唐代女服主要有哪几种配套形式

唐代女服主要有哪几种配套形式

大唐三百余年中的女子服饰形象,主要分为襦、裙、服。下面 分

享了唐代女服主要配套形式，一起来了解吧。

唐代女服主要配套形式唐制规定，女服分为四种即朝服、公服、

祭服和常服

前三种为后妃命妇于朝会、祭祀等正式场合穿着的大、《老子》全文 小礼服，

后者为日常穿着的衣服。唐民间恐怖小故事 代女子常服的上身是襦、衫，下身束裙，

肩上加有披帛。衫为单衣，襦有夹有絮，仅短至腰部，裙子长而多幅;

还有袄、半臂、缦衫等，与衫、襦、裙配套穿着。

唐代女装的基本穿着是三件套：裙、衫、帔。

唐朝服饰襦裙服系指唐代女子上穿短襦或衫，下着长裙，佩披帛，

加半臂(即短袖)的传统汉服装束。唐女襦裙装在接受外来服饰影响

下，取其神而保留了自我的原形，于是襦裙装成为唐代乃至整个中国

服装史中最为精彩而又动人的一种配套装束了。襦，一般只长到腰，

很短，是唐代女服的特点。与此相近的衫，却便捷的英语 长至胯或更长。唐女的

襦、衫等上衣是各个阶层的常服。元稹诗句“藕丝衫子藕丝裙”，张

佑诗句“鸳鸯绣带抛何处，孔雀罗衫付阿谁”，欧阳炯诗句“红袖女

郎相引去”。从这些诗句看，唐代女子着襦、衫已非常普遍，而且喜

欢红，浅红或淡赭，浅绿等色，并加上“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅

各一丛”的金银彩绣为饰，外观更是美不可言。襦的领口常有变化，

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襦衫领型有：圆领、方领、直领和鸡心领等。

唐代女装的特点是裙、衫、帔的统一。在妇女中间，出现了袒胸

露臂的形象。在永泰公主墓东壁壁画上，有一个梳高髻、露胸、肩披

红帛，上着黄色窄袖短衫、下着绿色曳地长裙、腰垂红色腰带的唐代

妇女形象，从而对“粉胸半掩疑暗雪”，“坐时衣带萦纤草，行即裙裾

扫落梅”有了更形象的理解。慢束罗裙半露胸，并不是什么人都能做

的。在唐代，只有有身份的人才能穿开胸衫，永泰公主可以半裸胸，

歌女可以半裸胸以取悦于统治阶级，而平民百姓家的女子是不许半裸

胸的。当时，唐朝半露胸的裙装有点类似于现代西方的夜礼服，只是

不准露出肩膀和后背。

盛唐时代有袒领，即领口开得很低，

早期只在宫廷嫔妃、歌舞伎者间流行，后来连豪门贵妇也予以垂

青，从唐墓门石刻画和大量陶制女俑来看，袒领流行开来，或许已经

遍及黎庶，因而当时艺术形象中出现的袒领女装形象为数实在不少。

裙，唐代妇女下裳为裙。这是当时女子非常重视的下裳形式。制裙面

料多为丝织品，但用料有多少之别，通常以多幅为佳。裙腰上提高度，

有些可以掩胸，下身仅着抹胸，外披纱罗衫，致使上身肌肤隐隐显露。

如周昉《簪花仕女图》，以及周濆“惯束罗衫半露胸”等诗、画即描

绘这种装束，这是中国古代女装中最大胆的一种，足以想见当时思想

开放的程度。唐代裙的质料、色彩和样式均大大超过前代，可谓群芳

争艳，瑰丽多姿。如唐诗中所涉及的诸多裙式有：“上仙初着翠霞裙”，

“荷叶罗裙一色裁”、“两人抬起隐花裙”、“竹叶裙”、“碧纱裙”、“新

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换霓裳月色裙”等。

这种上衣下裙的“唐装”，是对前代服装的继承、发展和完善。

从整体效果看，上衣短小而裙长曳地，使体态显得苗条和修长。

唐朝服饰唐朝还流行女子穿“胡服”。

“胡服”就是西域人的服装。腰带形式也深受胡服影响。在此以

前，人们的腰饰是以金银铜铁，这时候流行系“蹀躞带”，带上有金

饰，并扣有短而小的小带以作系物之用。这种腰带服用最盛是在唐代，

以后延用一直至北宋年代。盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的

样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，

