学习后整理⼯序最重要的定型整理基础技术
定型是后整理的主要⼯序。针织物通过定型机的机械作⽤以及化学试剂的防缩、增软、增硬等作⽤，使织物达到⼀定的缩⽔、密度、⼿感，并能达到门幅整齐划⼀、线条平整、纹路清晰的外观效果。下⾯讲述定型整理实⽤技术
定型整理⽣产
定型机是纺织产品定型⽤的机器，定型机按种类可分为：纱线定型机、袜⼦定型、⾯料定型机、窗帘定型机、氨纶包覆纱定型机、真丝定型机、⾐⽚定型机、西装定型机等等。
定型织物热定形分为：⼲﹑湿两种
•⼲热定型﹕
织物在加热室中经热风加热﹐封度被拉⾄⼀定尺⼨﹐出加热室后冷却﹐令温度降⾄纤维的玻璃化温度下﹐从⽽得到稳定尺⼨﹐如涤纶等织物﹐温度⼀般180~~210℃﹐时间20~~30秒。
•湿热定型﹕
有热⽔浴和汽蒸两种﹐热⽔浴是将织物在沸⽔或⾼压缸中处理﹐⽽汽蒸则将织物卷绕在有孔辊上⽤蒸⽓汽蒸﹐尼龙织物常⽤湿热定型﹐在⾼压缸内⽤温度 125~~135℃﹐处理20~~30分钟。
热定型可令织物尺⼨稳定在某⼀设定程度上﹐⽽定型过程序控制制之预加张⼒﹐在成品后洗⽔﹐或经机械⼒等⼲燥﹐定型预加之张⼒消除﹐便回复定型前之尺⼨﹐这个过程中之变化相差率﹐称为缩⽔率﹐包括直向及横向变化。
定型相关织物参数
⼀、纱的粗细的表⽰⽅法
表⽰纱的粗细，有英制⽀数和公制⽀数之分。常⽤英制⽀数(Ne)，表⽰每⼀英镑纱线⾥⾯含有多少个840码。如8S/1表⽰每⼀英镑纱线⾥⾯含有8个840码。公制⽀数(Nm)是指每克重量纱线的长度⽶数。由定义可知，纱⽀数值越⼩，纱线越粗。表⽰纱线粗细的单位还有旦数和特数。旦数(D)是指每9000⽶纱线的克数；特数(Tex)是指每1000⽶纱线的克数。由定义可知，旦数(特数)数值越⼤，纱线越粗。英制⽀数、公制⽀数称为定重制单位，旦数、特数称为定长制单位。
⼆、部分针织⼯艺参数的含义
1、CPI：织物纵向密度，即沿线圈纵向1英⼨内的线圈横列数(模数)；
2、WPI：织物横向密度，即沿线圈横向1英⼨内的线圈纵列数(针数)；
3、克重：单位⾯积织物的重量(GM/M2)；
4、纱长：⼀般⽤50C表⽰，即50个线圈的长度。以MM计量.
定型控制的物理指标及⽅法
1、门幅
门幅可在⽣产时直接在定型机上调节。定型机上可调节的门幅是以厘⽶为单位的，⽽公司的定单要求门幅⼀般是以英⼨为单位的，故在⽣产过程中，需将英⼨换算成厘⽶后才能调节。换算公式：1英⼨=2.54厘⽶。
2、克重
⼀般情况下，克重是通过调整超喂来控制的。在其余张⼒不变的情况下，在⼀定范围内，超喂越⼤，克重越重，超喂越
⼀般情况下，克重是通过调整超喂来控制的。在其余张⼒不变的情况下，在⼀定范围内，超喂越⼤，克重越重，超喂越⼩，克重越轻。
3、循环
循环是与克重密切相关的，是指花型从起点到终点的重复尺⼨。其控制⽅法与克重的控制⽅法⼀样。⼀般情况下，循环是通过调整超喂来控制的。在其余张⼒不变的情况下，在⼀定范围内，超喂越⼤，循环越短，超喂越⼩，循环越长。
4、缩⽔
缩⽔是定型需控制的最主要的物理指标之⼀。缩⽔⼀定要做到平均、合理才OK。对于定型来说，主要通过过树脂或做预定型来控制缩⽔。
爱祖国的诗对于纯棉布种，⼀般是采⽤过树脂的⽅法控制缩⽔。在树脂能充分反应的情况下，树脂⽤量越⼤，缩⽔越好，但随之产⽣的问题是强⼒下降得越多。所以，树脂的⽤量是受到⼀定的限制的。⼀般情况下，B/F强⼒>85PSI，测试⽅法为TUMBLEDRY的布种，树脂⽤量为50G/L。⼀般将树脂⽤量为50G/L的配⽅视为全料。对于只做普通整理的纯棉双⾯布，将80G/L的树脂⽤量视为全料。测试⽅法为LINEDRY、HANGDRY、FLATDRY的，⼀般都减树脂⽣产，以节约成本。
