等不足之处，因此未

必适合入门影友选用。本文按照入门影友的实际需求，以突出性价比提倡实用性为

原则，按照3000元预算为标准，对市售中各大品牌门内的那些长焦变焦镜头进行一

次择优推荐。

便携第一：尼康AF-SDX55-200mmf/4-5.6G

这是尼康门内最轻便的变焦镜头产品之一，其镜桶最大直径68mm，镜头总长

79mm，体重仅有255克。AF-SDX55-200mmf/4-5.6G属于DX幅面的小像场镜头，

他是2005年4月伴随尼康D50同时发布的，在他13片9组的片组构成中含有2片

ED低色散镜片。他的最近摄距为0.95m，可以使用52mm的滤色镜片，尼康为这支相

当轻巧便携的长焦镜头装配了SWM超声波驱动马达。

出于减轻重量和压缩生产成本的需要，尼康AF-SDX55-200mmf/4-5.6G使用了

大量的塑料材质，但是为了保证其光学和机械性能方面达到应有的技术标准，尼康

为其加载了ED玻璃镜片和SWM马达。作为一支数码单反专用的长焦镜头，尼康AF-S

DX55-200mmf/4-5.6G色散控制和紫边抑制效果表现不俗，色彩再现准确，但其

200mm焦距位置时画面边缘锐度略显不足。在55-180mm焦距区段内，这支镜头保持

了尼康光学产品一贯的硬朗风格，画面通透，刻画生动，但在所摄画面对比度较大

时存在暗部细节丢失的倾向。SWM静音超声波马达明显提高了尼康AF-SDX55-200mm

f/4-5.6G的驱动效率和声嘲控制水平，不过在快速跟焦过程中会偶尔出现焦点漂

移。

防抖主义：尼康AF-SDXVR55-200mmf/4-5.6GIF-ED

2007年3月6日，尼康推出了在这款普及型的长焦变焦产品，在他身上我们看

到VR光学防抖技术已经日渐成为尼康镜头的基础标配功能。AF-SDXVR55-200mm

f/4-5.6GIF-ED的片组构成为15片11组，其间含有1片ED玻璃镜片，他最近对

焦距离1.1m，使用52mm口径滤色镜片，身材为73×99mm，重335克。

综合看来AF-SDXVR55-200mmf/4-5.6GIF-ED是一支素质优良的光学镜头，

尼康的VR抖动补偿系统为其提供了相当于提升3档快门速度的增益效果，这极大提

高了他的手控能力和结像质量。在所有焦距区段上这支镜头均有良好的锐度表现，

镜中视野纯净明晰，仅是200mm焦距在使用F5.6最大光圈时存在轻微的色衰现象。

除了常规的扫街和风光题材之外，这支镜头还能适当兼顾体育、舞台、人像等摄影

任务，应当说，这是一支轻便而用途广泛的中档长焦产品。由于使用了SWM超声波

马达，尼康AF-SDXVR55-200mmf/4-5.6GIF-ED的对焦过程迅捷而宁静，但在被

摄主体反差较小时会出现拉风箱现象。

【物有所值：尼康AF70-300mmf/4-5.6G这支镜头拥有一个“小纸炮”的雅号】

【微距魅力：腾龙AF70-300mmf/4-5.6DiLDMACRO1:2】

腾龙早在2000年9月就推出过一支廉价的AF70-300mmf/4-5.6LDMACRO以

满足低端市场需要，2006年2月15日腾龙为适应数码单反机型的特性，在对老款

镜头进行数码化升级后推出了眼前这款AF70-300mmf/4-5.6DiLDMACRO1:2镜

头。顺便提及一下，腾龙的Di系列镜头可以同时满足胶片和数码单反需要，而最新

的DiII镜头产品则属于小像场专用镜头，只能用在APS幅面的数码单反机型上。

这支腾龙AF70-300mmf/4-5.6DiLDMACRO1:2采用了13片9组光学构成，最近

对焦距离1.5m，体积为76×116mm，重435克。

在70-200mm焦段内这支镜头表现出色，而300mm焦距锐度不足影调偏灰，事实上许

多70-300mm或100-300mm规格的廉价变焦产品的300mm焦段都难以保证结像质量，

这几乎就是一种通病。1:2的微距能力是腾龙AF70-300mmf/4-5.6DiLDMACRO1:2

