2023年2月28日发(作者：淡盐水洗脸)一、望远镜可以看多远？
1、 望远镜的远近与人的视力有关：例如视力表上的字母“E”放在5米远的地方测试的时候，视力好的人可以看到最下面的一行，近视眼的人可能只能看到上面几行大的“E”。如果把视力表放到50米远，用10倍的望远镜观察相当与拉近了10倍，（和5米远的距离观察一样）。视力好的人仍然可以看到最下面的一样，近视眼的还是只能看到上面几行大的“E”，最下面的还是看不清楚。近视眼的人会说这个望远镜看不到50米，连最下面的字母都看不清楚，而视力好的人会说这个望远镜很好，连50米外的视力表最下面的字母都可以看到，你能说这个望远镜只能看到50米吗?
2、 望远镜看的远近与物体的大小有关：例如1000米外的一只蚂蚁，你用10倍的望远镜相当与把蚂蚁拉近到100米处，你肯定还是看不到，你能说这个望远镜看不到1000米？如果说1000米外的一个人，用10倍的望远镜观察，那么相当与把人拉近到100米处，那么肯定是可以看清楚的。视力表上的字母“E”放在5米远的地方测试的时候，视力好的人可以看清楚最下面的一行，近视眼的人可能只能看到最上面的几行大“E”为什么？就是因为最下面的几行字母“E”太小了！用望远镜可以肯定38万公里处的月亮的环形山，却看不到离我们很近的地球卫星，就是因为它们太小了，就是这个道理。
3、 望远镜的远近与空气质量有关：例如用同一具望远镜，观察1000外的目标，在晴天可以清楚的看到目标，而在雨后，阴天无太阳，空气中有汽车尾气，灰尘等的情况下，可能就看不清楚，更近一步，如果说有雾，空气中有大量的浮颗粒，能见度降低，那么可能50米都看不到，这就是大雾天气为什么封锁高速公路的原因。
二、望远镜的倍数越大越好吗？
答：望远镜的倍率是指望远镜拉近物体的能力，如使用一台10倍的望远镜来观察物体，观察到的1000米远的物体的效果和肉眼观察到的100米远的物体的效果是相似的（当然，由于环境的影响效果要差一些）。很多人总认为倍率越高越好，实际上，一架望远镜的合理倍率是与望远镜的口径和观测方式相关的：口径大的，倍数可以适当高些，带支架的可以比手持的高些。倍率越大，稳定性也就越差，观测视场就越小，越暗，其带来的抖动也大大增加，呼吸的气流和空气的波动对其影响也就越大。这是因为清晰稳定的成像是非常重要的。
三、多少倍数的望远镜适合自己？
一般来说，普通手持型望远镜倍数不宜超过10倍，因为手持望远镜是会有轻微的抖动，通过望远镜观测时，会相应的把这种抖动放大，倍数越高抖动就放的越大，
一个剧烈抖动的物体，人眼是没有办法看清楚的。这也是**望远镜的放大倍数一般只有7到8倍的原因。即使是放在三脚架上观测的望远镜，倍数也是有限制的，因为大气受地面建筑和其它因素的影响，密度并不是均匀的，当远处的被观测物的反射（或透射，发射）的光线穿过这些密度不均匀的大气时，会发生轻微的折射，造成影像模糊。而且望远镜倍数越高，这种模糊越明显。一般来说，在低海拔城市中，望远镜的倍数以不超过40倍为宜。另外放大倍数大，则实际视场小。这样，就不利于发现和寻找目标，对于经常变换目标的观察尤其不利。即便是找好了目标，三脚架稍有晃动就容易丢失目标。对于没有自动跟踪装置的，要经常手动调节才能使目标保持在视野之内。另外提高倍数，还必须相应提高物镜的口径，来保证成像有足够的亮度，没有亮度的成像人眼是看不清楚的。这样一来，望远镜的体积重量以及价格都会急剧升高。所以，不应该片面的追求倍数，至于市面上许多标高倍望远镜，倍数一般都有夸大，也有少部分倍数是真的，出现这种情况的原因很简单，工厂和商家的首要目的是追求利润，而不是普及正确的望远镜知识，既然市场需要高倍望远镜，与其引导正确的消费观，还不如去迎合这种消费观来的简单，一般来说口径大一些且倍数高一些的望远镜辨别能力高一些，porro掕镜望远镜比roof掕镜望远镜是分辨力高些，镀膜好的镜子分辨力高些。需要特别强调的是，望远镜的倍数只是影响分辨力的众多关联因素中的一项，盲目追求大倍数是不可取的。
四、望远镜正确使用
1 调节目距;调节望远镜两个镜筒之间的距离，直到左右视场合为一个圆形视场为止，这时两镜筒的出瞳孔距离便与人眼的两出瞳孔距离一致。
2 调焦：先闭着右眼，用左眼看出去，转动望远镜的中调机构（手轮或者压板）直到清晰为止，再闭着左眼，用右眼看出去，调节右眼眼罩（可左右慢慢旋转）直到清晰为止。
