闪光模式

黑卡进阶说明书

索尼黑卡RX100设置与后期详解（欢迎指正与补充）

一、拍照

1、影像尺寸

分20M、10M、5M，这里不是指文件大小，而是指2000

万像素、1000万像素、500万像素。

无论选哪个拍摄和存储速度是一样的。1000万和500万像

素是从2000万像素缩放而来的，和软件缩放效果一样的，

所以100%看比2000万像素清晰些，噪点也少些。但如果

把他们再放大到2000万像素，和原先拍的2000万像素比

较就要差一些了，所以一般情况下选2000万像素。以下情

况选500万像素：

（1）你拍到卡快满了，到没备用卡，又实在不想删一些照

片。

（2）拍一些纸质文字，比如翻拍个日记啥的，500万像素

已经很够了，再多也是浪费。

（3）急需上传到网络且画质要求不高的。像素越少文件越

小，上传越快。

（4）喜欢100%看图且忍受不了噪点的，黑卡的500万像

素同ISO下噪点相当于1600万像素的APS-C相机，还是

较干净的，黑卡1000万像素ISO125下也是有明显噪点的。

2、纵横比

分3：2、16：9、4：3和1：1，黑卡传感器尺寸为

13.2*8.8mm，全像素比例就是3：2，其他几种都是从这

上面剪裁的，所以还是选3：2吧，如果以后洗成6寸相片

也是3：2，无需剪裁。如果喜欢拍宽屏风景而且直出就选

16：9。

3、影像质量

分RAW、RAW&JPEG、精细、标准，RAW是原始文件，

精细和标准都是JPG文件，是经过机内处理过后的成品。

RAW文件大小约20M，精细一般4-8M，标准一般3-5M。

一张16G的卡，你选择RAW&JPEG模式拍摄能拍500多

张，用JPG模式能拍3000张。

大光比环境下（如逆光、晚上拍开着灯的商店、灯具、在阴

影的地方拍到有阳光的天空、白天室内对门外或窗户拍、夕

阳等）及过渡丰富的画面（如蓝天）RAW比JPG调整余地

大，能找回高光下的更多细节。一般情况下两者差不多。

RAW的后期调整比JPG速度慢，如果电脑配置一般，差别

会更明显。

连拍时选择RAW格式，连拍速度会明显下降而且存储时间

会加倍。

（1）特别注重后期的用RAW&JPEG，之所以不单独选

RAW，是因为RAW打开后直接导出往往不如机内的JPG

好，有时RAW经过种种处理但质感仍不如机内直出JPG。

（2）一般情况下用精细，遇大光比情况下再选用

RAW&JPEG。因为完全不后期的情况比较少，JPG在ACR

中可调参数和RAW几乎一样。

（3）纯粹直出，从不后期，那就选标准。

4、全景：

影像尺寸、方向，这需要模式转盘调到全景模式才能调整相

关参数。（见“四、模式转盘”第9项）

5、拍摄模式：

（1）单张拍摄：这是大多数情况下选的。

（2）连拍：这是自动测光、自动对焦后的连拍，每秒约2.5

张。如果选这种模式，先要把测光方式选为“连续AF”或

者调用跟踪对焦功能。

（3）速度优先连拍：就是以第一张拍摄的对焦点、测光值

为标准连续拍摄，每秒10张，这个适合“守株待兔”式的，

比如拍荡秋千、跳绳。JPG格式一次大概也就拍个2秒约

20张就停下，再拍就一张两张忽快忽慢，RAW&JPG格式

一次也就拍个1秒10张后然后几乎不动，要存储七八秒钟。

（4）自拍：分10秒和2秒定时。

（5）人像自拍：分一个人和两个人。

（6）定时（连拍）：10秒3张影像。这个在暗光下会自动

打开对焦辅助灯，即使你把对焦辅助灯关了。

（7）阶段曝光：就是包围曝光，一次拍三张曝光值的照片

（-0.3EV，正常，+0.3EV），用于后期合成一张宽容度高

的照片。

（8）白平衡阶段曝光：一次拍三张色温不同的照片，然后

你选一张满意的。

正常情况下选单张拍摄，遇到运动方面可选连拍或速度优先

连拍，其他一般用的少。

6、闪光模式

（1）禁止闪光：拍婴儿、博物馆以及一些禁止拍照的场合

用。一般情况下选禁止闪光，因为黑卡光圈大，高感尚可，

普通场景能应付。

（2）自动闪光：这个不能用于PASM模式，只能用于自动

档。