的主要卖点之一，实际测试显示其微观影像摄取能力令人惊喜，细节描写和景深控

制均较为出色。明显的塑料感和平庸的对焦能力是“龙头一族”一贯的弱势项目，

这支镜头也无例外，特别是长焦区段的明显声嘲和频繁的拉风箱现象令人烦恼。在

色彩还原方面，该镜头色阶丰富饱和度较高，但存在轻微的色彩偏暖倾向。

【有限重生：适马AF55-200mmf/4-5.6DCHSM】

与2003年10月上市的老款适马AF55-200mmf/4-5.6DC相比，眼前这支镜头

仅是加装了HSM（HyperSonicmotor）超声波马达后就又以新品的面目重新出场了，

因此他的重生再造是相当有限的。发布于2007年6月的适马AF55-200mmf/4-5.6

DCHSM使用了12片9组的光学结构，他最近对焦距离1.1m，使用55mm的滤色镜片，

71×87mm的身材和310克的体重使他显得十分轻巧。

除了在200mm焦端使用最大光圈时解晰能力令人失望外，适马AF55-200mm

f/4-5.6DCHSM

的整体光学表现还算均衡优异，其中70mm、105mm、和135mm焦距位置时画面明锐

度相当出色，即便在低照度下也有不错的细节刻画能力。这支镜头的色彩还原给人

留下了良好印象，不仅饱和度极高而且色调冷艳明澈，对红色和绿色的色彩再现尤

其精准。加装HSM超声波马达是适马AF55-200mmf/4-5.6DCHSM获得重生的最主

要理由，事实上这是因为尼康的D40/D40X只能使用超声波镜头所致，可以说是为了

满足D40/D40X用户的需要适马才推出了这支HSM版本的廉价长焦镜头。在HSM马达

驱动下这支镜头迅捷轻快，极少有对焦迟疑状况发生，但声嘲控制效果一般。

【红圈诱惑：适马AF70-300mmf/4-5.6APODGMACRO】

2005年11月22日，适马发布了这支廉价的红圈镜头，镜桶前端的外饰红圈表

明其镜组内含有超低色散镜片以抑制远摄过程中的色彩衰减。其实这并不是一支全

新设计的镜头，他是从老款AF70-300mmF4-5.6APOMacroSuperII基础上升级

而来的，在他14片10组的光学结构中含有3片SLD超低色散镜片。适马AF70-300mm

f/4-5.6APODGMACRO的最近对焦距离是1.5m，在微距模式下可以进行0.95m的近

距拍摄并达到1:2的微距摄取能力，他使用58mm的滤色镜片，体重550克，体积是

76×122mm。

这支镜头的300mm焦距端锐度较差，收缩光孔也无明显改善，70-200mm焦段范围总

体像质令人满意，其中105mm时拍摄人像效果颇佳，不仅背景虚化极为柔顺而且肤

质刻画相当细腻。适马AF70-300mmf/4-5.6APODGMACRO的微距摄影表现值得称

道，其1:2的最大放大倍率和实拍结果完全可以满足日常的微距弄影需求。色彩再

现方面适马镜头一贯有优良表现，这支镜头色阶丰富视觉明艳纯净，仅是远景拍摄

时存在轻微的色调偏冷倾向。由于没有使用超声波驱动技术，因此对焦过程中噪音

明显，而且在光照环境阴郁时拾焦显得比较犹豫。

适马AF70-300mmf/4-5.6APODGMACRO如今的市售价格为1400元，考虑

到他的红圈身份具有一定的亮骚资本，其微距表现也相当出色，因此这个身价还算

厚道。不过，他那300mm焦段的光学表现确如鸡肋，这令人未免堵心。

单反相机拍摄入门技巧

所有的人之所以踏上摄影之路，几乎部是被单反相机及其附件的魅力所吸

引。它完美神奇，使我们如获至宝，珍爱之极。我们通过它观察、取景、测光、测

距、调焦，然后一按快门，“咔嗒”一声——瞬间的艺术就诞生了！甚至，不管单

反相机多么昂贵，我们总是心甘情愿地增加投入。因此，经常留意各种广告，研究

哪家商店出售什么产品，价格如何。我们凝视着照相器材商店的橱窗，宛如一个孩

子驻足于玩具商店门前。我们还常常和摄影同伴们比镜头等等，体验着“我的比你

的大”那种自我满足的心情。摄影家们常有这样一句话“开始我们不过迷上了单反

相机这个，而结果却爱上了摄影这门艺术。”