3 观察：将望远镜对准观察的目标，慢慢转动中调机构，双眼就能很快的看清楚目标，对于不同距离的目标，只需调节中调机构，就能看清楚目标。
4 变倍望远镜使用方法：先将变倍杆拉到最小倍数，用上述方法调节，直到目标清晰后，再拉动变倍杆，选择自己需要的合适倍数。
五、望远镜的保养方法
1 在买到望远镜后的使用过程中应该注意：不用的时候存放的地方一定要干燥，望远镜镜片长期受潮后容易脱膜层和起雾发霉。
2 在使用过程中，如果发现镜片上有灰尘或者痕迹，切记勿用水擦洗，最好的办法就是用家里经常用的棉签（棉棒）蘸一
些酒精或者汽油，轻轻的擦拭即可，一般情况下最好不要用擦镜布擦，容易划伤镜片表面。
望远镜什么牌子好？
本文向天文爱好者介绍在选择天文观测器材方面的一些总的看法和建议，希望能帮助同好们在目前国内迅猛发展，同时又是鱼龙混杂的天文器材市场上能够冷静客观的作出自己的选择，买到最适合自己的天文器材。
一. 问题及建议
作为一个学生，或者工薪发烧友，甚至“先富起来”的少数天文爱好者，在选择望远镜，尤其第一次面对口径、焦距、镀膜这些名词时，都会感到眼花缭乱，这时最好的办法就是先加入到当地的天文爱好者组织中，这样你就会有机会先实际使用一下别人手中的望远镜，再根据自己的需要作出决定。在购买望远镜之前，还应该先仔细考虑以下几个问题：
1. 你准备花多少力量和时间来熟悉天空？如果你对夜空和要观测的天体足够熟悉，而且不认为对照星图自己找星是一项苦差使的化，那么你就可以选择较便宜、更加便携、较轻也较易于使用的望远镜。反之，那些带有精密坐标机构，甚至计算机控制自动找星的望远镜将是最佳选择。需要说明的是随着电子工业的发展以及规模生产的优势，目前国际上主要望远镜生产厂家的全自动望远镜的价格越来越趋于合理，绝非高不可攀。
2. 你的观测地有多远？如何搬运你的望远镜，以及搬运时你愿意付出多少劳动？这个问题的答案不但决定着望远镜的口径，也关系到望远镜的光学结构。请记住一条由无数天文爱好者付出了很多代价得出的结论，即望远镜的使用频率与其重量成反比。我们认为一台经常被带出去观测的望远镜要远远好于那些由于太笨重而被留在家里的望远镜。
3. 你要哪些附件？多数现代的望远镜都有着五花八门的功能和数不清的附件，但实际观测中用得到的（至少是经常用到的）却屈指可数。我们发现包括笔者在内的大多数爱好者都喜欢"基本的"望远镜，太多的功能和附件带来的益处要远小于它们给你带来的经济负担。
4. 你是否打算进行天体摄影、或是CCD成像？“天体摄影”和“CCD”都是昂贵的，通常初学者要花费几个望远镜的代价和几年的时间才能构造满意的装备和得到满意的结果。
决定一台望远镜性能的最重要的参数是口径，口径越大就能看到越暗的天体，也能分辨出越多的细节。但是口径并不意味着一切，一台工艺水平很差的望远镜无法达到它应该达到的性能，甚至无法工作。幸运的是对于爱好者使用的口径，无论是光学还是机械的加工难度都不大，一般的制造商只要认真对待，都能生产出令人满意的产品。但偶尔也有个别
不合格品出现，好在现在<<消费者权益保护法>>已经深入人心，只要我们发现及时，并且在必要时能够强烈坚持，更换或者退货是不成问题的。
不同的光学结构使得望远镜有不同的光学表现，施密特－卡塞格林、牛顿反射镜、各种折射镜都各有其优缺点，并导致光学性能的差异，但是相对于口径的差别来说，这种差异是次要的，我们可以认为对于相同口径和工艺水平的望远镜，它们的光学表现应该是接近的，但是不同的加工水平导致的质量差异确是非常巨大的。
另外，天文大气视宁度（eing ) 会影响望远镜分辨细节的能力，天空背景亮度会影响望远镜观测暗天体的能力。eing对大口径望远镜的影响较大。如果你是在天空背景较亮、eing又较差的地方观测，如大城市中，那就没有必要搬出大望远镜，如果你总是在这种地方观测，那么就不必去买大望远镜。
一般来说, 现代的高质量折射镜单位口径的光学性能最佳, 但是相对于其他类型的望远镜价格也最贵. 而且当口径超过10厘米时, 通常会由于镜筒太长而变得非常不便携(当然APO折射镜不在此列). 施密特-卡塞格林和马克苏托夫-卡塞格林式折反射望远镜的便携性最佳, 但这类望远镜仍然较贵. 单从光学性能考虑, 性能价格比(注意, 不是光学质量)最高的是牛顿式反射镜, 尤其是道布森式(Dobsonian)牛顿镜. 相同口径下它们的便携性优于折射镜(因为其相对口径可以作得很大), 但明显不如折反射镜.