5、扭曲
由于给纱线加捻，纱线织成织物后有⼀定的回捻趋势，形成扭曲。回捻的趋势在单⾯结构的织物中表
现得更明显。
扭曲的⼤⼩与纱本⾝的捻度、织物结构及针织⼯艺有关。扭曲⼀般采⽤斜定型或分步定型的⽅法控制，很多时候也采⽤两种⽅法相结合的⽅法控制。不过树脂的布种，改善扭曲只能采取斜定型的⽅法；过树脂的布种，改善扭曲可采⽤分步定型的⽅法。
当因强⼒原因树脂⽤量不能太⼤或织物本⾝slanting过⼤超过定型机的可调节范围，分步定型不能做到要求的扭曲时，可采⽤斜定型和分步定型相结合的⽅法改善扭曲。
6、强⼒
强⼒是不可回修的物理指标，故在⽣产过程中要⼩⼼控制。强⼒的⼤⼩与原料质量、布类结构、针织⼯艺、树脂反应程度及前处理⼯艺有关。对定型来说，在保证缩⽔、PILLING、扭曲等物理指标的前提下，当尽量减少对强⼒的损伤。当这些指标不能兼顾时，优先保强⼒。
7、甲醛含量
⼀般情况下，甲醛含量偏⾼都是树脂反应不完全引起的。⼀般成⼈装的甲醛含量要求<75ppm。某些做童装和内⾐的单，甲醛含量要求<20ppm。只要树脂反应充分，⼀般成⼈装的甲醛含量会达到要求。对于要求严格的童装和内⾐单，尽可能不过树脂整理。如为了达到其它物理指标，必须过树脂，西的偏旁有哪些字
则只能安排在过树脂后返洗甲醛，然后再湿定型。
8、PH值
客户要求布⾯的PH值为弱酸性或中性，⼀般成品PH值不能超过8。NIKE、TOMMY和绝⼤部分国内客户对PH值有严格要求：浅⽩⾊PH范围:4.5-6.5.因此对于这些客户的所有布都要注意对PH值的严格控制。PH值⾸先在染缸内HAC调节。
做好定型⽣产需掌握不同织物风格
少先队宣誓
织物风格织物风格⼀般指的是织物本⾝有别于其他产品的特有属性，主要包括外观属性和内在属性。
通常外在属性可以⽐较明显地显⽰出来，直观地被加⼯者和服⽤者所接受，如织物表⾯的绉条、⼩的菱形、珍珠状的⼩颗粒等等。织物的外观风格属于织物风格的主要⽅⾯。⽽内在风格有时需要检验者或服⽤者通过简单的⽅法加以识别，如织物的⼿感和织物的弹性等等。织物风格控制主要是指如何控制形成织物风格的各种⼯艺条件。
1、绉类织物
1、绉类织物
do的用法
绉类织物主要包括两种，⼀种是由织物的组织结构⽐较特殊⽽引起的绉条风格，⽽另⼀种则是纬向弹⼒织物在染整加⼯中故意放⼤可能产⽣经向绉条的⼀切⼯艺条件和⼯艺⽅法。
有些织物的绉条是通过挤压的⽅法形成的，此类产品也可属于轧花类产品。绉类织物在加⼯中应该注意从预缩到预定型、从染⾊到烘⼲、最后到成品定型的各个关键环节。
绉条类织物包括经向绉条织物和纬向绉条织物，通常以经向绉条织物为主。由于在加⼯过程中纬纱过分地收缩，导致经纱⽆法正常地与纬纱⼀致收缩⽽在织物表⾯形成⽆规则的条痕。为了保持这些条痕，在加⼯时必须注意尽量降低纬向加⼯张⼒。如织物在染缸内预缩时，可以适当地加⼤染缸喷嘴的压⼒，以增加织物在加⼯时的经向拉⼒。在烘⼲和成品定型时，通过增加进布经向张⼒，适当缩⼩定型门幅，充分地保留前道加⼯⼯序在织物表⾯形成的经向条痕。
2、起泡类织物