步骤阅读.方法/步骤

1光圈优先大多用在拍人像以及风景时。光圈优先就是手动定义光圈的大

小，相机会根据这个光圈值确定快门速度。由于光圈的大小直接影响着景深，因此

在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时，我一般采用大光圈长焦距而

达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。同时较大的光圈，也能得

到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时，我往往

采用较小的光圈，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样

这一点在拍摄夜景时也适用。

2快门优先多用于拍摄运动的物体上，例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、

飞行中的物体、烟花、水滴等等。与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门的

情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在

体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是

模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模

式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的，那

么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多

了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。

3人像拍摄。首先，要用到长焦，3――4倍的长焦非常适合拍人像，广角端

会使得人像有些变形，不好看，超过4倍甚至更长焦会使得人脸过于扁平，不够生

动。

其次，光圈优先，选择大光圈，大光圈可以使得快门变快，减少晃动，并且

使得背景尽可能的虚化。最好选择点测光，对人脸点测光，并使用曝光锁定。因为

其他测光方式容易受到衣服颜色的影响，使得人脸曝光不正常。

最后，构图。人像最好占到1/3-1/2，并且脸部在上方1/3处（从下看是处）。

这样拍出的人像片就会生动，有视觉的冲击力，让人看着好看。

4怎样拍好微距。拍好微距，需要用光、构图讲究技巧。我们要掌握的是怎

么把微距拍清楚，不要拍糊呢？注意以下两点就行了。首先，用三角架。手持不稳，

放大之后总看到片糊，所以第一条，用三角架。其次，用自拍机。我们发现，即使

用架，在按动快门时仍然带入了晃动，最好的办法，启动自拍机

5曝光补偿的使用。按动+-键，就会出现曝光补偿调节条，左右键调整正

负补偿及大小，一次1/3级。调整好后再按一次+-键确定。那么，曝光补偿怎么应

用呢？总起来讲，是白加黑减，白的环境下，测光有偏低的状况，需要增加，反之

亦然。

1、拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光

进行补偿，适当增加曝光量。

2、被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光

量，简单的说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，

其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误

以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病.3、当你在一个

