新东方电话古代内衣文化演变~~~
古代内衣较早的称谓是“亵衣”。“亵”意为“轻簿、不庄重”，可见古人对内衣的心态。中国内衣的历史源远流长，在此我收集了各代对内衣的称呼以便大家写文参考。
早在先秦时期，由于中国农耕业的开发，大面积纺织纤维的种植使得服装形制发展很快。其中悠久的养蚕织绸历史，更为多层次，为复杂结构衣装的发展提供了有利条件。至少在五千年前，中国女装就有了“上衣下裳”的结构和内外层次的变化。
西周：亵衣
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“亵”意为“轻薄、不庄重”，可见古人对内衣的消极心态。女子贴身穿的上衣，也就是肚兜中的上兜，它以不能轻易示人的实用性质而得名，造型如同今日的汗衫。
汉：抱腹、心衣
“心衣”的基础是“袍腹”，“抱腹”上端不用细带子而用" 钩肩”及”裆”就成为“心衣”。两者的共同点是背部袒露无后片。平织绢是汉朝常用的内衣面料，其上多用各色丝线绣出花纹图案（称彩绣），图案多以“爱情”为主题，在当时用素色面料来制作内衣的情况是不多的。
功夫梦歌曲自魏晋南北朝以儒学独尊为内核的文化模式出现裂隙后，中国古代内衣文化开始了不为礼俗所拘的浪漫岁月。隋唐时期，凭借内衣的形制、赋色来袒露身体，更显唐代内衣服饰文化的开放气度及人文精神中精彩绝艳的异光。
泰山旅游景点介绍falling down魏晋：（十六国）：两当
“两当”与“抱腹”、“心衣”的区别在于它有后片，“既可当胸又可当背”。材质多为手感厚实、色彩丰富的织锦，双层，内有衬棉。“两当”最初是北方游牧民族的服饰，后传人中原，属异族文化。
唐代：诃子
唐代以前的内衣肩部都缀有带子，到了唐代，出现了一种无带的内衣，称为“诃子”。这也是其外衣的形制特点所决定的：唐代的女子喜穿“半露胸式裙装”，她们将裙子高束在胸际然后在胸下部系一阔带，两肩。上胸及后背袒露，外披透明罗纱，内衣若隐若现，因而内衣面料考究，色彩缤纷，与今天所倡异的“内衣外穿”颇为相似。为配合这样的穿着习惯，内衣需为无带的。“诃子”常用的面料为：“织成”，挺括略有弹性，手感厚实。穿时在胸下扎束两根带子即可，“织成”保证“诃子”胸上部分达到挺立的效果。
宋代的“理学”制约，并没有使内衣文化黯然失色，而是以“窄、瘦、长、奇”别具中原特色，为日后的“肚兜”文化奠定了根基。
宋代：抹胸
bing crosby“抹胸”穿着后“上可覆乳下可遮肚”，整个胸腹全被掩住，因而又称“抹肚”。用纽扣或带子系结。平常人家多用棉制品，俗称土布，贵族人家用丝质品并在其上绣以花卉。单的夹的，形式不一。
元代：合欢襟
“合欢襟” 由后向前系束是其主要特点。穿时由后及前，在胸前用一排扣子系合，或用绳带等系束。合欢襟的面料用织锦的居多，图案为四方连续。
明朝内衣文化中“非绣衣大红不服”的“主腰”式内衣，更体现了当时社会风尚中“导奢导淫”的生活消费理念
明代：主腰
“主腰”外形与背心相似。开襟，两襟各缀有三条襟带，肩部有裆，裆上有带，腰侧还各有系带将所有襟带系紧后形成明显的收腰。可见明代女子已深谙凸现身材之道。
清代：肚兜
cj是什么清代“抹胸”又称“肚兜”，一般做成菱形。上有带，穿时套在颈间，腰部另有两条带子束在背后，下面呈倒三角形，遮过肚脐，达到小腹。材质以棉、丝绸居多。系束用的带子并不局限于绳，富贵之家多用金链，中等之家多用银链、铜链，小家碧玉则用红色丝绢。“肚兜”上有各类精美的刺绣。红色为“肚兜”常见的颜色。面料分类
清末民国，既有对传统内衣的继承，又有对西方内衣文化的接纳，修身塑形、寄寓精神的“肚兜”艺术提升了华夏内衣的品格。
清中期
杏黄五彩绣莲生贵子菱形绸地兜肚（纹样局部） rockmelon
清晚期
五彩绣花蝶斗菱形绸布水田衣
一般水田衣的图案装饰以小面积为主，强调不同色块面料的拼合效果。此款“水田衣”以满地绣纹的处理不多见，红、黄两色作底的对称安排，与不同图案的不对称绣纹统一中见丰富。
清晚期
五彩绣蝶恋花平纹布地兜肚
将蝶、花融会布局，生机盎然，以“长命锁”来修饰颈部，浑然和谐，奇妙无比，人们借此图案来保佑儿童长命百岁。民国初期，家庭为了祈求小孩吉祥如意，健康成长，给小孩子肚兜上镶上“驱邪降福”的长命锁，这是汉族的一种育儿风俗，在民国初期以后广泛流传。当时人们认为人有灵魂，小孩从出生到12岁之间，魂魄没有长全，不宜惊吓，因此需要特别保护，衣服上装饰这种图形也是最好的镇魂方式。