（3）强制闪光：用于暗光下、拍水滴、逆光拍人像等情况。

（4）低速同步：黑卡的这个不太智能，因为你选了这个模

式，如果用P档A档之类，快门一般还是1/30秒，算不上

低速，和普通拍摄效果一样。所以要用此功能，首先得用S

档或M档，把快门调到1/15或1/8秒以下才能有点效果。

如果拍夜晚人景合一，建议闪光补偿-1EV，否则画面过硬阴

影过重。

（5）后帘同步闪光：

7、对焦模式

（1）单次AF（自动对焦）：可作为常用模式。此模式下可

进行跟踪对焦，就是半按快门的同时按住拨轮中间的按钮出

现回字形的方框，然后你移动相机构图（不一定非得平移），

焦点会跟踪原先对焦的地方，然后再半按快门对焦后拍摄。

（2）连续AF（AF-S）：一般用于连拍模式下，如果单张

拍摄情况下用连续AF，对焦点会飘忽，反而不利于对焦。

此模式下无论是否开启声音对焦后均无“嘀”一声。

（3）DMF：自动和手动合一，此模式下不能进行跟踪对焦。

适合自动手动经常切换的场景，比如你到动物园，拍笼中的

鸟，这时就自动加手动，否则容易合焦到笼子的铁圈上，但

你一转身又拍外面的斑马，又得要自动。

（4）MF（手动对焦）：主要用于微距拍摄及对焦困难的情

况下，比如你隔着纱窗、车窗拍窗外风景。

摄像情况下只有AF-S（可跟踪对焦）和MF对焦可选。

8、自动对焦区域

（1）多重：相机自动选择焦点，有时一个，有时多个，自

已不能调整。所以有时这个不太方便，不少情况下相机自选

的焦点不是你想拍的，你还调不了，只有反复换角度让相机

再选。

（2）中心：大多数情况下选择的模式，用中心点对准拍摄

的物体然后再平移相机构图，这也是传统的拍摄方法。

（3）自由点：按拨轮中间的按钮，对焦框变成黄色，这时

你点击拨轮的上下左右键就能调整对焦框。当对焦物体不在

画面中心时，不需要重新构图就能改变焦点，然后半按快门

对焦，黄色对焦框变绿，再按下快门就行了。这个操作有点

费时，不喜欢用这个可用跟踪对焦代替。

摄像时此项不可选。

9、美肤效果：

关、高。建议选“关”，黑卡拍人的皮肤本来细节层次就不

多，再一美肤就更平面了。

10、笑脸/人脸检测：

关、开、开（登记的人脸）、开（大笑），建议选“开”，

这样只要检测到人脸就会对焦到脸上，而且测光随之改变，

特别是逆光拍人像就会自动增加曝光量，不会造成大黑脸。

如果你拍的人是侧脸，而正脸的是其他你不想对焦的人，那

么此时就要关掉人脸检测。

常拍视频的话人脸检测更要打开，拍摄时焦点会跟随人脸移

动。

11、自动肖像构图：

建议选“关”，这是相机从拍摄的人像中裁减出一部分再插

值放大的。

12、ISO

（1）多祯降噪：自行设置ISO从200到25600，连拍6

张合成（ISO25600下是连拍10张合成）。

（2）AUTO（自动）：设置最大和最小ISO的区间，可在

125—6400之间进行设置。

（3）80、100、125一直到6400固定ISO设置。（摄像

时只能选到3200）

一般来说，大多数情况下应选择自动ISO，尤其是常拍视频，

自动ISO上限选择3200或1600，如果上限选的较低，暗

光下视频就会亮度不足。

光线暗到几乎看不见时又想拍到时选多祯降噪，因为只有此

时ISO可选择12800和25600，一般暗光下别用，它的噪

点少是涂抹太重的结果，和软件处理一样，而且费电费时。

光线特好时选择ISO80。黑卡原生ISO最低为125，但光

线好时其阴影部分仍有明显可见的噪点，ISO设到80时就

会好不少。至于说非原生ISO会让动态范围下降，其实还真

看不出来，就算有，两权相害取其轻，画面干净还是更重要。

13、测光模式

（1）多重：也叫平均测光、评价测光，就是按取景画面全

部来测光。

（2）中心：也叫局部测光，中央重点测光，就是取画面中

心一部分来测光。

（3）点测光：取画面中间一小部分测光。比如你离电视五

米远要把电视屏幕上内容拍下来，那就得用点测光，用其他

测光方式那么电视屏幕就会一片白。

以拍照为主建议选中心测光，会更准确，如用多重测光有时