起泡的⽅法有很多，棉织物可以通过“碱缩”的⽅法在织物表⾯形成⼤量的泡状⼩隆起，也可以通过织物的组织结构和经纬密度设置，使成品织物表⾯形成⼩的菱形或珍珠状的⼩颗粒。起泡类织物与起绉类织物不同，在加⼯过程中不仅要注意尽可能地降低经向张⼒，还必须同时降低纬向拉⼒。经向张⼒的降低不仅包括织物的预缩、预定和染⾊阶段，还包括烘⼲阶段和成品定型阶段。
全棉府绸织物的成品表⾯就有明显的⼩菱形，这不仅需要对织物经密和纬密给出必要的设计要求，在成品定型时经向张⼒与定型门幅之间的配合对织物表⾯⼩菱形风格的形成也有明显影响。
轻薄型全涤类珍珠⿇纱织物，不仅需要在预缩、预定、染⾊和成品定型阶段尽可能地降低经向和纬向的张⼒和拉⼒，⽽且关键的⼯序在于预缩和染⾊以后织物烘⼲时的温度和经向张⼒。如果织物在湿热状态下烘⼲温度过⾼，经向张⼒过⼤，则织物表⾯的满地珍珠风格就会受到严重影响。采⽤松式烘⼲设备在较低车速下对织物进⾏烘⼲，尽可能地保留织物表⾯的满地珍珠风格，是起泡类织物表⾯风格控制的重点。
3、轧光织物
轧光可以赋予织物表⾯特殊的光泽。通过轧光机轧光是纺织品轧光的主要加⼯⽅法。常⽤的轧光设备有两种，⼀种是电加热轧光机，⼀种是压⼒式轧光机。电加热轧光机也叫电光机，压⼒式轧光机有机械加压、油压加压和⽓压加压三种⽅式。轧光赋予织物表⾯光泽，可以突显织物富丽华贵的外观，体现着装者的审美情趣和个⼈追求。
织物轧光时的轧光温度、轧光压⼒、轧光次数、轧光速度和织物表⾯的光洁程度是影响织物轧光效果的主要因素。温度越⾼，压⼒越⼤，次数越多，织物轧光后表⾯的光亮程度越明显。
平纹织物、斜纹织物和缎纹织物轧光后，缎纹织物的表⾯光洁程度最明显。全棉短纤织物与全涤长丝织物相⽐，通常长丝织物轧光后的表⾯光洁程度更明显。同样是全涤轧光织物，原料本⾝的性质对织物表⾯光洁程度的影响也是⾮常直接的。相同纤度、相同密度、相同组织结构的FDY长丝和DTY低弹丝相⽐，FDY产品的表⾯光洁度通常会⾼于DTY产品。织物的经向密度⾼低也是影响表⾯光洁程度的主要因素之⼀。织物的经密越⾼，表⾯的光洁程度越好。轧光前织物本⾝的表⾯清洁程度也会直接影响轧光产品品质。如果织物表⾯杂质过多、⽑⽻过多、纱线接头过多、纱线条⼲不均匀等等，都会影响轧光产品品质。
电热轧光温度过⾼会引起化纤织物⼿感变硬，这需要在加⼯时特别注意。为了提⾼织物表⾯光泽的柔和性，可以在轧光时采取织物表⾯与织物表⾯之间相接触的轧光⽅式。织物在轧光中通过轧点时的平整程度直接影响产品加⼯的质量⽔平。为了减少轧光中织物表⾯产⽣疵点的机会，织物进⼊轧光轧点前可以进⾏适当的扩幅。电动吸边器扩幅、螺纹直辊扩幅和弯辊扩幅是较常见的扩幅⽅式。直辊螺纹扩幅时，扩幅辊的转动速度和扩幅辊本⾝对织物表⾯产⽣的压⼒都不宜过⼤，否则易在织物表⾯产⽣擦伤痕迹。
4、轧花织物
常规的轧花加⼯在轧花机上完成。电热轧光机在更换带有花型的轧辊以后可以完成对织物的轧花加⼯。
轧花加⼯时，织物经向张⼒、轧辊温度、轧花速度是主要的⼯艺参数。轧花织物通常适合做装饰类纺织品，也有少部分⽤来做⼥装。纺织品的轧花加⼯⼤多在织物成品定型以后进⾏。保持轧花织物花形的永久性，是轧花产品使⽤过程中必须注意的问题。轧花加⼯过程中实施相对激烈的⼯艺条件是保持轧花产品花形永久性的基础。制定⼯艺条件时，既要考虑到⽣产效率，也要考虑产品品质，还要考虑到织物本⾝的承受能⼒。
也要考虑产品品质，还要考虑到织物本⾝的承受能⼒。
5、拉⽑织物
