2022年11月25日发(作者：英语培训机构排行榜)第一章 服装结构设计基础知识
何为服装结构设计？为何学习服装结构设计？服装结构设计的性质和任务是什么？人体对服装结构设计有何重要关系？服装的加放松度如何掌握？等等…… 我们只有将这些问题探讨清楚后，才能主动地将结构知识学好，使其为服装设计服务。
第一节t 服装结构设计概况
服装结构设计是服装设计专业中一门独立的重要学科，也是服装生产制作中一个不可分割的组成部分。它是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科，其知识结构涉及到人体解剖学、人体测量学、服装造型设计学、服装工艺学、服装卫生学、美学及数学等，是艺术和科技相互融洽，理论和实践密切结合的实践性较强的学科。
服装结构设计位于服装设计的中间环节，前有服装造型设计，后有服装工艺设计。造型设计蕴含着服装外形的审美性，结构设计蕴含着款式构成的合理性，工艺设计蕴含着结构关系的可行性。服装结构设计它将造型设计所确定的立体形态的服装轮廓造型和细部造型分解成平面的衣片，揭示出服装细部的形体、数量吻合关系、整体与细部的组合关系，修正服装造型设计中不可分解的部分，改正费工费料及不合理的结构关系，从而使服装造型更趋于合理与完美，它是服装造型设计的继续与补充，是将服装造型设计的构思及形象思维结果变化成服装平面结构图的整个工作过程。它即忠实于“原作”，又包含了再创作。同时，服装结构设计还为服装缝制加工提供了成套的规格齐全、结构合理的系列样版，为部件的吻合提供了数值依据和实物保障，有利于制作出能充分体现设计风格的服装。因此，服装结构设计既是服装造型设计的延伸和发展，又是服装工艺设计的准备和基础，在整个服装设计中起着承上启下的作用。
服装结构设计的主要任务在于能系统地掌握服装结构的内涵，包括整体与局部的解析方法、相关结构线的吻合、功能性与结构设计的关系、整体结构的平衡、平面与立体构成的各种设计手法、工业用版的制定及计算机辅助设计的运用等等。
服装结构设计是一门与生产实践有着密切关系的实用性学科，是严密的科学性与高度的实用性的统一。服装结构的设计方法具有很强的技术性，因此，必须通过一定数量的实践才能理解和牢固的掌握。掌握了
服装结构设计技法后，对任何高难度的、复杂多变的服装款式，都可以随心所欲地进行裁剪。
第二节t 服装与人体
服装与人体有着十分密切的关系，如：人体的长度和围度将决定服装规格的大小；人体体表的高低将制约收省的大小及工艺归
拔的程度；人体的运动将控制服装最低放松量的多少等。因此，要学好服装结构知识，必须对人体与服装的关系有一个较清醒的认识，弄清和掌握人体的基准点和测量的基准线。
一、基准点
根据人体测量的需要，将人体外表明显、易定的骨骼点、突出点设置为基准点，为服装主要结构点的定位提供可靠的依据。如图1——2——1。
（1——2——1）
1、t颈窝点：位于人体前中央颈、胸交界处，是领口深定位的参考依据。
2、t颈椎点：位于人体后中央颈、背交界处，即第七颈椎点，是测量背长
和上衣长的起点。
3、t颈肩点：位于人体颈侧根部至肩部的转折点，是确定领宽的参考依据，
也是测量小肩宽的依据。
4、t肩端点：位于人体肩关节峰点处，是肩线外端点和袖山顶点的对应点，
也是测量人体总肩宽和臂长的参考点。
5、t胸高点：位于人体胸部最高点，即乳点，是确定胸围线和胸省省尖方