二. 关于望远镜
对于初学者, 普通的小口径(小于10厘米)折射镜是最好的选择, 它们的价格相当便宜(与折反射镜和APO折射镜相比), 操作和维护简单,建议如果经济条件允许，尽量购买正规的天文望远镜，“正规”是指有优良的光学质量，标准的目镜接口（现在最常用的是1.25英寸的接口），合理的放大率组合，能够真正发挥作用的寻星镜，稳固的支架，灵敏可靠的微动及调焦机构等等。目前充斥市场的低档折射镜（口径多为50－60mm）的质量参差不齐，大部分都存在着设计和制造上的缺陷， 购买时最好请一位望远镜的内行帮助参谋。
反射镜主要分牛顿式和卡塞格林式两种，卡塞格林式在爱好者手中较少见，价格也较贵。牛顿式反射镜由于目镜位于镜筒前端, 操作不太容易, 维护相对复杂, 如校正光轴和镀膜都较困难，但它的最大优势在于价格便宜，也是最容易自制的一类望远镜，因而在业余天文界一直十分流行，国内也不乏磨制镜片和组装牛顿镜的高手。国内外介绍自制牛顿镜的书籍和文章很多，有兴趣的同好不妨一试。目前市场上出售的牛顿镜的主流是大口径、小焦比，这类望远镜有着强光力和大视场
，非常适合深空天体的目视观测，加上现在目镜的设计水平比二、三十年前已经有了本质的提高，视场超过80度的超广角目镜用于相对口径大于F/4的反射镜在全视场仍能有满意的像质。
折反射望远镜是目前国外业余天文界最流行的望远镜，在国内南京天仪中心（原南京天文仪器厂）生产的120望远镜也曾是科普望远镜保有量冠军。这类望远镜最大的特点是镜筒很短，有着很好的便携性，因而受到大家的欢迎，需求量大又导致大规模生产而降低了成本，低售价又进一步刺激了消费，如此良性循环受益的自然是我们的爱好者。在美国市场上口径200mm，F/10的施密特－卡塞格林望远镜加自动跟踪的叉式赤道仪的售价还不到1000美元，可以说是物超所值了。折反射望远镜质量明显的个体差异可能主要是由于其装配和调整的复杂性造成的，一个品质管理严格的厂家应该不允许质量不合格的产品出厂，但要买到最好的，还应亲自挑选，最好通过看星检测其像质。
你如果是一个完美主义者，而且经济条件不会对你追求完美制造障碍的话，你应该认真考虑一下萤石或ED（超低色散）的APO(复消色差)折射镜。由于不同生产厂家的设计思想和标准不同，并不是所有自称为APO的折射镜都是最好的，但最好的望远镜肯定来自这些折射镜。这里的“最好”并不仅仅指光学质量，由于色差得到了有效控制，它们的相对口径可以做得较大，因而也更加便于携带；生产厂家通常都愿意为昂贵的物镜配上一个精心设计和加工的镜筒，因此它们的外观也都非常漂亮。以上各项优点的代价就是高昂的售价，一只口径100mm的APO折射镜镜筒往往超过200mm的施密特－卡塞格林望远镜加赤道仪的价格。
再谈一谈风景/天文两用望远镜，包括双筒镜和一种通过棱镜成正象的单筒镜（即Spotting Scope). 相信很多朋友在旅游或观看球赛时都用过双筒镜，与传统的天文望远镜相比，它们有着视场大、成像明亮、观看舒适、携带方便等优点，因此也成为了热爱观测的天文爱好者的必备器材。目前市场上可供选择的双筒镜型号和种类都很多，根据在天文上的用途大致可分为两类；一是用于随身携带进行寻星和大视场观测，尺寸通常较小，最常用的型号为7X50和10X50， 7X50的双筒镜有着7.1mm的出瞳直径，这大致相当于年轻人的眼睛完全适应黑暗时的瞳孔直径，但随着年龄的增加，人眼瞳孔的最大直径会逐渐变小，当年龄超过30岁时，选择10X50的比较合适。另一类是口径较大的寻彗双筒镜，口径多为80－150mm，除了寻彗，它们还是观测深空天体的得力武器。为了顺利的进行天文观测，双筒镜最好能固定在三角架
上，一般厂家都提供供选购的三角架联结装置，价格一、二百元，可以方便的把双筒镜和三角架联在一起。
Spotting Scope在国外非常流行，拥有者多为被称为Birder的自然和鸟类爱好者，Spotting Scope的口径多为50－80mm，通过内置的棱镜（组）成正像。一般可以通过更换不同的目镜改变倍率，但是和35mm单镜头反光照相机一样，不同的厂家有不同的目镜卡口。几乎所有的Spotting Scope都可以方便的和照相机三角架连接，多数厂家还为可更换目镜的Spotting Scope设计了照相机接口，可以当做望远镜头使用。为适应各人不同的用途和习惯，Spotting Scope有直视目镜和45度斜视目镜两种镜身及普通消色差和复消色差两种物镜可供选择。与天文望远镜相比，Spotting Scope成的是完全正像，结构紧凑、密封防尘性能好，适合在野外和恶劣的环境下使用，但由于光学结构较为复杂，成像质量稍逊于同档次的天文望远镜，尤其不适于作高倍观测（厂家提供的目镜最高倍率一般不超过60倍〕。
支架及附件