会造成主体偏暗。

拍照视频兼顾的话建议选多重测光，否则移来移去的话测光

值变化大，视频画面会忽明忽暗。

14、闪光补偿：

-2EV到2EV。一般选-1EV，因为正常的闪光补偿拍人的话

画面会偏硬，阴影更重，降低闪光补偿量画面会柔和一点。

15、白平衡模式

（1）自动白平衡：大多数情况下选择的模式，色温比正常

偏低。

（2）日光：黑卡默认色温4950（通过RAW文件可查看，

下同）。

（3）阴影：黑卡默认色温6750。

（4）阴天：黑卡默认色温5600。

（5）荧光灯之类一般与实际差别较大，首先你得确定什么

灯，与其选来选去还不如自动白平衡。

（6）色温/滤光片：可自行设定色温值。

（7）闪光灯：一般与日光白平衡一样，闪光时用，不知为

什么相机闪光时不能自动选择闪光灯白平衡模式，还得自已

选，不够智能。

（8）自定义：对一张白色物体拍摄后相机就以此为标准来

搞定白平衡。

通过日光、阴影、阴天可以看出黑卡默认的色温就比正常值

低，一般日光色温为5500，它搞成4950，阴天色温一般

6500，它是5600。日光下用自动白平衡和日光白平衡都会

偏冷，用阴天白平衡模式又偏暖，你设定一个色温值，换个

场景又没辙，换来换去总是麻烦。

几乎每个白平衡模式都能进行漂移设定，不过改变的是色调

而非色温。

16、DRO/自动HDR

分DRO关、DRO自动、DRO自选（5档）、HDR自选（6

档）。

这是提高宽容度的设置，DRO是拍一张照片然后机内处理，

HDR是拍多张照片再处理，HDR效果强于DRO，但由于

多张拍摄，端不稳时容易拍糊。

无论DRO还是HDR，都不如RAW后期处理的效果好和自

然，平常建议选“DRO自动”就行了，遇到光比大的再选

RAW&JPEG后期再处理。

17、创意风格

分标准、生动、人像、风景、黄昏、黑白模式。黑白模式最

好别用，要是用此模式只拍了JPG格式，那要想恢复成彩色

就没辙了；生动模式属重口味，仅适合灰蒙蒙的天气下；人

像模式拍的肤色难看，对比度+1会好点。

建议选标准或风景模式为常用模式，二者对比度饱和度差不

多，风景模式不像标准模式那么偏冷。由于黑卡拍照中的黑

色元素过重，很多情况下会出现死黑情况，可在这两种模式

下将对比度-1或-2，饱和度不变或-1。锐度方面建议+1或

+2，黑卡的照片本来就不够锐，如果后期加锐的话会增加不

少噪点，再去降噪又会降低锐度，而通过机内加锐噪点增加

的并不多，如果是RAW格式，更显得肉，后期加锐噪点更

多，在这点上还真不如直出JPG。

18、照片效果：

水彩画、插图、复古、柔光、玩具相机之类，建议关掉，否

则拍了JPG格式的，想还原是不行的。水彩画和插图是索尼

相机中两个很好的效果模式，后期很难做出这个效果，如果

喜欢的话，可以先把照片存到电脑备份，然后在相机中把照

片转成这两个效果再导进电脑。

19、清晰影像缩放：

建议关掉。是机内插值优化放大的，比数码变焦好不了多少，

如果开了，推到长焦端不小心就过了光学变焦的坎。

在摄像中清晰影像缩放是强制开启的，如果推出了光学变焦

的长焦端，画面会变得模糊，最好别用。

20、数字变焦：

和软件插值放大一个效果，不用说，关掉。

21、长时曝光降噪：

降噪时间与曝光时间相等，如果你是曝光20秒，那么降噪

时间也是20秒，建议关掉，即使曝光时间不长，因为效果

一般，就是加重涂抹而已。

22、高ISO降噪：

ISO超过800的降噪程度，有高、低和标准，都差不多，选

“标准”吧。

总而言之，黑卡的降噪效果不明显，涂抹痕迹太重。

23、AF辅助照明：

光线很暗的情况下相机会射出一束红光用于照亮被摄物方

便对焦，建议关掉，通常需要用到辅助照明的地方都是极暗

的，比如在博物馆中、在KTV中、夜晚偷拍中，你要开了

它会引人注意，关了也不表示不能对焦，对焦速度也是不变

的。当然如果你要在几乎全黑的环境下拍个标牌上面的字，

那就得开这个功能，不然相机没反应。

24、Steadyshot（防抖）：

开和关差别不大，建议开着，估计耗电会加大一些。