拉⽑的均匀性是拉⽑产品品质的主要⽅⾯，拉⽑痕、长⽑绒、露底等是常见的拉⽑疵点。保持拉⽑针布的锋利程度、刷⽑针布的运转速度、拉⽑张⼒、织物在拉⽑机上运转时的平整程度、产品接头处的平整程度、拉⽑机主针辊转速与织物出布速度之间的速度差等等，都是影响拉⽑产品品质的主要因素。化纤产品在拉⽑加⼯时容易产⽣静电，所以，加⼯时打开静电消除器显得⾮常重要。有些产品拉⽑以后还需要辅助的剪⽑⼯序，⽤来增加长⽑绒类产品表⾯绒⽑长度的统⼀性。剪⽑的次数和剪⽑时剪⽑辊与织物⽀撑辊之间的距离决定了织物表⾯长⽑绒的长度。织物进布时表⾯的平整程度和接头的平整程度、设备运转过程中的平稳程度等因素，都会对拉⽑产品的最终品质产⽣明显影响。
6、磨⽑织物
对于梭织物⽽⾔，磨⽑加⼯越来越普遍，⽽针织物的拉⽑加⼯⼀直是改变织物表⾯特性的主要⽅式。对于⾼⽀⾼密的全棉织物来说，磨⽑以后的⽣物酶抛光处理是⼀种新型的加⼯技术。⽆论是磨⽑还是拉⽑，不仅可以改善织物的表⾯特性，还可以改善织物的⼿感。均匀、浓密、短促，是磨⽑加⼯的基本要求。织物组织结构、密度、纤维特性、磨⽑⽅式、磨⽑速度、织物在磨⽑时的平整程度、设备运转时平稳程度等多⽅⾯因素，都会对磨⽑品质产⽣明显影响。
织物热定型
通常是将织物保持⼀定的尺⼨，在⼀定的温、湿度条件下，加热⼀定时间⽽后进⾏冷却的过程。因此热定型的主要⼯艺条件不外乎温度、时间、张⼒和溶胀剂。
1、温度
温度是影响热定型质量最主要的因素。
因为织物经过热定型后，原来存在的皱痕被消除的程度，表⾯平整性的提⾼，织物的尺⼨热稳定性和其他服⽤性能，都与热定型温度的⾼低有着密切的关系。
•涤纶长丝织物
将经过精练的涤纶长丝织物在不同的温度下定型后，再放置在不同温度下进⾏⾃由收缩(即⼲热收缩)的试验结果表明热定型能提⾼织物的尺⼨热稳定性，定型温度越⾼(120~220℃)，织物在指定温度下(120~200℃)的收缩率越低，例如未定型和在120、170、220℃定型的织物，在175℃下的⾃由收缩率分别为15%、10%、5.5%、1%。
如果需要织物在150℃下具有良好的尺⼨热稳定性，定型温度必须提到180℃，但继续提⾼定型温度，对织物的尺⼨热稳定性并⽆显著的改善，例如即使把定型温度提⾼到220℃，织物在150℃下仍然具有接近1%左右的⾃由收缩率。
如果需要织物在175℃下具有良好的尺⼨热稳定性，则需要把定型温度提⾼到200℃左右。继续提⾼定型温度，织物在175℃下的⾃由收缩率仍在1.5%左右，对尺⼨热稳定性并⽆明显的改进。
所以通常为了保证涤纶长丝织物在某规定温度下具有良好的尺⼨热稳定性，定型温度往往要⽐该规定温度30~40℃。•锦纶织物
锦纶织物的情况也相类似，将具有4%正常回潮率的锦纶66经编针织物，经不同温度热定型后，再在1克/升的皂液中于200°F处（93.3℃）时处理1⼩时，它们的⾯积收缩百分率如图2-1-6所⽰。
定型温度越⾼，织物的尺⼨稳定性越⾼。
•混纺织物
•混纺织物
对于混纺织物来说，由于合成短纤维的性能与长丝本来就有⼀定的差异，同时⼜是与其他纤维混纺在⼀起，因⽽它的热性能与长丝织物虽然基本相似，但⼜有其特点。
经典文学⼀般说涤/棉织物的尺⼨热稳定性⽐涤纶长丝织物要⾼，经过定长热定型的织物，若定型温度⽐⾃由收缩温度只要⾼出20℃，便可具有良好的尺⼨热稳定性，例如200℃定型的涤/棉织物，在180℃下的⾃由收缩率为1.5%。