很亮的背景前拍摄的时候，比如向阳的窗户前，逆光的景物等要增加曝光量或使用

闪光灯。

4、当你在海滩、雪地、阳光充足或一个白色背景前，拍摄人物的时候，要

增加曝光量并使用闪光灯，否则主体反而偏暗。

5、拍摄雪景的时候，背景光线被雪反射得特别强，相机的测光偏差特别大，

此时要增加曝光量，否则白雪将变成灰色。

6、拍摄黑色的物体，在照片里看和色变色发灰的时候，应该减小曝光量，

使黑色更纯。

7、当你在一个黑色背景前拍摄的时候，也需要降低一点曝光量以免主体曝

光过度。

8、夜景拍摄，应该关闭闪光灯，提高曝光值，靠延长相机的曝光时间来取

得灯火辉煌的效果，很多人感觉夜景拍摄能力很差，其实没有正确使用相机的曝光

方法是重要原因之一。

9、阴天和大雾的时候，环境仍然是明亮的，但是实际物体的照度明显不足，

如果不加曝光补偿则可能造成照片昏暗，适当的曝光补偿，加0.3到0.7可以使得

景物亮度更加自然。

善于应用、合理使用曝光补偿，可以大大改善你的摄影作品的成功率，拍出

画面清晰，亮度合适，观看舒适的照片，提高拍摄质量。

6巧用屏幕上的网格线构图。我们知道，的黄金分割比例能给人美感。所以

安排片中的兴趣点在4个焦点上，或在分割线上，就会给人视觉的美感。网格线就

方便的给我们提供了这样的参照。除了以上注意黄金点构图外，还应注意以下几点：

1、避免贯穿两边的直线，尤其要避免将照片分割成两部分的贯穿横线或竖

线。

2、地平线的处理。在风光作品里，地平线是经常出现的，为避免上下分割

的效果，应设法打破地平线的平直，如利用云彩、远山、日出、日落或其它建筑物。

此外，地平线的位置也应安排在趣味中心的分割线上，并且CX1应保持水平（有特

殊创意另当别论）。

3、拍摄运动的物体要给运动的前方留有一定的空间。当被摄体是运动的，

观赏者的目光会习惯性地沿被摄体运动方向移动，如果运动的前方没有空间会给人

压迫感。此外，通常被摄体注视的方向也应留有相对较大的空间。

7太阳落山前或者阴天的拍摄。白天或者夜晚，都可以得到我们想要的效果，

自动白平衡很准确。但只有太阳落山前后那段时间，或者阴云天气下，拍出的片子

雾朦朦，很不理想。在这种情况下，需要调节白平衡，先扳到P档开始的手动档，

按功能键，选到阴天，按功能键确定。如果还仍然不理想，请设置手动白平衡。

END几种现场拍摄技巧

1怎么在室内给孩子拍片。首先用光圈优先，将光圈调整到最大；其次布置

光线，虽然不能用闪光灯，我们可以将孩子带到窗户旁比较明亮的地方，如果晚上

我们可以用台灯等光；孩子常会乱动，可以考虑手动调焦，先将点测光锁定，将焦

距调整好后，然后半按住快门移动步伐，等待孩子出现有趣的可爱的表情时快速按

下快门。

步骤阅读.2怎么做才能将背景虚化.首先光圈优先，光圈调整到最大（即

F后面的数值最小，比如F2.8）；焦距调大，越大虚化越好；安排前景的人或物离

的背景远一些，越远虚化越好；如果以上仍然不理想，可以通过后期处理的方法做

的直到满意。

步骤阅读.3怎样给婴儿拍片。拍摄婴儿要记住，用婴儿感兴趣的东西吸

引他，可以拍摄到更自然的表情。

为保护婴儿的眼睛最好不使用闪光灯，可以将调整感光度到200，并在顺光

的情况下拍摄。最好把孩子抱到光线好的地方，如果天气不好，可以用台灯布光。

如果一定要使用闪光灯，最好在闪光灯上蒙上一块薄纸或纱布。拍摄的距离，50厘

米到150厘米为宜，最好用长焦。可以从不同角度观察孩子的脸，力求找到一个更

好看的角度。

步骤阅读.4从旅游车中的拍摄。我们旅行的时候，在车内的时间也是旅

行的一个重要组成部分，所以也可以成为很好的拍摄时间。同样的风景，从移动的

车内拍与在车外拍，往往给人不同的感觉。在行驶的车内向外拍摄的时候，要注意

以下几点：

①在拍摄的时候，不要把手腕架在窗框或者座位的靠背上，因为车辆在行驶

中总会有些震颤，这样很容易造成和手颤一样的虚像。