25、色彩空间：

sRGB和AdobeRGB，选sRGB，大多数显示器和打印设

备支持sRGB而不支持AdobeRGB，如果选AdobeRGB，

拍摄深色物体时颜色会更深。

黑卡的RAW格式是AdobeRGB的，不过和机内直接设

AdobeRGB是不一样的。在ACR中处理后进入PS主界面

会提示你是否扔掉AdobeRGB色彩，默认是要丢掉，不能

选，应选前两个，不然色彩会变淡。

26、写入日期：

就是在照片下加上拍摄的年月日，一般没必要。

27、存储：

前面的设置好后存储到模式转盘的MR中，能存储三个，以

后方便调用。

二、摄像

1、文件格式、记录设置

（1）AVCHD：这是索尼和松下制定的全高清格式。选中后

会在“记录设置”中有三个选项，两个50i和一个50p，50i

是隔行扫描，50p是逐行扫描，拍摄动态画面更流畅，建议

选50p的，50i的流畅性还不如25P，容量比50P也小不

了多少，速度也是一样。全高清50P码率28M，1小时容

量12G。

（2）MP4：均为25P，选中后在“记录设置”中会有

1440*1080（松下是1980*1080）和640*480两个选项，

1440*1080也是全高清的一种（叫1080A，利用人眼对水

平方向不太敏感的特点压缩水平分辨率），码率仅12M（录

1小时5.5G），比最小的50i（码率17M）还小，但效果

不相上下；另一方面，50i如果后期压缩可能还会造成梳状

的条纹，在播放软件中可通过设置“去交错”改善，但看一

次要改一次，而25P则无此问题。640*480大概相当于DVD

分辨率，码率为3000K，拍1小时1.4G。

平常手持走动拍摄建议选1920*1080的50P模式，尤其是

拍小孩你一边拍摄一边注意小孩，还边走动，不可能端的很

稳，所以用50P会比其他的流畅性好不少；

如果能稳住相机的情况下拍舞台晚会之类建议选

1440*1080的MP4格式，因为相机稳住了流畅性方面问

题就不大了，画质和最高模式是一样的，容量省一半。

记录不重要场合用且时间长的建议用640*480，比如拍1

个小时的会议（拍几段后期合成），如果用最高模式可能卡

一会就满了。

有些模式下不能刻盘，有些模式中不能同时拍照，不过现在

光盘也几乎淘汰了，不能同时拍照也无所谓（原因见下一

条）。

2、影像尺寸：

分17M和4.2M，指摄像时同时拍照的照片大小，摄像是

200万像素，而同时拍照其实也是200万像素的照片，然后

插值放大到420万像素或1700万像素，所以两个其实一样，

聊胜于无，比从摄像中截图效果好不了多少。

3、Steadyshot（防抖）：

有活跃、标准、关三个选项，选活跃没错的，毕竟流畅性对

视频来说还是很重要的。

4、录音：

这个不用说，选“开”，就算以后不想要录音也能处理。

5、减少风噪声：

建议开启。不过在风稍大的地方那风声还是呼呼的，效果没

想像的那么好。

6、动态影像：

这要在模式转盘转到录像模式才有效，和拍照一样，分

PASM档。

三、其他设置

1、减轻红眼闪光：

这个建议关掉，因为红眼后期可消除，如果开启，那么闪光

时要顿一顿，有点像一般卡片机的快门时滞，影响拍摄。

2、网格线：

如果不喜欢水平仪（在画面中间影响取景），可以选网格线，

特别是旅游时拍有建筑、地平线、水面的情景时有用。建议

选其中的“三等分网格线”，不怎么影响构图，其他的太密

了。

3、自动检视：

绝对要关掉，否则每拍一张就会停个至少两秒然后显示拍过

的画面，其间不能取景对焦，只能干瞪眼。

4、DISP按钮（液晶屏）：

在液晶屏中显示光圈快门等各种参数，这个根据自己的喜好

选择。其实下面的光圈快门ISO几项看到也就差不多了，想

看更多再按一下拨轮的上方键就行了。

5、峰值水平、峰值色彩：

手动对焦时用的，有高中低和关四个选项，手动对焦时对焦

部分会显示红色或白色，建议关掉，因为严重影响取景构图。

6、控制环、控制环显示、中央功能按钮、左按钮功能、右

按钮功能：