向的参考点。
6、t背高点：位于人体背部最高点，即肩甲骨点，是确定后肩省省尖方向
的参考点。
7、t前腋点：位于人体胸部与臂根的交点处，是测量胸宽的参考点。
8、t后腋点：位于人体背部与臂根的交点处，是测量背宽的参考点。
9、t肘 点：手臂弯曲时肘部最突出的点，是制定肘线及肘省省尖方向的
参考点。
10、手腕点：位于人体尺骨最下端处的一明显凸点，是测量袖长的参考
点。
11、前腰节点：位于人体前腰部正中央处，是确定前腰节长的参考点。
12、后腰节点：位于人体后腰部正中央处，是确定后腰节长，即背长的
参考点。
13、臀突点：位于人体后臀最高处，是确定臀围线和臀省省尖方向的参
考点。
14、膝骨点：位于人体膝关节的中心处，是确定裤子的膝围线和测量裙长的参考点。
15、踝骨点：位于人体的踝关节向外突出点，是测量裤长和裙长的参考
点。
二、基准线
除了对人体设置基准点以外，还需要设置基础线，为服装主要结构线的定位提供可靠的依据。如图1——2——2。
1、t颈根围线：位于人体颈部与躯干的交接处，前面经过颈窝点，侧面经
过颈肩点，后面经过第七颈椎点，是测量领围尺寸的参考
线。
2、t肩斜线：颈肩点与肩端点的连线，是小肩宽的参考线。
3、t臂根围线：位于人体上肢与躯干的交接处，前面经过前腋点，上端经
过肩端点，后面经过后腋点，是测量人体臂根围尺寸的参
考依据。
4、t胸围线：通过乳点的水平围线，是测量人体胸围尺寸的参考线。
5、t腰围线：通过腰节点的水平围线，即 人体腰部最细处，是测量人体
腰围尺寸的参考
线。
6、t臀围线：通过臀突点的水平围
线，是测量人体臀
围尺寸的参考线。
7、t中臀围线：通过腰线与臀线中
点处的水平围线，
即腹围线，是测量
人体中臀围尺寸的
参考线。
8、t股上线：腰节点与臀下线的连
接线，是测量上裆尺
寸的参考线。
9、t前中心线：颈窝点与前腰节点
的连线，即前身的
对称轴线，是服装
前中心线定位的参
考线。
10、后中心线：第七颈椎点与后
腰节点的连线，
即后身的对称
轴线，是服装后
中心线定位的参 （1——2——2）
考线，也是背长尺寸的参考线。
第三节t 体型观察与测体
人体测量是进行服装结构设计的前提，只有通过人体测量，掌握有关部位的数据，设计服装结构时才有可靠的依据，才能保证服装适体、美观。要做到测量准确，必须对人体的构成有一定的了解。只有了解人体的比例，掌握了人体测量时的基准点和基准线，才能真正做到“量体裁衣”。
一、测量要求与注意事项
测量要做到准确、全面，首先必须掌握和了解测量时的要求及注意事
项。
（一）测量要求
1、t要了解人体的体型结构，熟悉跟服装有关的人体部位，只有熟悉人体，才能做到测量准确。
2、t要熟悉了解服装的品种和款式的区别。首先，不同种类的服装，测体的部位不同。如上衣测体时只涉及躯干和上肢，而马夹也是上衣，但与上肢无关；裤子、裙子只与腰节以下的下肢有关，而裙子又无需考虑上裆的长短。其次，服装的款式和造型，也影响量体。如牛仔裤比一般裤子的腰围、臀围紧凑，量体时，腰、臀尺寸不宜过松。茄克衫多用于运动、劳动穿着，因此测体时要肩部加宽，胸围加肥，衣摆要短而贴身，袖横肥而口紧等。这些都涉及到服装的造型和款式。
3、t要了解被测者的姓别、年龄、体型、性格、职业、爱好及习惯。一般说，男服较宽松，易活动；女服较紧凑、合体；儿童服宜宽大；老年人要求宽松、舒适。