望远镜的支架分为两种: 地平式和赤道式. 地平式支架一般较便宜, 重量较轻, 搬运、调试都比较方便。但当你需要对天体进行自动跟踪时，地平式支架就显得力不从心了，尽管由计算机自动控制的望远镜（如MEADE公司的LX200系列）可以在地平状态下进行自动跟踪，但由于整个视场会绕视场中心旋转，无法进行天体摄影。因此赤道式支架（又称赤道仪）是进行跟踪天体摄影的必备器材。无论选择哪一种支架，其稳定性都是最重要的，稳定性差的地平式和赤道式支架它们给观测，尤其是调焦和找星带来了很大的麻烦，使天文观测的乐趣大打折扣。一个优质的照相机三角架往往比一般的望远镜自带的支架要好用，照相机三角架的说明书上一般都会给出其最大负荷，但由于望远镜的镜筒与照相机相比要长得多，对三角架云台的力矩也大得多，所以选择最大负荷比望远镜的重量大一倍左右的三角架比较理想。照相机三角架用于望远镜还有两个缺点，一是价格较高，像曼富图的三角架和云台一套至少要1000元左右；二是照相机三角架都没有微动机构，找星很不方便，国外市场上有一种微动云台，加在三角架的云台上可解决这一问题，可惜目前在国内还不易买到。
对于天文摄影而言，赤道仪有时比望远镜本身还要重要，因为望远镜有时仅仅用于导星，而赤道仪跟踪的好坏及稳定程度却直接关系到照片的质量。
目镜对望远镜的光学表现起着重要的作用，在目视观测时其重要性绝不亚于望远镜的物镜。 决定目镜性能的参数主要是焦距、视场和出瞳距离。望远镜物镜焦距与目镜焦距的
比值就是放大倍数，所以焦距是表征目镜性能的最重要的参数。而目镜的视场决定着望远镜的视场，（望远镜视场＝目镜视场÷放大倍率），一般的显微镜目镜（惠更斯式，2片2组）的视场只有30度左右，这种目镜不但由于结构过于简单使得像差校正不佳（尤其是色差），而且由于视场太小，使用时有从烟囱的一端向另一端看的感觉。目前标准的目镜（如Plossl和OR型目镜，4片2组）视场为40－50度，而广角目镜（通常超过6片）的视场超过60度，有的可达84度，用这种目镜观天的感觉是非常美妙的，尤其是低倍时，简直有太空漫步的感觉。 出瞳距离指能看清整个视场时观测者的眼睛到目镜的接目镜的距离。出瞳距离直接决定着观测的方便和舒适程度。一个出瞳距离适中的目镜（如15－20mm）会给观测带来很多方便，尤其是戴眼镜的观测者，他们不必摘掉眼镜就能看清整个视场，这对于戴散光镜的人更加重要，因为即使他们摘掉眼镜重新调焦也无法看到清晰的星像。对于同一种目镜，其出瞳距离一般与焦距成正比。出瞳距离过短固然不好，但过长时也会带来不便，笔者在使用焦距为40－55mm的Plossl目镜时由于其出瞳距离过长，眼睛要不断前后移动才能找到合适的位置，后来为它们专门设计了眼罩问题才得到解决。
一台望远镜通常应配备多个目镜以便组合成多种放大倍数，首先应该配备一个低倍率、大视场的目镜用于观测面积大而表面亮度低的星云星团，同时也可以在使用高倍率目镜时先找到目标，它将是使用次数最多的目镜。这只目镜的放大率应为望远镜口径厘米数的2－3倍，对于相对口径较小的望远镜，焦距40－55mm的Plossl目镜（视场约40度）即可胜任，但当相对口径较大时，最好选择焦距稍短的广角目镜（视场>60度）。中等倍率目镜主要用于观测星云星团等深空天体，典型的中等倍率是物镜口径厘米数的5－10倍。高倍率主要用于观测行星、双星、致密的星云星团等，一个优质的物镜（如10cm的APO折射镜）应该允许使用其口径厘米数的25倍的放大率而不明显降低成像质量，但一味的追求高倍率往往适得其反，因为很少有适合使用500倍以上放大率的大气条件。前面已经提到过近些年目镜的设计水平有了大幅度的提高，在国外市场上有效视场超过80度的超广角目镜，长出瞳距离的高倍目镜都不难见到。
三、怎样选择双筒望远镜
市场有许多双筒望远镜，“它们的外观、大小及价格各不相同，用途也不大一样，有的用于观察飞鸟、体育比赛及音乐会，有的用来欣赏夜空中神奇美丽的大体。如果你想选择、购买一个属于自己的双筒望远镜，那么必须知
道下面几点知识。
数字的含义
市场上出售的每个双筒望远镜上，都有类似这样的数字：“7X 35”‘10 x 50”或“12 x 80”等，“X ”前的数字代表放大倍数，上述三个双筒望远镜的放大倍数分别为7、 10、 12，乘号后面的数字代表望远镜主镜（靠近观察物一边的镜子）的直径，以毫米为单位。上述三个双筒望远镜的口径分“为35mm，50mm和80mm。
数字的重要性
绝大部分人相信，望远镜的放大倍数越高，看到的效果越好。事实并非如此，而是放大倍数越高，越会降低像的质量。用低倍镜观察，像会更明亮、更稳固，观察到的范围越大。如果选用高倍镜观察，你会发现像变大了，但视场却变小了。另外，高倍数的双筒望远镜要求高稳定性，如果稳定性不好，像就抖得历害，一般人很难用手较长时间地握住10倍以上的双筒望远镜，如果你坚持使用10倍以上的，那你一定要为双筒望远镜配一个稳固的三角架。
物镜口径
物镜口径（即基本上相当于物镜直径）越大，收集光的能力越强，但镜子会更重。如果你需要经常在亮处使用双筒望远镜。那么口径大一些小一些没什么太大关系，但如果你想在暗处用双筒望远镜观察，如观看天体，那么口径大一些就很重要了，一般来说。选择大小、重量、口径都适合你观测活动需要的双筒望远镜为好。