②不要在阳光射入的窗口边拍摄，因为这样很容易在窗玻璃上有白衣服等等

的反光。你可以要求临时换一下座位，拍完之后再回来。

③对于观光大巴来说，进行拍摄最合适的座位是最前面的座位。一是因为视

野广，二是因为前面的玻璃经常清洗，所以最干净。而且前面的座位震颤也相对比

后面的座位轻微一些。

步骤阅读.5拍宠物时应注意什么。在拍摄小动物的时候，对焦的焦点一

定要定在眼睛上。这是必须要注意的。相机的高度，应该是在和动物的视线的高度

差不多的高度上，这是拍摄小动物的世界的基本姿势。如果是从比较高的高度俯拍，

会有一种压迫感，小动物的可爱就会大打折扣。

为了表现毛的质感，最好使用自然光。直射光和顺光都不容易表现质感，最

好是逆光拍摄，质感是最强烈的。当阴影太强的时候，可能会需要补光。在晚上补

光的时候，要注意使用红眼消除功能。动物的警戒性很高，所以不能追着撵着拍。

在拍摄的时候，动作要慢、要柔和，不能操之过急。如果有时间，要尽量获得动物

的信任，以求尽量靠近拍摄。

步骤阅读.6怎样拍好瀑布。①快门速度，一般需要一个比较慢的速度，

在1/60――1/10秒之间。具体还需要根据水量的大小，水量大快门可以快些，水量

小快门可以慢些。

②尽量用广角拍。广角才会拍出气势。

③一般由下往上拍，尽量用低角度仰拍。

④正确曝光。用点测光来测试拍摄场景中最暗并且我能辨得清细节的地方，

然后通过提高快门速度来调整两级光值。举个例子，如果测光显示石头的曝光组合

是1/60s以及光圈f/5.6，你可以调到全手动档，其调整为1/15秒与光圈f/5.6。

然后重新拍摄，拍出的照片会较黑，但细节部位仍是清楚的。

步骤阅读.7花卉拍摄。对于拍花要讲究点技巧才能拍得好看，我们以前

说过要在拍之前喷点水可以增加花的层次感以及娇翠欲滴的感觉，此外还应注意以

下几点：

①测光方式最好用点测光，测花最亮的部分，使得花整体细节都能表现清楚。

②拍摄模式最好光圈优先，可以适当控制背景的虚化或者控制景深。

③拍摄角度，不要只拍正面，可同时拍不同角度的7、8张片。从而可以选

择最漂亮的角度。

④背景。选择背景是深色（如很浓密的树叶、深色墙等）的花作为拍摄的对

象。

用一大块黑色的布摆在花的背后，离花要远一点，近了要看见布纹。黑布摆

的方法，可以直接平放在地上，也可以挂在花的背后，也可以把黑布蒙在一块板上

立在花的背后。

步骤阅读.END注意事项

1突出主体。在拍摄之前，心里要像绘画前那样首先“立意”，考虑照片画

面中，主要表现什么，被摄主体安排在什么地方。然后通过光线、色彩、线条、形

态等造型手段，来达到突出主体的目的。

2视觉平衡。一幅构图达到视觉平衡的照片、能给人以稳定、协调的感觉。

平衡有对称平衡及非对称平衡两种、非对称平衡的构图，往往比对称平衡的构图更

富有动感。景物的大小、形状、重量和方向、以及M8色彩等都对视觉平衡有重要影

响。

3虚实相映。虚实是指被摄主WX1体与空间前、后景的清晰、模糊的程度。

运用的手法不外乎藏虚露实、虚实相间、虚宾实主、以虚托实。其目的是为了突出

主体，渲染气氛，增强空间纵深感。实，主要是表现被摄对象的主体；虚、主要是

表现被摄对象的陪体，以衬托主体，它是构成画面意境的重要环节。

讲究节奏与旋律摄影构图，被摄对象以相同或近似的形式交替出现，有条理

地重复，便形成节奏；节奏如果表现出线条、舒畅、和谐、起伏等动态变化，就成

为旋律，从而使画面优美、抒情而流畅。节奏与旋律是深化主题的重要环节，它们

包含在线条、色彩、光线的反差与色调中。

4线条运用。线条是构图的骨架。任何形象化的作品，都离不开线条。通常

起线条作用的有树、草、电线杆、河流、波浪等，不同的线条能给人以不同的视觉

形象，如水平线能表示稳定和宁静，垂直线能表示庄重和力量，斜行线则具有生气，

活力和动感，曲线和波浪线显得柔弱、悠闲，富有吸引力；浓线重，淡线轻，粗线

强，细线弱，实线静，虚线动，构图时可灵活地加以运用。