4、t要了解穿用条件，掌握一般的衣料知识，掌握服装的加放松度。
（二）测量注意事项
1、t量体时要留心观察体型特征，如有特殊部位，应做好体型符号记载，以备裁剪时参考。如图1——3——1。
2、t
（1——3——1）
2、软尺不能拉得太紧或太松，以顺势贴身为宜。测量长度时，应要求被测量者取直立或静坐两种姿势。直立时两脚要合并，且成60度分开，全身自然伸直，头放正，双眼正视前方，两臂自然下垂贴于身体两侧。静坐时，上身自然伸直与椅面垂直，小腿与地面垂直，上肢自然弯曲，两手平放在大腿上。
3、
进行人体测量时，长度测量一般随人体起伏，通过所需经过的基准点
而进行测量。围度测量时右手持软尺的零起点一端紧贴测量点，左手持软尺沿基准线水平围测一周，以放入两指松度为宜，不能过紧或过
松。测量尺寸时应在内衣上进行，测量的尺寸为净尺寸。
4、t测量时要顺序进行，以免有部位漏掉。上衣一般以测量衣长、背长、
胸围、腰围、臀围、肩宽、袖长、领围等为序。裤子的测量顺序为：
裤长、股上长、腰围、中臀围、臀围、大腿根围、脚口。
5、t认真听取被测者的意见和要求，尤其要问清楚款式的特点和穿着的习惯。
二、基本部位的测量方法
先测量长度，再测量围度，最后测量宽度。如图1——3——2。
1、衣长 2、背长 3、前腰节长 4、袖长 5、裤长 6、腰长
7、股上长 8、胸围 9、腰围 10、臀围 11、中臀围 12、颈围
13、肩宽 14、胸宽 15、背宽
（1——3——2）
（一）t长度测量
1、t衣长：从第七颈椎点垂直向下量至所需要的长度。
2、背长：从第七颈椎点随背形向下测量至腰围线。
3、前腰节长：从颈肩点，通过乳点量至腰围线。
4、袖长：从肩端点沿手臂量至所需要的长度。
5、裤长：从腰部最细处向下量至所需要的长度。
6、腰长：即臀长，从后腰节点沿臀部体型量至臀突点。
7、股上长：从后腰节点量至臀下线。通常被测者坐在登子上，然后从腰线随体量至登子平面，也称为“坐高”。
（二） 围度测量
1、t胸围：经过乳点，在胸部最高处水平测量一周。
2、t腰围：经过腰节点，在腰部最细处水平测量一周。
3、t臀围：经过臀突点，在臀部最丰满处水平测量一周。
4、t中臀围：在腰围线至臀围线的1/2处水平测量一周。
5、t颈围：经过喉节下方，沿颈根部围量一周。
（三） 宽度测量
1、肩宽：经过第七颈椎点，从左肩端点量至右肩端点。
2、胸宽：经过胸部，从左腋点随体量至右腋点。
3、背宽：经过背部，从左腋点随体量至右腋点。
从以上的基本测量中我们可以得知，只要把人体测量的基准尺寸在
人体模型上呈现出来，就可以得到服装的基本结构。只有熟练地掌握了
其基本结构，才能通过创造性设计，来丰富结构本身的表现力，增强服
装的艺术性。
第四节t 常用术语解释
服装制图术语的作用是统一服装制图中的裁片、零部件、线条、部位的名称，使各种名称规范化、标准化，以便于交流。其来源大至有几方面，（1）约定俗成；（2）零部件的安放位置；（3）本身的形状；（4）零部件的作用；（5）外来语的译音等。因此，
我们仅选常用的术语作简要的介绍。
常用术语名称：
净样：服装实际尺寸，不包括缝份、贴边等。
毛样：裁剪尺寸，包括缝边、贴边等。
画顺：光滑圆顺地连接直线与弧线、弧线与弧线。
劈势：直线的偏进量，如上衣门襟、里襟上端的偏进量。