视场
视场是通过望远镜能看到的范围。视场的大小由物镜和目镜决定。对于双筒望远镜物镜，目镜已经确定，所以视场也是一个确定的值。
什么影响亮度？
出射瞳孔：如果用物镜口除以放大倍数，如“35／7”或“50／10”，那么你就可以得到以毫米为单位的通过望远镜射到眼睛处的光束的直径。这个数值越大，你眼睛接收到的光或天体信息就越多，这个数值就称为望远镜的出射瞳孔。它有什么意义呢？
让我们假设你准备购买一个用于观察鸟类的双筒望远镜，你希望用它在黎明或傍晚观察鸟，；而那时的鸟常常落在树丛中，藏在暗影里。如果你买一个10x25的双筒望远镜，那么出射瞳孔直径为25／10= 2．5（mm）。而我们眼睛的瞳孔直径的范围为2mm至7mm，依光的暗弱不同而变化。光越暗，瞳孔直径越大。如果你准备用双筒望远镜在暗处观察，则应选择出射瞳孔与你的眼睛在暗处时的瞳孔相近的双筒望远镜，这样才能最有效地利用望远镜所接到的信息。那么“7X 50”的双筒望远镜如何呢？它的出射瞳孔为50/7=7．14mm几乎与人眼在最暗处的瞳孔直径相等，在黑暗中使用，它收集到的光能被你的眼睛高效率接收到。所以也是理想的选择。
(入射瞳孔在目镜后面的像叫做出射瞳孔。出射瞳孔位于目镜后，只有当
眼睛与出射瞳孔相重合时才能观察到望远镜的全视场。
出射瞳孔直径越大，用望远镜观察物体的主观亮度就越高。据此，在傍晚及光线较弱的条件下观察需要用大出射瞳孔直径的望远镜。
望远镜的出射瞳孔直径等于入射瞳孔直径D除以望远镜的放大率r：d=D/r)
光学镀膜
所有著名的双筒望远镜厂家都不同程度地为双筒望远镜镀上提高光透过率的化学薄膜。选双筒望远镜时要选择全镜面多层镀膜的。因为如果镜片不镀膜，光通过物镜时，50％的光被散射掉而无法达到你的眼睛！
那么为什么要选择全镜面多层镀膜的双筒望远镜呢？一般用下述词语描述镀膜情况：
光学镀膜：这是最低级的镀膜，价格较便宜，一般是一个镜面镀单层膜。一般镀物镜。
全镀膜：所有的镜片都要镀单层膜。这样会使光的通过率从50％提高到80％。
多层镀膜：至少有一个镜面镀不只一层的膜。
主镜面多层镀膜：这是最高级的镀膜。它表示对所有的镜面都进行多层镀膜，这样可以将所收集的光的90～95％传递给眼睛！
如果戴眼镜，那应该怎样选择双筒里远镜？
如果戴眼镜，那么你要注意当能看清楚全部视场或看清楚视场中的星像时，眼与目镜间的距离。不同望远镜，这个距离不同。一般在5- 20mm之间。目镜上面的胶皮眼罩就是为了使眼睛处于合适距离，观察时感觉舒适。如果你需要戴眼睛用双筒望远镜观看，那么目镜与眼睛之间的距离变大，所以要选择目镜与眼之间距离大一些的。
何种型号双筒望远镜适合星空观测？
如果选择双筒望远镜用于观测星空，那么物镜口径是最关键的。如果要一个手持的双筒望远镜。满足手持的，用于观测星空这两个条件的最佳双筒望远镜型号为：7X50（出射瞳孔为7．14mm）或是8X56。如果你计划将双筒望远镜固定十三角架上使用，那么最佳选择为10x70或12x80。
所谓成像亮度就是口径/倍数的值在平方一下。
8*40亮度25 12*32 亮度7.1 可见2者亮度相差很多。
视场，天文学术语。指望远镜或双筒望远镜所能看到的天空范围。 视场越大，观测的范围就越宽广越舒适。
field of view其他名称：像场(image field)定义：一个天文观测装置在指向固定时，所能观测到的天区的大小。
规律 一般来讲，口径越大，倍率越低，视场就越大，但目镜组的设计也很关键。 一般在望远镜的镜体上您会看见7°，8°……这样的数字，这表示这个望远镜所能观测的角度视场
视场一般用千米处视界（可观测的宽度）和换算成角度(angle of view)来表示，常见的有三种表示方法：一是直接用角度，如angle of view:9°；二是千米处的可视范围，如Field of view:15
8m/1000m；三是国外有些国家使用的千码处英尺，实际上和第二种差不多，如Field of vies:288ft/1000y.
视场与焦距的关系：一般情况下，视场越大，焦距就越短。以下列举几个实例：长焦距镜头视场窄于40°，例如：镜头焦距25 mm，视场为 45°左右。镜头焦距50 mm，视场为 23°左右。镜头焦距75 mm，视场为 14°左右。镜头焦距100 mm，视场为 12°左右。镜头焦距150 mm，视场为 8°左右。
焦距，是光学系统中衡量光的聚集或发散的度量方式，指平行光从透镜的光心到光聚集之焦点的距离。亦是照相机中，从镜片中心到底片或CCD等成像平面的距离。具有短焦距的光学系统比长焦距的光学系统有更佳聚集光的能力。简单的说焦距是焦点到面镜的顶点之间的距离。
物理中的焦距概念简介
焦距 如果你在相机的英文规格书上看过“f =”，那么后面接的数码通常就是它的焦长，即焦距长度。如：“f=8-24mm，38-115mm(35mm equivalent)”，就是指这台相机的焦距长度为8-24mm，同时对角线的视角换算后相当于传统35mm相机的38-115mm焦长。一般而言，35mm相机的标准镜头焦长约是28-70mm，因此如果焦长高于70mm就代表支持望远效果，若是低于28mm就表示有广角拍摄能力。