袖宽往往四尺以上。中晚唐的贵族礼服，一般多在重要场短篇神话故事 合穿着，穿

着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称“钿钗礼衣”。

襦裙-基础概要

襦裙服是汉族女子服饰中非常基础的一种款式，

即女子上穿短襦，下着长裙(俗称上衣下裳)的传统装束。唐女的

襦裙装在盛世的影响下充分发展，加半臂，佩披帛，于是襦裙装成为

唐代乃至整个中国服装史中最为精彩而又动人的一种配套装束了。

(一)襦：

即上衣，一般只长到腰，很短，及腰处通常被收扎在裙线下。外

面可加套“半臂”、“背心”，甚至更长的“褙子”。

唐女的襦、褙等上衣是各个阶层的常服。元稹诗句“藕丝衫子藕

丝裙”，张佑诗句“鸳鸯绣带抛何处，孔雀罗衫付阿谁”，欧阳炯诗句

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“红袖女郎相引去”。从这些诗句看，唐代女子着襦、衫已非常普遍，

而且喜欢红，浅红或淡赭，浅绿等色，并加上“罗衫叶叶绣重重，金

凤银鹅各一丛”的金银彩绣为饰，外观更是美不可言。

襦的领口又分为“交领”与“对襟”。交领襦衣领口似“y”字形，

右襟在内，左襟在外，且左襟于右腰处收紧。对襟襦衣则左右对称，

于腰部正中收束，中间空档处露出里面的交领里衣或者诃子(即抹

胸)。襦衣外面套的半臂与褙子等的领口大多属于对襟。

襦的袖口又分为“窄袖”与“宽袖”。民间下层妇女多为窄袖，

与现代无异;上层贵仕则是方便的窄袖与华丽飘逸的宽袖并存。

(二)裙：

妇女下裳为裙。制裙面料多为丝织品，但用料有多少之别，通常

以多幅为佳。唐代裙的质料、色彩和样式均大大超过前代，可谓群芳

争艳，瑰丽多姿。如唐诗中所涉及的诸多裙式有：“上仙初着翠霞裙”，

“荷叶罗裙一色裁”、“两人抬起隐花裙”、“竹叶裙”、“碧纱裙”、“新

换霓裳月色裙”等。唐代裙色多彩，可以尽如人所好，多为深红、杏

黄、绛紫、月青、青绿。其中尤以石榴色流行时间最长。李白有“眉

欺杨柳叶，裙妒石榴花。”万楚五有“眉黛夺得萱草色，红裙妒杀石

榴花。”其流行范围之广，从《燕京五月歌》中可见，“石榴花开街欲

焚，蟠枝屈朵皆崩云，千门万户买不尽，剩将女儿染红裙。”石榴裙

最大的特点，是裙束较高，上披短小襦衣，两梦见打人是什么意思 者宽窄长短形成鲜明对

比。“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丝”。“眉黛夺得萱草色，红裙

妒杀石榴花”。

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唐代的裙子颜色绚丽，红、紫、黄、绿争艳斗研，

尤以红裙为姣姣者。街上流行红裙子，不是现代人的专利，早在

盛唐时期，就已经遍地榴花染舞裙了。

也许是受阴阳五行说的影响，杨贵妃最喜欢着黄裙，那是地位的

象征。

这种上衣下裙的款式是对前代服装的继承、发展和完善。从整体

效果看，上衣短小而裙长曳地，使体态显得苗条和修长。

配件-半臂

半臂：

半臂在初唐颇盛行，

也与初唐时服饰多为窄型有关。现今发现的唐代永泰公主墓壁画

上，仪仗队的宫女中，有一位梳着螺髻的女子，就在衣裙外罩了一件

半臂。

妆束-鞋帽妆饰

唐代女子足下着履、靴、屐等。履以锦、麻、丝、绫等布帛织成。

亦有用蒲草类编成的草履。履身常加绣饰，履头状式多样，有圆头、

高头、云形、花形等，如唐诗所云：“云头踏殿鞋”、“金蹙重台履”、

“丛头鞋子红偏细”等。靴多以锦为之，织造功致，纹饰美丽。屐于

夏季赤足着用，为民间女子所喜，如李白诗云：“屐上足如霜，不着

鸦头袜”。

唐代手饰

唐代女子追求美容美饰，其化妆及佩饰内容丰富，有发式、头饰、

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面妆、佩饰等。女子发式以梳髻为主，或挽于头顶，或结于脑后，形