翘势：水平线的上翘量，如裤子后翘，指后腰缝线在后裆缝线处的抬高
量。
困势：直线的偏出量，如裤子侧缝困势是指后裤在侧缝线上端处的偏出量。
门襟：衣片的锁眼边。
里襟：衣片的钉扣边。
叠门：又称交门，是门襟和里襟相叠合（相交）的部分。
止口：指衣片边缘应做光洁的部位。如叠门与挂面的连接线。
挂面：上衣门襟、里襟反面的贴边。
过肩：也称复肩、复势或育克，一般常用在上衣肩部上的单层或双层面
料。
驳头：挂面第一粒纽扣上段向外翻出不包括领的部分。
省： 又称省缝。根据人体的曲线形态所需去掉的部分。
褶： 又称裥。根据人体曲线所需，有规律折叠或收拢的部分。
克夫：又称袖头。缝接于袖子的下端，一般为长方形袖头。
分割：根据人体曲线形态或款式要求而在上衣片或裤片上增加的结构缝。
缝份：又称缝头，指制图轮廓线以外另加的缝份部分。
刀口：又称剪口，在裁片的缝边某部位剪一个小缺口，缝制时起定位作
用。
第五节t 服装结构制图符号介绍
服装结构图俗称裁剪图，是根据人体主要部位尺寸及服装成品规格所绘制的服装结构平面图，是制定标准样板的依据。
服装结构图由基础线、结构线和轮廓线组成，其绘制方法有一定的规律可循，制图符号和线条名称也有统一的规定。
常用的结构制图符号如下表
名称t制图符号t说明t制图代号t名称
粗实线t t结构图轮廓线tBt胸围
细实线t t结构图基础线tBLt胸围线
点划线t t衣片边接线，表示衣片对折痕迹tWt腰围
折边线t t表示衣片的折边tWLt腰围线
等分线t t表示将线段等分tHt臀围
虚线t t衣片背面的廓线tHLt臀围线
刀眼符号t t在缝份上作缝制时的对位记号tFBLt前胸宽
明线符号t t衣片表面迹明线的记号tBBLt后背宽
缩缝符号t t表示衣片此部位需缝缩tFWLt前腰节线
直角符号t t衣片此处呈直角tBNLt后腰节线
经向号t t面料的经纱方向tMHt中腹线
毛向号t t面料毛绒方向tBPt乳尖点
裥位t t表示这一部分面需有规律地折叠tSLt裙长、袖长
省缝t t表示这一部分需缝去tELt肘线
拼合记号t t纸样拼合符号tSt肩宽
等长t t表示两条线段等长tSPt肩点
归扰t t表示衣片此部位需要熨烫归扰tNt颈围
拔开t t表示衣片此部位需要熨烫拉伸tSNPt颈侧点
纽位t t钉纽扣位置符号tNWt领宽
扣眼位t t扣眼位置符号tAHt袖窿弧
线
第六节 服装结构制图工具介绍
主要制图工具：
一、尺：
是服装制图的必备工具，它为绘制直、横、斜和弧线、角度和测量人体与服装，核对绘图规格所必需。服装制图所用的尺有以下几种：
1、直尺：
是服装制图的基本工具。直尺有钢、木、竹、塑料、有机玻璃等，
最适宜制图的直尺是机玻璃，因其平直度好，刻度清晰且不易变形等特点而成为服装制图的常用工具之一。
2、角尺：
三角尺在服装制图中运用广泛，主要用于服装制图中垂直线的绘制。
规格不同的三角尺分别用于大图和缩图之用。
3、软尺：
一般为测体所用，但在服装制图中也有所应用。如复核各曲线，拼
合部位的长度等，以判定适宜的配合关系。
4、比例尺：
一般用于按一定比例作图的测量工具。服装结构作业一般多为五分
之一的缩图，用比例尺制图可省去计算的麻烦，方便快捷。
二、量角器：
是用来测量角度的工具。服装制图中也需用它来测量角度，如肩斜度、袖斜度、领子的倾角等。
三、曲线板：
曲线板一般分为常用曲线板和服装专用曲线板。