焦距,本来是一个光学中的量,当一束平行光以与凸透镜的主轴穿过凸透镜时，在凸透镜的另一侧会被凸透镜汇聚成一点，这一点叫做焦点，焦点到凸透镜光心的距离就叫这个凸透镜的焦距。一个凸透镜的两侧各有一个焦点。
光心：可以把凸透镜的中心近似看作是光心。
我们用的照相机的镜头就相当于一个凸透镜，胶片（或是数码相机的感光器件）就处在这个凸透镜的焦点附近，或者说，胶片与凸透镜光心的距离大至约等于这个凸透镜的焦距。
凸透镜能成像，一般用 凸透镜做照像机的镜头时，它成的 最清晰的 像一般不会正好落在焦点上，或者说，最清晰的 像到光心的距离(像距)一般不等于焦距，而是略大于焦距。具体的距离与被照的物体与镜头的距离（物距）有关，物距越大，像距越小，(但实际上总是大于焦距)。
由于我们照像时，被照的物体与相机(镜头)的距离不总是相同的，比如给人照像，有时，想照全身的，离得就远，照半身的，离得就近。也就是说，像距不总是固定的，这样，要想照得到 清晰的像，就必须随着物距的不同而改变胶片到镜头光心的距离，这个改变的过程就是我们平常说的“调焦”。
从上边的叙述来看，一个凸透镜的焦距是一个固定的数。也就是说，一个凸透镜的焦距是 不能调整的。相当一部分相机的镜头的焦距也是不能调整的，称之为“(固)定焦(距)镜头”，所以说，上
述(我们平常)所说的“调焦”，并不是真的调整镜头的焦距！只有另一部分相机，它的镜头是“变焦镜头”,就是那些能够“变倍”的镜头，用那样的相机在进行变倍时才是真正的 “调整焦距”！
望远镜品牌很多，型号规格也很多，如何选择适合自己的望远镜呢，结合自己销售望远镜的一些经验现分析如下，希望能给你选购望远镜带来帮助！
1，首先从规格上来考虑，望远镜的规格是由倍数和物镜的口径决定的，比喻10X50规格的望远镜，10表示倍数，50表示物镜的口径的直径，先说倍数，倍数很重要，望远镜的倍数是多少，就相当于把远处的物体拉近了多少倍（），如果你希望手持望远镜的话。倍数最好选择在6-12倍之间的，倍数太低了，感觉不能满足要求，倍数太高的话，成像抖动很厉害，看起来模糊，时间长了还有点头晕。同时高倍数的望远镜，一般体积比较大的，也很重，需要配合三脚架固定起来看的。望远镜物镜的口径也是非常重要的，相同倍数的望远镜，如果物镜的口径越大的话，望远镜的通光量也越大，也就是图中这个光斑也越大，如图：这样就有更多的光进入人的眼睛，看起来也就越舒服，比喻8X42规格的望远镜看起来就比8X25规格的望远镜舒服。但如果物镜的口径越大的话，望远镜的体积也大了，所以有点矛盾，有时候选择望远镜的时候，要在便携性和舒适度之间做个取舍的。
2，再从光学上来考虑，望远镜的光学的好坏，镜片的镀膜是非常重要的，镀膜的作用是减少照射到望远镜镜片上的被反射掉的光，比较差的镀膜是只在望远镜部分镜片（一般是物镜和目镜的外表面）上镀膜，好的镜子会在所有的镜片表面镀膜，更好一些的镜子会在部分镜片表面镀多层膜，最好的镜子会在所有的镜片表面都镀上多层膜。这就是为什么相同规格的望远镜，价格差得很远的重要原因之一，判断一个镜子的镀膜好坏最简单的办法，就是观测镜片的反光，反光越幽暗，镜片越通透，镀膜越好，（）再说一下红膜望远镜，红膜本身就是反射膜，所以镀红膜不但不能增加望远镜的亮度，相反还把部分光线反射掉了，这样使成像更暗了。
3，再从望远镜的做工和使用的材质上来考虑，首先从望远镜的材质上看有三种，1，全部塑料来做，2，是塑料和金属的混合结构（主要部件是用金属的），3，全部用金属来做，大家知道塑料的牢靠性肯定没有金属的好的，所以全金属结构的望远镜的耐用性是最好的。还有就是望远镜使用的什么样的棱镜也很重要的，一般用的比较多的棱镜有BAK4和BAK7，这两种玻璃的折射率不同， BAK4的折射率高，对于BAK4材质的
porro棱镜来说，在不考虑吸收时能把入射光100%全反射，而BK7只能反射83%左右的入射光，所以BAK4的光效率高，但它的价格也贵，军用望远镜和部分优质民用镜都采用BAK4棱镜。判断棱镜材质最简单的办法是查看目镜后面出瞳的形状（）。对于roof棱镜来说，因为它的特殊结构，用这两种材料已经没有差别了，从出瞳形状也无法分辨出棱镜材质，许多roof棱镜望远镜也宣称自己采用的是BAK4材质棱镜，这基本上是出于商业上的考虑，从技术上讲是没有意义的
4，望远镜内部冲氮和防水的作用，望远镜内部冲氮可以防止望远镜内部镜片不会起雾和长霉，望远镜的密封性非常好，所以水汽和尘埃都无法进入望远镜的内部，这样望远镜的耐用性就得到了保障。