建议不变（标准、开、标准、拍摄模式、闪光模式）。

7、功能按钮：

可选7个，以后拍照时可直接按Fn键调用，建议将白平衡

模式、ISO、测光模式、对焦模式、自动对焦区域这几个放

进去，这是经常会调用的，其他自己再选两个。

8、MF帮助：

选择开，手动对焦时放大察看用的。

9、对焦放大时间：

就是手动对焦后旋转猪拱嘴后画面变大方便察看对焦情况

的时间，也可以选无限制，再半按快门就会还原的。

10、人脸优先跟踪：

建议开，普通人还是以拍人为主的。

11、回看、存储卡各选项，

按默认不变就行了，时区选北京新加坡的。

12、菜单调出位置：

选择“上一次”，这样调整过后下次点开菜单就显示上次点

过的地方，方便调整。

13、模式转盘指南：

选择开，这样你转的时候就能在液晶屏中看到转到哪了，直

观快捷。

14、液晶屏亮度：

选择自动。不过不能依赖液晶屏，有时光线强时液晶屏很暗，

你不要以为照片也很暗，其实正常，只是外面光线太强了，

显得液晶屏不够亮。

15、自动关机开始时间：

有1、2、5、30分钟四个选项，关机后半按快门是打不开

的，必须再按开关按钮才行。

（1）拍完就关，再拍再开，不易进灰还保护镜头，就是麻

烦。

（2）设置30分钟，随见随拍。最好拍完就按回放按钮，不

让它自动对焦，再拍就半按快门对焦拍摄。

16、HDMI分辨率、HDMI控制：

这是相机连接到电视上的，一般用不到，现在一般是把视频

拷到U盘或移动硬盘再通过电视播放。

17、USB连接、设定、电源供给：

默认就行。

18、音频信号：

在会场、博物馆、不许拍照的地方建议关掉，一般开着，因

为“嘀”的一声你就知道对上焦了，不然没声音总是有点不

确定是否对上焦。

19、跌落传感器：

选择开，如果你开着相机，从一个一米多高的地方跳下来，

相机的镜头会自动缩回去的，有时可能不小心把相机从高处

跌落，如果没开，那镜头多半会跌得固定不动，修理费可是

上千的。

四、模式转盘

1、智能自动档（绿色）：

不能调光圈快门白平衡，一般不用，主要是对焦点经常对到

你不想对的地方。

2、增强自动档（褐色）：

在自动档的基础上加强了些功能，比如光线不足时，自动档

会拍一张，这个增强自动档会连拍数张合成，有一次小孩向

我跑来，很不幸用了这个档，结果它啪啪几张下来，糊了，

还不如智能自动档拍一张。

3、P档（半自动）：

可将此作为常用档，可调参数很多。

有时P档也不能如人愿，比如你拍个较远处的景物，它一般

自动设光圈到F5.6，由于光线还行，ISO自动调到125，但

是有时光线也不是太足，此时快门可能是1/40，由于黑卡

防抖不太行，易糊片，但在屏幕上你不放大看还看不出糊了。

此时可通过拨轮调大光圈，快门随之变快，这样就不会糊了，

不过下次拍时它又自动回去了。

4、A档（光圈优先）：

很多摄影大师用这个档，但作为普通人，我觉得还是P档更

方便些，比如你用A档光圈就设在F5.6，暗光下你要忘了

调，那么噪点就不可避免了，有次我把光圈设在F2.0，大太

阳下忘了调，由于黑卡快门上限为1/2000秒，结果还是过

曝了，但P档就无此担忧，它会自动调节光圈。A档适合以

下场合：

（1）求虚化：比如你想拍个有点虚化的人像，光圈打到F2.0

或F1.8，拍个大头像还是有点小虚化的。还有拍微距，也是

类似。长焦端F4.9的虚化比广角最大光圈F1.8的虚化要好

一些，比单反套头差点。

（2）求最佳画质：黑卡的最佳画质光圈在F5.6，如果在光

线好时，你可以将光圈设在F5.6，而且这个光圈值不大不小，

不易过曝。

5、S档（快门优先），适用于：

（1）拍运动的人和物：普通模式下可能快门不够快，所以

在拍运动类的场景最好用此档，如跑动的小孩、体育运动，

可结合连拍提高成功率。

（2）拍车外风景。车的速度一般较快，向外拍一般要试拍

几次选择适合的快门。

（3）拍同速的人或物。比如你在一辆调整行驶的车内，前

面有辆速度差不多的车，你用1/60秒快门拍那辆车，那么

车是清晰的，而周围的景物则显得有动感。