常用曲线板：一般为机械所用，现也用于服装制图。其规格有20—30cm多种。主要用于服装制图中弧线部位的绘制。
服装专用曲线板：它是按照服装制图中各部位弧线、弧度变化规律而制成的一种专供服装制图中绘制各部位弧线的专用绘图工具。
四、绘图铅笔与橡皮：
绘图铅笔是直接用于绘制服装结构图的工具。1:5服装结构缩图一般用标号为HB或H的绘图铅笔，1:1的服装结构图，则需要用标号为2B的绘图铅笔。
橡皮用于修改图纸。橡皮分普通橡皮和香橡皮两种。香橡皮去污效果比较好。
第七节t服装加放松度
服装结构设计不仅要考虑穿着时的美观大方，还需要考虑到人体活动时的需求。因此，服装的加放松度在服装结构设计中占有很重要的位置。
一、人体活动与加放松度的关系
人体的活动将引起有关部位表面的长度变化，因此，设计服装时就必须在该部位加上应有的放松度，否则就会限制和阻碍人体的正常运动。任何形式的服装，其最小围度除它的实用和造型效果要求之外，不能小
于人体各部位的实际围度、基本松度和运动度之和。实际围度是指净尺寸；基本松度是为考虑构成人体组织弹性及呼吸所需的基本量而设置的
松度；运动度是为有利于人体的正常活动而设置的量。
人体活动时，无论哪一部位表面的最大伸长量，将决定该部位服装放松度的最小限量。也就是说，人体运动时服装放松度的最小值是该运动部位的最大伸长量。
放松度是指在人体净围尺寸上，增加放松尺寸，这些增加尺寸统称为放松度。它主要有三方面的作用：第一，是满足人体活动的需要；第二，是为了容纳内衣的需要；第三，是为了服装款式的需要。由此可见，前两者是出于功能的需要，而后者则是出于装饰的需要。
二、放松度与空隙度
基本放松度只是为了满足人体活动的需要而在人体净围尺寸的基础上加放的松量，它是为使服装与人体产生空距而加放的量。服装与人体的空间量，我们称之为空隙度。由于人体形态的变化缓慢，可以视空隙度为定量。我们将胸、腰、臀的横截面视为“圆”，并以胸围为例加以说明和讨论。
设人体的净胸围尺寸为小圆周长Bo，人体半径尺寸为R，设成品胸围尺寸为大圆周长B，成品胸围的半径尺寸为（R+r），基本空隙度为r，基本的加放松度为Co。如图1——7——1。
（1——7——1） （1——7——2）
基本的加放松度=成品胸围尺寸—净胸围尺寸
即 Go = B — Bo
Co= 2л（R + r）- 2лR
= 2лr
≈6r
基本的加放松度只是满足人体活动的需要，而放松度则是既能满足人体活动的需要，又能满足容纳内衣的需要。
又设衣服的厚度为x，加放松度为C。如图1——7——2。
加放松度=成品胸围尺寸—净胸围尺寸
即 C = B — Bo
C = 2л（R + r + x）- 2лR
= 2лr + 2лx
= 2л(r + x) ≈6r + 6x
从以上的公式中，我们得知，放松度与空隙度成正比，空隙度越大，放松度也越大，反之，放松度越小。服装的加放松度与净胸围尺寸的大小无关，只与空隙度有关。
由此可知，加放松度是由空隙度所决定的，只有以空隙度求出加放松度才是科学的、简便的方法，才易于使人了解和掌握。
人体的基本空隙度是1.5cm左右，其基本的加放松度为6倍的基本空隙度，即约为9cm左右。按基本的加放松度缝制的服装是较为合体的服装，里面只能穿着内衣。如果里面需要增加其它服装，则空隙度为基本的空隙度加上所增加服装的厚度，加放松度为6倍的基本空隙度与所增加服装的厚度之和，也就是在基本的加放松度上，再加上6倍的服装厚度。