5，不同棱镜的望远镜的机构特征和忧缺点，棱镜的作用是将倒立的实像转为正立的实像。实现转像有两种结构的棱镜，porro棱镜和roof棱镜（）。porro棱镜的优点是结构简单，透光率高，成像质量好，但望远镜体积偏大（）。为了克服这个缺点，可以采用反向porro棱镜转像，不过又带来了新的问题，物镜的口径偏小，不适合低照度环境下使用（）。roof棱镜的最大优点是采用它之后望远镜的体积可以做得最小，望远镜的重量也随之下降，但是这种棱镜结构复杂，而且透光率比porro棱镜低5%，需要镀相位膜，所以要做个优质roof棱镜望远镜，预算就要提高了（）。
6，最后说一下劣质望远镜的特征，一般来说，劣质望远镜有几个典型特征：1，重量非常轻，这是因为大量采用了塑料件来降低成本，而塑料的密度是很低的 2，镀红膜，这样可以谎称望远镜具有红外夜视功能 3，外表花花绿绿，这样可以谎称是军用望远镜，其实真正的军用望远镜基本都是黑色的 4，看长时间头晕，这是因为要提高产量，没有时间来校正两个镜筒光轴的平行度 5，包装简陋，三无产品 6，销售地点在小商品批发市场，或者是流动摊贩。买劣质望远镜，不仅仅遭受了经济损失，长时间使用，对视力也有伤害。
[新手必读]双筒望远镜的棱镜详细全解
棱镜在（望远镜的）光学设计是无可避免的，如果不是为了能够看着正立（而不是倒立或者平躺着）的图像，不是我们与生俱来习惯于观察正立着的景物的话，双筒望远镜和单筒观景望远镜中根本就不需要棱镜。
人用鸡做过试验（我记得这个试验也有人自己做过），给鸡带上特殊的可以转像的眼镜，让它看起来世界是颠倒的。在经历了几天的跌跌撞撞以后，大部分都很快适应了这个倒立的世界而不会对行为造成任何不便，和正常鸡没什么两样。如果鸡都可以适应这样倒立的世界，
那么我们人类也是可以的，很多习惯于使用天文望远镜的天文爱好者也展示了类似的能力，他们习惯于使用只有天顶镜的望远镜，这样的望远镜左右是颠倒的（上下正立）。
至于剩下的大多数人，包括你我在内，还是更愿意看着正立的景物，如果不能以大脑来完成对景物的纠正，那么就要用别的办法，这就是现代棱镜望远镜所采用的棱镜转像系统。
棱镜具有这样的能力是因为它可以“弯曲”或者更科学地讲，在几个面之间反射光线。当光线以特定角度从玻璃（光密介质）射向空气（光疏介质）的时候，有一些会被反射回来，其余的射出去。要理解这一点，想象一下这我们在窗外看屋里的感觉。反射光线的比例取决于入射角和玻璃的折射率。折射率是用来描述玻璃对光线的折射能力的（等于真空中光速比玻璃中的光速），它和玻璃的密度紧密相关。棱镜比较有趣的一个特性是在入射角大到一定程度的时候（这个角可以由玻璃的折射率算得），从玻璃射向玻璃－空气交界面的光线会被全部反射回来而回到棱镜内部，这称为全反射，完美的内部反射。
普罗棱镜转像系统在理论上十分有效，因为四个反射面都可以产生全反射，光线没有损失，但事实上，廉价普罗棱镜望远镜所用的Bk7棱镜折射率接近能产生全反射的下限，所以棱镜中心反射很好，但是在边缘的一小部分光线无法产生全反射而“泄漏”出去。如果你观察出瞳光斑（举起望远镜，远离自己，观察目镜中的那个亮斑）就会发现，使用Bk7棱镜的望远镜出瞳光斑边缘存在阴影切边。
使用更高折射率的玻璃可以修正这个问题，使用Bak4玻璃的普罗棱镜转像系统效率可以达到同级最高，透光率达到90－95％。
另外普罗棱镜还有另外一个特性，由于光路产生了“Z”形的转折，普罗棱镜望远镜的外观也往往会变成此形状。入射光瞳和出射光瞳不在一条直线上，一般来说入射光瞳（物镜）会比出射光瞳（目镜）分开多很多）。用普罗棱镜望远镜来观察会改变我们习惯的透视感和体视感。一方面，距离感被压缩了，另一方面，立体感被增大。同理，普罗棱镜望远镜也会影响我们对物体大小和距离的判断在望远镜发展的很早期就有了屋脊棱镜，它可以让出射光和入射光保持在一条直线上。它的镜筒是直的，距离感，体视感，大小感等也比较接近肉眼一些。
观鸟爱好者中屋脊镜的流行主要原因就是上面提到的普罗望远镜和屋脊望远镜成像的大小感不一。鸟在屋脊棱镜望远镜里面看起来会显得大一些，实际上并不是真的大一些，如果测量一个8倍普罗和一个8倍屋脊所成像，会发现大小
一样。但是我们确很难让自己的大脑接受看到的实际是一样大的物体。我有一个朋友定量研究了此现象，他把感觉到的物体大小和物镜之间的距离联系了起来。在这点上，反向普罗棱镜望远镜，也就是物镜距离比人双眼距离还要近的望远镜，这个现象体现得尤为突出）
屋脊棱镜还有一些别的方面值得注意，在最常见的屋脊棱镜:施密特别汉棱镜中，有一个界面无法产生全反射，大部分光线会射出去而不是反射。所以我们必须把这个反射面镀成镜面。一个薄金属反射层可以让光线产生反射。开始用银，直到铝开始大量生产（铝的好处是不会像银那么快氧化而降低反射率）。大部分高级屋脊棱镜望远镜又回到银镀膜因为其反射率更高，对于充氮密封的望远镜，银也不易氧化。
不幸的是，哪怕是最好的银反射膜也没有全反射效率高，总会有些光线损失掉。镀铝的棱镜光损失可以达到15％，直到不久以前，屋脊棱镜望远镜的亮度仍然无法和普罗在对比中抗衡。