（4）拍雨丝：用1/30秒到1/60秒拍雨水，可强调雨水降

落时的动感。

（5）拍飘雪：1/60秒以下拍漫天雪花，可使飞舞的雪花形

成一道道线条，有雪花飘落的动感，记得要选用深暗的景物

为背景来衬托。

（6）拍屏幕：以1/15秒或1/20秒拍摄电视电脑等屏幕画

面，高于1/30秒，就会出现快门条纹。

还有固定三脚架拍车流、烟花什么的，普通人也用不了三脚

架，用三脚架的也不会用黑卡。

6、M档（全手动），

对普通人来说不好用，适合于摄影高手，M档下不存在曝光

补偿，但相机会提示欠曝、过曝还是正常。适用于：

（1）拍月亮：月亮与天空亮度对比大（人眼感觉不大），

如果调点测光和曝光补偿要反复切换，费时且效果不一定如

意，用手动档一次将参数调到位。

（2）拍剪影：同上，调曝光补偿即使-3EV可能效果还不行，

不如直接用M档调。

（3）拍静物：比如你拍桌上的一个小玩具，有的是时间，

你就可用手动档调出你认为的最佳效果。

7、SCN模式

分微距、人像、运动、夜景人像、烟花等模式，和一般卡片

机差不多，可通过前面的猪拱嘴来切换。

8、MR：

点MENU设置后选择存储到MR，能存储三个。调用时点

击拨轮中间按钮选择一个即可，如果直接半按快门则默认选

定第一个。如要切换到另一个，需旋转模式转盘到其他模式

再转回来选择。

9、全景

尺寸分标准和宽两项。标准尺寸为纵向2160×3872，横向

8192×1856，宽屏尺寸为纵向2160×5536，横向12416

×1856。快门固定为1/500秒，暗光下成功率低。

方向分上下左右，正常为向右，在全景模式下调整方向也可

通过前面的猪拱嘴来调整，不必进到菜单。

正常的从左向右全景往往画面高度不够，这种情况下可将相

机竖拍，方向选“下”，然后从左向右拍全景（相当于正常

横拍从上往下）。

（1）提高拍摄的成功率

①要以拍摄者为轴心，按照相机LCD上的指示，以固定的

角速度和相同的方向摇摄相机。

②速度应取中速。太快或太慢都会使得拍摄失败。特别是，

如果太慢，即使拍摄成功，也会在生成的照片的左边或者右

边出现灰色区域。

③广角焦段可以移动快些，中焦焦段则应移动慢些。

④要保持端稳相机，就是要相机在移动的过程中使其某一

轴线始终保持平行。

（2）设计好构图，确定好拍摄起始点，尽量做到正好把想

要表现的那片空间摄入照片，而无需做后期裁剪。为了做到

这一点，往往需要先试拍一张，然后观察效果，再做调整。

甚至需要多拍几张。

（3）选好对焦锁定区域，做好曝光补偿。

由于在拍摄的过程中，对焦、曝光以及白平衡等都是按最开

始的场景确定后锁定不变的，为了保证重点表现的区域画面

的清晰，需要对准该区域对焦，半按快门并保持，然后再将

相机旋转到对准拍摄起始边缘。对于光线不均的场景，还要

根据对焦区域的的光线情况进行曝光补偿。例如，如果对焦

区域比较暗，就要负补偿，以避免其他区域曝光过度。

（4）拍摄出有鱼眼效果的宽幅照片。

在摇摄的过程中，让相机沿着位于与地面垂直的平面中的一

条弧线移动，同时让相机慢慢地绕其一端做轻微的旋转。从

拍摄者的角度来看，就是左斜地拿着相机让它从左上方开始

沿着一个大弧线往右下移动，到最低点后再在往右上方向移

动。其要点是要让相机的纵轴线始终与轨迹的切线相互垂

直，从而达到欺骗相机、使它“以为”还是在沿直线移动的

目的。这样才能成功地完成拍摄。

10、摄像：

在PASM等各档都能按录像键进行摄像，那这个摄像模式

是否多余呢，不是的。因为：

（1）速度快：其他档录像后存储慢，要等一会，而摄像模

式下存储很快，几乎拍完就存储好了。

（2）掌握画面亮度：其他档录像焦距会拉长（拍照广角为

28mm，摄像广角约为35mm，说明书上说是29mm，绝

对不可能），而且画面比拍照的暗（进光量变小），所以有

时按下录像键后还得加曝光补偿。而摄像模式下所见即所

得，一步调到位。

（3）ISO：摄像ISO范围为125-3200，如果拍照时将ISO

设在这之外，再由摄像模式返回拍照模式ISO就会变化，要

重新再设。