制十分丰富。名目有半翻髻、云髻、盘桓髻、

惊鹄髻、倭堕髻、双环望仙髻、乌蛮髻、回鹘髻等数十种。初唐

时发髻简单，多较低平;盛唐以后高髻流行，髻式纷繁。发上饰品有

簪、钗、步摇、胜、铀、花等。多以玉、金、银、玳瑁等材料制成，

工艺精美。簪钗常成对使用，用时横插、斜插或倒插。步摇是其中的

精品，钗首制成鸟雀状、雀口衔挂珠串，随步行摇颤，倍增韵致。唐

中后期妇女中还盛行插梳，以精致美观的小花梳饰于发上。

高腰/齐胸襦裙

唐代女服性汉服中有一种在贵妇间流行的款式：高腰襦裙。

它将裙带高高系在腰线以上，比如胸下，甚至系在胸线上方，准

确地说应称为齐胸襦裙。这种款爱与生活 式无论身材丰腴还是瘦削都能达到别

样的飘逸效果，尤其是在以丰腴为流行的圈子中更受欢迎。

齐胸襦裙一般分为两种，分别是“对襟”齐胸襦裙与“交领”齐

胸襦裙，一般来说对襟齐胸襦裙的使用范围更加广一点。

齐胸襦裙在唐朝仕女中非常盛行，现在保留的不少古画、出土文

物都有它的踪迹。可惜由于今人对历史的遗忘，很多人看见齐胸襦裙

的女性形象时反而以为是韩国的服装，着实可悲可叹。

特殊-女式大袖衫

说到唐代女服的代表，“女式大袖衫”可谓之一。大袖衫一词本

泛指宽衣大袖的款式，比如魏晋时期的男子一般都穿大袖翩翩的衫

子，风流倜傥，直到南朝时期，这种衫子仍为各阶层男子所爱好，成

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为一时的风尚。但我们这里讲的大袖衫，专指唐代女子的特宽大袖礼

