制版师

浅谈服装制版师行业成品尺寸与纸样尺寸的关系

作者：王贻旺

维加斯服饰有限公司

[摘要]

成品尺寸与纸样尺寸，看似非常简单的一个问题，实际上是一个普遍复杂

的问题。为了能够实现行业提高中国服装行业专业人才的专业素养，推动行业发

展，加强制版师们对纸样尺寸的重视度，本文提出了当服装平面变成立体时角度

的变化。该方法通过坯布和拷贝纸，成品后铺平，经过验证，在面料无缩水情况

下的确尺寸发生了变化。理论和实践证明成品尺寸变大或变小主要原因并不是因

为面料关系和车缝引起。因此在服装制版中因考虑到成品测量尺寸适当加放‘松

量’适用于平面制版中比较收腰的款式及裤子。

[关键词]（服装、制版师、纸样、尺寸、测量、穿着、放松量）

正文

随着我国服装业的不断发展及国内消费者消费观念的不断成熟，特别是随

着国内各类服装市场竞争及品牌竞争的加剧，自然版型在服装中占据重要位置，

随着人们生活水平不断提高,消费选择服装时对版型开始占据主导地位,对穿着

形态与舒适度需求较高，然而制版师们往往只看中成品尺寸忽略了人体及纸样尺

寸（例如：男西装人体胸围尺寸92CM成品尺寸为100CM；问：胸围尺寸100CM中

含了多少放松量？根据调查90%以上的制版师都说是92Cm+8CM=100CM；正确答案

其实是92CM+9.5CM=101.5CM）本文就已此结论做一分析如下：

1.研究方法

1.1平面图对比

将CAD基本原型纸样，（图1）与旋转过后效果（图2）角度及胸围差进行对

比；再测量纸样胸围（图2）的尺寸比（图1）尺寸小0.7CM，

图1图2

1.2样衣试制

将以上纸样用经过预缩短面料，进行裁剪，在面料上画上胸围线，在进行缝

制，在缝制过程当中的自然损耗为0.3CM，自然损耗包括，车缝，面料厚度，整

理烫缩；在测量成品的每一块裁片时即原先在面料上画的胸围线是不会小的。

2.实践结果与分析

2.1人体立体形态

当在穿着形态下衣服是立体的如（图3）现在的服装都是以大批量生产，不可

能每件衣服都去立体测量，QC在检验成品尺寸时几乎都是平面的，（如图4）

图3图4

2.2对成品规格制定分析

为了方便测量，目前服装行业中制版师们大多数在制定服装成品尺寸时；都

是以平面测量为准，时间已久对尺寸的概念也产生了习惯，对于贴牌加工生产家

所面对的客户群较广，对成品放松量的把控逐渐退化。一件衣服在同一条件下，

不同的人去测量，结果都会不一样。

3.建议

制版过程不要把尺寸看的太重，狭义上说尺寸表上的尺寸只是一个名称代码

而已。在达到要求尺寸的同时，纸样尺寸至关重要。有时候还是以穿着状态下检

测服装放松量时最为直观；穿着效果没问题的情况下，测量尺寸却超出自定范围，

可以不需要理会；这种情况只要从新更新尺寸表即可，也可以在制定胸围成衣尺

寸时，可以按上衣本身加放的松量减去1.2CM-1.5CM即可

4.结语

通过以上研究，清楚地认识到：建立好的版型是在服装结构设计中首要任

务，研究版型，先研究人体结构，先有立体再有尺寸的过程，在平面裁剪与立体

裁剪相结合形式，多的是一个再创造或再发现的过程，因此，我们作为专业技能

的技术人员者更应紧随时代的步伐，让我们的专业更深入，技术水平跨上一个新

的台阶。

参考文献:

（中国服装网）关于首届服装十佳制版师新闻

（新浪网ringnorpf的博客）

（百度文库中制版技术交流会王贻旺）

（百度文库中浅析服装平面裁剪与立体裁剪的有机结合）

作者简介

男王贻旺1978年出生于浙江温州泰顺。自1996年高中毕业之后，就

踏上了拜师学艺之路，1997年结业于中山九元服装培训学校，从1998年参加工

作，从事服装工作15年之久，历经沧桑，一路坎坷，在前辈指点之下。从开始

裁缝师到，样衣制作，制版助理，制版、到管理。前面大部分阶段都在广东省发

展，伟人故乡（中山市）度过了十个年头。

2000年（中山华泰纺织）担任制版师。

2004年（中山法拉米服饰）担任版房主管。

2008年(法派集团)在此期间，先后担任（优衣派服饰版房主管），（斐兰士服

饰技术经理）

2013年（维加斯服饰有限公司）担任技术总监

在技术上得到高国利老师的和李光伟先生的指点下有所成就。

2012年荣获首届浙江十佳服装制版师称号。

2013年荣获首届全国十佳服装制版师称号。