对于需要在⼀般导辊式热溶染⾊机上进⾏热溶染⾊的织物，则染前热定型的⼯艺条件，应随热溶染⾊的具体条件⽽作适当的调整，现将未定型与经180℃和200℃定型后涤/棉织物，在热溶染⾊时经、纬向的尺⼨变化率与涤纶的临界溶解时间(简称CDT)列于表2-1-13中。
一年级仿写句子所谓临界溶解时间(CDT)是指在规定温度下，涤纶圈形试样从开始接触苯酚直⾄溶胀解体所需时间(秒)。CDT与涤纶的结晶状态，包括结晶度、结晶尺⼨和结晶完整性有关，能反映涤纶的“受热史”。
CDT越⼤，表⽰涤纶所经受的热处理条件越剧烈。
从表2-1-13可以看出，经过热定型的织物，在热溶染⾊过程中的尺⼨稳定性⽐未定型的有显著的提⾼，并随定型温度的提⾼，尺⼨变化率变⼩；热溶染⾊后涤纶的CDT虽然仍随它们的“受热史” 不同⽽有⼀定的差异，但相互间(未定型、180℃和200℃定型)的差距显著变⼩，主要是热溶染⾊温度⾼于热定型温度或与之相近时，对纤维的CDT有⼀定的提⾼作⽤，若低于热定型温度时作⽤不明显。
上述结果说明，染前热定型除了具有消除织物上的皱痕和保证染⾊均匀等有益的作⽤外，还能提⾼织物在热溶染⾊时的尺⼨稳定性。
如果染前热定型的⼯艺条件选⽤适当，同时热溶染⾊时经向张⼒尽可能降低，则热溶染⾊后织物，即使不经过最后⾼温拉幅⽽具有成品所需的尺⼨和尺⼨热稳定性，也是有可能的，这样将有利于缩短⼯序，改善成品⼿感，并可降低对染料升华牢度等的要求。
定型温度除了对织物的尺⼨热稳定性有密切的关系外，对织物的其它性能也有⼀定的影响。
将未定型的和在100~200℃定型的涤纶长丝织物，在⽔中于挤压状态下沸煮1⼩时，发现未定型织物上产⽣的皱痕多⽽深，经过⼀般条件熨烫后也不易去除，⽽经过定型的织物，随着定型温度的提⾼，皱痕变得少⽽轻，并且经过熨烫后也易于消除。如果将织物放在含有净洗剂(2克/升)和纯碱的溶液中，于45℃搓洗，也发现类似的情况，但⽐上述沸煮的程度要轻些。从这些现象可说明，经过定型后织物的湿防皱性提⾼了，锦纶织物的湿防皱性，也随热定型温度的增⾼和时间的延长⽽提⾼。
涤纶长丝织物经过热定型后变得⽐较粗糙或硬挺，影响着织物的⼿感和悬垂性。织物的硬挺度随定型温度的上升⽽直线上升;⼲防皱性也发⽣⼀定的变化，当定型温度低于170℃时虽⽆明显变化，但超过170℃以后则显著下降。然⽽热定型后织物硬挺度的提⾼和⼲防皱性的下降，只是⼀种暂时的现象，经过⼀些简单的处理，如织物经过后续加⼯的湿热处理后，或将织物⽤⼿搓揉或在⽔中⽤⼿搓洗后便可得到改善。
雨停了定型温度对织物的染⾊性能也有显著的影响。
随着定型温度的升⾼，织物对染料的吸收不断降低，当定型温度为时，对染料的吸收降到最低值，超过180℃后重⼜上升，甚⾄超过未定型的织物。
珠海一周天气涤纶染⾊性能的变化，可能与聚对苯⼆甲酸⼄⼆酯在不同定型温度下的结晶速度有密切关系。100℃左右聚对苯⼆甲酸⼄⼆酯才开始结晶，130℃以下结晶速度较慢，180℃时达到最⼤值。
因此180℃定型后的纤维具有较⾼的密度和较低的上染速率和上染百分率。
但定型温度超过180℃以后，虽然纤维密度仍进⼀步增⼤，但上染百分率和上染速率却⼜有所提⾼。产⽣这⼀⽭盾现象的原因，⾄今还存在着不同的看法。⼀种认为在定型过程中当温度低于190℃时，主要是形成⼀些尺⼨⽐较⼩的结晶，超过190℃，该条件适宜于结晶尺⼨突然增⼤，因此在晶区之间形成较多的裂缝，从⽽有利于染料分⼦的扩散；外⼀种则