服。它比通常的宽袖外衣还要宽大，在普通中衣外或披或系，大气飘

逸。充分反映了唐代繁华、恢弘、大气的文化特征，

呈现出当时华丽开放的审美风尚。现今很多人想象中的“超宽超

大的仙女衣”基本就源自这种大袖衫。

有趣的是，一种说法称：这种宽大衣式的兴起，却与讲究狭窄的

胡服有关系。唐时国力鼎盛，对外的交往繁荣，胡服也在此时进入中

原。但是若放任胡服的越来越盛，却有被文化浸透丧失自我的危险。

虽然大唐国力鼎盛，对文化影响颇有自信，但依然有人担心无节制地

效仿胡风带来的一些消极影响。于是大和二年的五月丁亥日，唐文宗

遣宦官向公主们宣布了一道圣旨：今后每逢召对之日，不得广插钗梳，

不可穿短窄衣服。

唐文宗似乎不能忍受胡风满天下的趋势。他认为，泱泱中华应该

有属于中华的特色的汉服装束，怎能一昧地追捧胡人的装束呢?况且，

短窄衣男女无别，令不少人不爽。所以，他降旨要求公主们在觐见之

日，要穿上能代表中华气度白羊座和射手座 之衣裳，以做天下表率。文宗之后，比较

宽大的女装样式开始兴起。仕女们感受了这种宽衣的美丽大气，开始

舍得在衣袖和裙裾上使用大量的好面料，它们的长、宽都比初唐时多

了1倍左右。首先是外套大衣追求宽大华丽，加上贴衣单衣向更宽松

的方向发展。一些贵族妇女身穿锦绣长裙，

裙子用锦带系于胸部，宽大的下摆托在地上，上身不穿厚厚的内

衣，而代之以一件薄薄的纱衣，风流百态，以女性特有的妩媚打破传

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统的封闭。

而说到女式唐风大袖衫，不能不提《簪花仕女图》，里面的大袖

衫则是相当开放夸张的一种：美人着裸肩长裙，上身直披一件大袖纱

罗衫，轻掩双乳，致使上身肌肤隐隐显露。由于画家手法写实，既如

实地描摹出唐代细腻透明的衣料，又逼真地描绘出女子那柔润的肩和

手臂。周濆“惯束罗衫半露胸”等诗、画即描绘这种装束。

《簪花仕女图》，绢本设色，唐代画家周昉作，用笔朴实。气韵

古雅。现藏辽宁省博物馆，描写贵族妇女春夏之交赏花游园的情景，

画面描绘仕女们的闲适生活。她们华丽奢艳在庭院中游玩，动作悠闲、

拈花、拍蝶、戏犬、赏鹤、徐行、懒坐、无所事事，侍女们持扇相从。

其赋色技巧，层次明晰，面部的晕色，衣着的装饰，都极尽工巧之能

事。轻纱的透亮松软，皮肤的润润光泽，都画得肖似，表现出作者具

有高度的艺术技巧和概括能力。

纱衣长裙

宫女们的纱衣长裙和花髻是当时的盛装，

高髻时兴上簪大牡丹，下插茉莉花，在黑发的衬托下，显得雅洁、

明丽。画中描绘的是贵族妇女在庭中散步采花，捉蝶时的情景。图中

人物的服饰，与其它“中规中矩”的画像不同，如头戴特大花朵，身

穿透明纱衣等，都是罕见的新奇装束。

由于《簪花仕女图》中服饰的开放度即使现代看来也是非常大胆

的，也远远超过了同时代层层裹裹的中世纪西欧，导致它的社会真实

性一直受到争议。现从出土的大批中、晚唐时期的陶俑来看，画中仕

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女的服饰反映了当时的最开放的女性时装文化。对照文献记载，这种

服饰是中晚唐时期的样式，并一直流传到五代。

风俗-女着男装

唐朝服饰女着男装在中国长期封建社会中，是较为罕见的现象。

《礼记内则》曾规定，“男女不通衣服。”尽管事实上不可能这么绝对，

但是女子着男装，常会被认为是不守妇道。唐以前虽然在汉魏时也有

男女服式差异较小的现象，但那不属于女着男装，只有在气氛非常宽

松的唐代，女着男装才有可能蔚然成风，即使这样，还应将一部分起

因归于游牧民族的影响。当时影响中原的外来服饰，绝大多数都是马

上民族的服饰。那些粗犷的身架、英武的装束，以及矫健的马匹，对

唐女着装意识产生一种渗透式的影响，同时创造出一种假人挑战 适合女着男装

的气氛。《旧唐书舆服志》载，“或有着丈夫衣服、靴、衫，而尊卑内

外斯一贯矣”已明确记录下女着男装的情景。《新唐书五行志》记，

“高宗尝内宴，太平公主紫衫玉带，皂罗折上巾，具纷砺七事，歌舞

于帝前。

《旧唐书舆服志》载，“或有着丈夫衣服、靴、衫，而尊卑内外

斯一贯矣”已明确记录下女着男装的情景。《新唐书 五行志》记，“高

宗尝内宴，太平公主紫衫玉带，皂罗折上巾，具纷砺七事，歌舞于帝

前。帝与后笑曰‘女子不可为武官，何为此装束?’”看

得出来，皇帝也是抱着宽容欣赏的态度，并没有呵斥女儿不守礼法。

虽说这太平公主此举有些恃宠撒娇，但也说明了唐初已经出现女着男

装的案例。

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女着男装的风气尤在大唐开元、天宝年间盛行。《中华古今注》