（4）可进行PASM四档摄像，这和拍照的PASM档下直

接按录像键还不一样，那几个模式下按录像键其实是一样

的，都是切换到摄像模式下的P档，调不了光圈快门的。如

果要对光圈快门进行调整摄像，需进到摄像的各档模式中。

同样的参数及白平衡设置下，摄像比拍照的黑色素要少些，

色温要高一点。

摄像前最好把参数调好，摄像中大多参数不能调。摄像中参

数调节后转到照相模式其参数也会相应变化，所以如果拍照

摄像兼顾，参数最好要折中一点，不然调来调去把自己弄乱

了。

摄像有时会迷焦，特别是镜头离拍摄物较近时，所以有时得

先把相机对焦到其他地方再转回拍摄物。

常摄像的话ISO要设为自动（最高设到3200或1600），

不然晚上会很暗的，在这个基础上就是增加曝光补偿了，这

在暗光下很适用，和拍照增加曝光补偿一样的（拨轮下面）。

晚上一般要增加0.3或0.7的样子，噪点也不会多多少，但

最好不要加到1以上，那样质感会下降，而且暗部噪点会更

明显。

有时光线实在太暗了，自动档和P档下摄像亮度仍不足（此

时光圈为F1.8，ISO3200，快门1/50），增加曝光补偿也

没用，因为已到极限了。这种情况下就要用到摄像的M模

式了，把光圈和ISO调到最大，快门调到1/20以下，亮度

会提高不少，但这种情况下画面卡顿感变强，所以更要端稳

了，而且红绿噪点不少，不过此时亮度比干净度更重要。晚

上尽量用广角端，变焦后随着光圈变小画面会马上变暗。另

外拍电视电脑屏幕，摄像快门也要设到1/25秒以下（用摄

像模式的S档），否则闪烁较强。

黑卡摄像对比普通卡片机的优势在大光圈、大底、50P、对

焦这几方面，暗光下几乎没什么噪点，亮光下也稍微好一些，

另外变焦有点电影镜头推拉的感觉。

五、照片后期

图像处理软件很多，光影魔术手、美图秀秀都不错，但要对

白平衡、阴影部分、变形校正等方面进行处理，上述软件还

是有所欠缺，对普通人来就，LR和DXO之类专业了些，我

喜欢简洁有效，觉得PhotoshopCC是最好的，软件集成

ACR8.0，图片处理基本能一步到位了。无论调整RAW还

是JPG格式照片，第一步就是打开照片，点击滤镜——

Cameraraw滤镜，以下是常见步骤：

1、如果拍了建筑、书画之类首先让它变得横平竖直。点击

“镜头校正”，选择“手动”，然后一般点“自动”就差不

多了，再点中“显示网格”然后再进行相关微调。这个功能

比其他软件智能多了。

如果照片有紫边现象，点击“颜色”去除紫边。

2、调整白平衡：如果是一般照片第一步就是调整白平衡，

一般点“自动”就行了，如果是RAW格式，会显示色温值，

还能选日光、阴天等各种模式，JPG格式无上面的功能但一

样能调。

白平衡对人像肤色也有调整作用，可通过向左拉，拉到一个

你认可的临界点，在这个点向右拉肤色就有点黄，向左一点

就白。

注：如果是拍的纸张偏色，用光影魔术手中的“自动白平衡”

会更快捷，基本一步到位。

3、白色：黑卡拍的照片往往不够通透，增加白色能使照片

提亮的同时感觉通透了些。

4、高光：照片提亮后往往亮部的细节会变没了，这时将高

光部分向左拉，让亮部细节重现。

5、黑色：一般向右拉至和“白色”相等的位置，这样画面

宽容度会显得高一点。

6、阴影：如果死黑情况严重，将阴影部分向右拉。

7、清晰度：向右拉一点，以小图能看出明显变清晰为准，

拉多了色调会变化。

8、其他的曝光、对比度、饱和度根据具体情况微调，为什

么不先调曝光呢，因为调它往往变化太大，不如调“白色”

来得稳和效果好，对比度和饱和度调的话也容易走样，所以

这些只能微调，而且要放在后面。

如果画面还有点暗，就在“曲线”——“点”出向左拉个小

弧线。通过曲线提亮相对于增加曝光和加强白色来说，最大

的优点就是提亮的同时能保留更多的高光细节。

10、细节：（1）锐化：如是RAW格式，导入后默认会锐

化，所以这个要处理一下，不然直接导出后噪点太多，JPG

文件则默认无锐化。如果是锐化人像，要求眼睛眉毛清晰而

皮肤不锐化，那要将“蒙版”一项向右拉，同时点中“ALT”