另外，当光从镜面反射回来的时候，其相位发生改变。我们可以把光波看成是一束呈现各个方向震动的波，当从镜面反射回来，它会被部分偏振化，在水平方向震动的波能量会更高一些。一部分能量（亮度）和一部分信息（分辨率）被损失掉了。当两束部分偏振化的光相遇互相干涉的时候，这种损失会更大。如果我们不采取任何措施，那么屋脊棱镜望远镜和同档次普罗望远镜比就会暗一些，成像软一些。前面提到了，观鸟者更喜欢用屋脊棱镜望远镜哪怕其成像要略差一点，因为它的透视感和操作感更好一些，所以更昂贵复杂的屋脊棱镜望远镜被设计出来。
常见的望远镜一般采用两种基本设计之一： 屋脊（Roof）或普罗（Porro，又译保罗，宝罗）棱镜。
屋脊棱镜系统也称为别汉棱镜系统，比较常见的设计是由一个屋脊棱镜和一个半五棱镜构成，优点是光学结构相对轻便和紧凑，比较适合户外运动便携产品，缺点是即使是相对简单的屋脊棱镜，外形也比普罗棱镜复杂的多，加工难度大，此外从装配难度和维护性来讲也难于传统的普罗棱镜，因此成本较高。
普罗棱镜又叫直角棱镜，是传统的经典设计，比较常见的设计是由两个完全相同的直角棱镜构成，优点是形状简单，容易加工和装配，缺点是相对屋脊棱镜，重量和体积较大。
采用屋脊和普罗棱镜的望远镜外形的区别是非常明显的，比较显著的区别就是，屋脊望远镜的形状为直筒，因此也常常被称为直筒望远镜，而普罗望远镜在棱镜位置拐了一个弯，因此相对同规格的屋脊望远镜，体积要增加很多。
此外还有一种不常
见的棱镜设计被称为复合棱镜，结合了两者的优点。
相同倍率，物镜直径相同的望远镜，保罗式的好还是屋脊式的好？
没办法简单说的。
各有长处。
如果真的只有一种好，那另一种早就被淘汰了。比如光轴的稳定性有差别，防水性也有差异。还有便携性、以及细节效果。等等等等
我这样回答，不说哪个是谁的优点，主要是想让你明白这个问题的复杂性即可。
个人的建议是：只要是好的产品，不要管什么结构。
应该讲是保罗式的好。屋脊式的便携。
好像正规的，比如军用的都是保罗式的。保罗式的看东西还能增加点立体感；性能也较稳定。
至于你讲到的具体哪些数据很难说；视场牵涉到物镜，后两者者牵涉到目镜的结构。
保罗看景、屋脊看物
屋脊棱镜式与普罗棱镜式望远镜的区别？
普罗棱镜(PorroPrism)最常用的一种棱镜。用普罗棱镜的双筒镜较宽，两块物镜的间距大于目镜的间距，这样在观察近处物体时立体感强。有些紧凑的双筒镜采用倒置的普罗棱镜，物镜的间距小于目镜间距，立体感也就减弱了。普罗棱镜易了制造，比同等光学质量的屋脊棱镜便宜。 屋脊棱镜(RoofPrism)体积较小而且可以使物镜和目镜位于一条直线上，因此常用于极紧凑的双筒镜。与普罗棱镜相比，屋脊棱镜有两个主要的缺点，一是光线的损失多，成像较暗；二是对装配精度要求高，难于制造，价格也较贵，制造精良的屋脊棱镜在性能方面可以赶上但不会超过普罗棱镜
望远镜倍率定义
由于大众对望远镜的专业知识缺乏了解，往往盲目崇拜更高的望远镜倍数，于是一些劣质产品故意将倍率标注为几百倍甚至上千倍来误导消费者。其实衡量望远镜威力的指标是通光口径，例如提到世界著名的天文望远镜人们往往说口径几米，而不说几倍。因为我们的眼睛不可能看清成像比视网膜的视神经细胞更小的东西，根据计算人眼的视角分辨率为60〃。在一定的物镜口径下，无限的增大视放大率也不会看到更多的细节，是没有意义的。按照瑞利准则：望远镜的分辨率与通光口径成正比，由此推算出望远镜的口径如果是60厘米正常放大倍率应该是23倍。如果放大倍率高于正常倍率，不会提高分辨本领。通过综合考虑，望远镜的倍率可以等于通光口径（厘米）。而有经验的人都知道，放大倍率超过20倍的望远镜很难手持无依托观测，因为你甚至能感觉到被放大的自己的心跳产生的抖动。而那些劣质望远镜的实际放大倍率一般不超过六倍。目前世界各国军队装备的望远镜的流行倍率则为七倍。
简单说来，望远镜的视放大率等于物镜焦距和目镜焦距之
比。但需要指出的是，我们的眼睛不可能看清成像比视神经细胞更小的景物，而人眼的视角分辨率为60"。在一定的物镜口径条件下，望远镜的衍射分辨率一定，单纯增加视放大率也不会看清更多细节，只会降低主观亮度，所以是没有意义的。事实上，望远镜的各个参数不是孤立的，而是互相约束的，所谓鱼与熊掌不可兼得，由于涉及复杂的专业计算，在此不再赘述。
多大倍率的望远镜可以看到环行山
望远镜的放大倍率＝物镜焦距÷目镜焦距。
随便一个望远镜用上很小的望远镜都可以获得很大的放大倍率，但是成像一塌糊涂。
所以说（非常重要的一点！！！）——望远镜的放大倍率不是望远镜的参数！！！这些商家是用这个来蒙人得！！！
望远镜有一个放大倍率的范围——一般来说合理的放大倍率＝60/望远镜的分辨率（角秒）
望远镜的分辨率＝114/望远镜的口径（mm）
所以说，决定望远镜的最重要的参数是口径！！它决定望远镜的聚光能力和分辨率。
相信现在楼主已经知道了，望远镜的最重要的参数是口径。至于楼主的要求，本人推荐小口径的折射镜，因为在质量没有问题的前提下，小口径的折射镜也可以看到口径为10公里以上的环形山了（对于初学者绝对足够）。另外，折射镜保养比较方便，好的牌子的折射镜色差一般处理得不错，这些对于初学者来说都是比较有利的。
一家之言，仅供参考。