记，“至天宝年中，士人之妻，着丈夫靴衫鞭帽，内外一体也。”《新

唐书李石传》记，“吾闻禁中有金鸟锦袍二，昔玄宗幸温泉与杨贵妃

衣之。”由此可以看出，当时女子仿制男装，穿着男装相当普遍。

风俗-开放与束缚

在永泰公主墓东壁壁画上，有一个梳高髻、露胸、肩披红帛，

上着黄色窄袖短衫、下着绿色曳地长裙、腰垂红色腰带的唐代妇

女形象，从而对“粉胸半掩疑暗雪”，“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫

落梅”有了更形象的理解。

慢束罗裙半露胸，并不是什么人都这样的。实际上唐代妇女依然

处在封建礼教的制约下，只有身份特殊的人才穿出开胸衫。古画中人

可以半裸胸，那也是养在内宅;歌女们半裸胸，则是以身体取悦于统

治阶级。而平民百姓家的女子仍然是不半裸胸的。当时，唐朝半露胸

的裙装有点类似于现代西方的夜礼服，只是不准露出肩膀和后背。

“半露胸”的绘画，与“女着男装”的案例，似乎从侧面反映了

当时社会思想开放的程度。因此很多人由此相信唐代的女性开放自

由。但这其实只是一种片面的理解。实际上，武则天之后，唐朝社会

对女性抛头露面的情况愈加心怀芥蒂，“守本分、守妇道”为仕家大

族对女性成员的通常要求。考察古代封建文化对女性定立的规章制

约，很多教条书籍就出于唐代。

虽然，女性在唐代对社会地位的追求出现了勃发期，但就历史长

河来看仅是昙花一现。“走出去”的途径只有超市食品安全 偏向放纵肉体取悦于男

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性掌握的权力阶层，另一种对社会地位权利的呼唤则很快湮没在男尊

女卑的传统风俗下了。

唐代妇女化妆顺序

面部化妆有敷铝粉、抹胭脂、画黛眉、贴花钿、点面靥、描斜红、

涂唇脂诸多方法，淡妆者采其二三，盛妆者悉数运用。铅粉色泽洁白，

质地细腻，施于面、颈、胸部，“纤白明媚”。胭脂为提取的红蓝花汁

配以猪脂、牛髓制成的膏状颜料。由于帝王士大夫的偏爱，女子眉式

花样百出。玄宗在四川曾令画工画《十眉画》，名目有鸳鸯眉、小山

眉、倒晕眉等。阔眉是主要眉式，

初唐一般都画得较长，盛唐以后开始流行短式。花钿是一种额饰，

以金箔片、黑光纸、云母片、鱼腮骨等材料剪制成各种花朵之形，尤

以梅花最为多见，贴于眉间。面靥是于面颊酒涡处以胭脂点染，或像

花钿一样，用金箔等物粘贴。斜红是于面颊太阳穴处以胭脂染绘两道

红色的月牙形纹饰，工整者形如弦月，繁杂者状似伤痕，是中晚唐妇

女一种时髦的打扮。

项饰有项链、项圈、璎珞等，臂饰有臂钏、手镯，腰饰有玉佩、

香囊等。璎珞原为佛像颈间的一种装饰，随佛教从印度传入中国，唐

时为宫女侍女、舞伎所喜着。其上部为一半圆形金属颈圈，下半部为

一珠玉宝石组成的项链，有的在胸前部位还悬挂一较大的锁片形饰

物，整体华贵晶莹。臂钏，又称跳脱，是以金属丝盘绕多匝，形如弹

簧，或以多个手镯合并而成的饰物，套于手臂，在宫女和仕女中流行。

香囊多以金、银制作，镂空，上下两半球以子母口相扣合，里面有两

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个同心圆环，环内又置一小香盂，同心圆环之间及小金盂之间均用对

称的活轴相连，无论怎样转动，香盂里的香灰都不倒置洒落。

女子发首，以戴各式便帽和梳髻为主。所戴便帽，初行幂，次行

帷帽，再行胡帽。唐初女子有“蔽面”习俗，妇女外出多戴幂，幂是

一种大幅方巾，一般用轻薄透明的纱罗制成，戴时披体而下，障蔽全

身。高宗时，随社会风气的开放，改戴“施裙至颈”的帷帽。至开元

盛世，妇女们干脆去除帽巾，露髻出行，或仿效男子和胡人，裹幞头

和戴状奇艳丽的胡帽。胡帽因源于西域和吐蕃各族，状式新颖多变，

有的卷檐虚顶，有的装有上翻的帽耳，耳上加饰鸟羽，有的在帽沿部

分饰以皮毛等。此外，若出门远行，还戴风帽，以避风尘。

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