键查看，保证皮肤处于黑色的部分，眼睛眉毛处于白色的部

分。

（2）减少杂色：就是去噪，微调一下即可。

11、HSL/灰度：调整色彩的色相、饱和度、明亮度。

（1）调整人像肤色：调橙色，将其饱和度向左拉，肤色立

马变白（可同时结合白平衡调节）。效果好于光影魔术手中

的“人像褪黄”和美图秀秀中的“人像美白”。

（2）让绿叶更生动：调绿色，色相向左拉，饱和度和明亮

度向右拉。

12、如果红色过于饱和，细节丢失，可选择“相机校准”，

然后调节。

13、如果照片是逆光拍摄的反差太大，可用渐变滤镜拉一下

（同时结合阴影、黑色等调节）。

最后点“确定”进入PS主界面，进行一些剪切、去污等操

作，最后选择“图像”—自动颜色或是自动对比度（这个也

可以一开始就操作），然后保存图片，品质选最佳10（光

影魔术手中保存选90即可）

六、视频处理

由于视频文件很大，多了就得用硬盘，而硬盘又怕震，一不

小心可能多年心血就白废了。U盘倒是不怕震，但容量小。

如果将视频压缩，存到U盘还是可行的。

1、压缩软件。推荐两个，一是格式工厂，二是狸窝视频格

式转换器。二者压缩的质量都不错，狸窝要快些，格式工厂

还能压缩照片音频什么的。50i的视频建议用狸窝压缩，用

格式工厂的话会有锯齿。另外如果将640*480格式的裁减

成16：9格式压缩那也得用狸窝，格式工厂没这功能。两者

都有视频的剪切、合成功能。

注：一些专业的视频后期软件功能更多，但操作费时，对电

脑硬件要求较高，如果仅是压缩没必要用。

2、压缩格式：即视频封装格式，选AVI或MP4均可，MKV、

MOV、WMV之类的最好别选，通用性不足，有些电视可

能不支持播放。

3、编码方式：决定压缩质量的最重要指标，选H264，其

他的都差不少。

注：如果是以前的卡片机拍的AVI等格式视频，选H264

编码压缩也会比XVID之类效果好。

4、压缩码率：决定文件压缩后的大小，码率越大保存的信

息量也越多，全高清格式下压缩码率建议5000K，如压缩到

1280*720大小，码率建议2500K左右。视频原片是

640*480录制的，原码率为3000K左右，建议压缩到

1000K，如果视频不太重要而且时间也很长，也可压缩到

700K左右。基本能压缩到原片的1/3—1/5大小，效果达

原片9成，不凑近看几乎一样。

注：有些视频中人脸部分占比很小，如果要压缩后能看清眼

睛之类，还有就是晚上光线不足时拍摄的（压至5000K显

得模糊了些），全高清下要压缩到10000K才行，但如果用

全高清MP4格式拍摄就不要压缩了，码率差不多的。

5、音频：码率128K，格式选MP3或AAC就行了，黑卡

拍摄的视频音量较小，建议增加0.5—1倍音量，不会出现

破音。如果视频中有弦乐的，对音质要求较高的，建议选码

率256K的AAC格式，否则压缩后声音比原音单薄。

视频播放中出现横向抖动主要和电脑配置及播放软件有关，

建议用迅雷看看播放，流畅性比暴风影音、QQ影音之类好

不少。注重音频的建议用WindowsMediaplayer播放，

国产的播放软件音质一般。

1、夜景拍人，几乎所有的摄影技巧书中说要用慢速同步闪

光（快门常是1/8秒左右）以便人和背景光线均衡（黑卡模

式转盘SCN下的夜景人像也是这样设置的，ISO一般自动

为200），但实际情况下你要这样手持用的话八成会糊片，

不但背景糊，人也经常会出现重影。个人建议夜景人像宜选

择P档同时开启闪光，P档在暗光下快门一般为1/30秒，

光圈为F1.8，加上闪光灯几乎不会拍糊，闪光补偿设为

-1EV，否则人易显得过亮，重点是ISO设为800或1600，

这样进光量与低感光度慢速快门的进光量是差不多的，使背

景变得明亮平衡闪光灯带来的光线，优点是不易糊片，至于

高ISO带来的噪点其实并不多，因为是在闪光灯的照耀下

（和阳光下高ISO一个道理）。

2、控制环设为标准时在各模式下调节内容为：P档和MR

（光圈快门组合）、A档M档和摄像（光圈）、S档（快门）、

全景（切换全景方向）、自动（焦距）、SCN（切换场景模

式），光圈快门之类也可通过拨轮加方向键选择而且更快捷，

如果觉得什么场景模式全景啥的不常用，可以把控制环设为

变焦。

控制环设为变焦时与变焦杆有什么优势呢？一是更直观（会

显示焦距数值，而变焦杆只显示变焦倍数）；二是变焦速度

要慢些，这在摄像中有时效果会更好（变焦杆在近处摄像变

焦时会显得过快且有种刹不住的感觉），主要是注意手要匀

速操作，否则变焦不够顺畅.

3、中央功能按钮设为标准下为跟踪对焦，选择“AE锁定切

换”时可锁定曝光，而“AE锁定切换”也只能设在中央功

能按钮，这两个功能都挺实用，但只能同时选一个，所以说

黑卡的这个设置有点让人纠结。

4、很多人认为人脸检测功能会进行磨皮，其实不然。人脸

检测相当于一种特殊的对焦加测光组合体，检测到人脸就会

对焦到脸上，在保证脸部曝光正常的基础上增加一点亮度，

给人一种磨皮的错觉，其实质相当于增加了曝光补偿。

5、不知道黑卡的闪光灯指数是多少，闪光距离＝闪光指数/

光圈值再乘以ISO值/100的平方根，我们假设黑卡闪光指

数为9（估计没这么多），那么在光圈F1.8，ISO1600时

的闪光距离就是9/1.8再乘以4（1600/100＝16，16的

平方根为4）＝20米，所以闪光灯开启时，光圈要设大一点

（F4以上），ISO要设高一点（800或1600），这样闪光

打的距离更远，画面更亮，亮度也更均匀。

纠正：1、连续对焦为AF-C不是AF-S（单次对焦）2、50i

视频在格式工厂中选“高级”—“去交错”可使视频压缩后

无锯齿。