然而，人体的运动并不是唯一决定服装放松量的因素，还应根据地区、季节、姓别、年龄、习惯、爱好和工作性质等来考虑。另外，还应考虑面料的厚薄和性能，考虑款式风格的需求。
思考题：
1、t何为服装结构设计？为何学习服装结构设计？
2、t服装结构设计的性质和任务是什么？
3、t人体主要部位是如何划分的？
4、t人体的基准点与基准线是如何确定的？
5、了解人体结构知识对学好
服装结构设计有何重意义？
6、测量时的注意事项及要求是什么？
7、人体的测量部位有哪些？其测量方法是怎样的？
8、服装为什么需要加放松度？加放松度与空隙度的关系是怎样的？
第二章 裙子结构设计
美观的外形最能体现出裙子的特色。一条裁剪出色的裙子，往往有漂亮的轮廓线。从美观、合体的角度来看，裙子的其它部分，都没有外形线重要，因此，裙子的垂感和外形线决定了裙型，进行裙子结构设计时，首先考虑的是裙子的外形线。
裙子外形线的变化有很多，如图2——1。
筒型裙 Ａ型裙 鱼尾裙 育克裙
波浪裙 腰鼓型 灯笼型
（2——1）
最简单、快捷的裙子结构设计方法，是运用裙子原型，通过一定的运用方法和技巧，原型裙版进行变化处理而得到相应的裙子版型。但宽松裙和圆裙除外，它们的版型不需要运用原型版进行变化就可得到。
第一节 裙子各部位名称及加放松度
一、裙子各部位名称
在学习裙子结构前，应对裙子各部位的名称有所了解，见图2——1——1。
（2——1——1）
二、裙子原型的加放松度
画裙原型所需要的必要尺寸包括：裙长、腰围、臀围。
裙长是从腰围线向下测量至膝围线的长度，它是普通裙服常用的长度，腰围大是水平测量腰部最细部位一周的尺寸，加放松份为２cm，臀围大是水平测量臀部最丰满部位一周的尺寸，加放松份为４cm。
第二节 裙子原型的制图方法
当我们要绘制一个款式的结构图时，只需要调用原型版，不需要太多的计算，仅仅通过运用适合的线条和标记，在结构图上清楚地标注出省道位置和缝型，就能获得该款式的正确结构设计版。我们必须记住，除了一些特殊款式外，几乎所有样式都可根据原型版变化而来。因此，原型版制作的准确度至关重要。
最简便的裙原型就是那种既能适用于所有流行变化，又能适应多种
裙型的结构设计变化的原型。它能用于多种变化的外形线，而且无需修改腰与底边的尺寸，因为腰围和底摆围这两个因素密切相关，其中一个因素的变化会引起另一个因素的变化。
我们所讲述的文化式裙原型，是最简单的裙原型之一，它能保证自动地将腰至底摆的各部分调整为恰当的比例。
文化裙原型的具体制图方法如下：
我们根据155/80A的号型，设计裙原型的规格尺为：
裙长=58 W°= 64 H°= 88
1、先绘制裙原型的基础线。
2、找前、后腰围大。
3、画腰弧线和侧缝线。
4、画前、后腰省。
5、从省尖向下画分割线，画裙腰，裙原型的绘制
完成。
第三节 裙子原型的具体应用
最简单、快捷的裙子结构设计方法，
是运用裙子原型，通过一定的运用方法
和技巧，原型裙版进行变化处理而得到
相应的裙子版型。但宽松裙和圆裙除外，
它们的版型不需要运用原型版进行变化
就可得到。
一、筒裙的结构设计
筒裙也称为直身裙，它是裙装中的
基本裙种，由于其造型结构简洁，一直
被人们广泛的接受，并逐步发展变化出
许多直身类的裙子。
直身裙的式样变化在裙片长短、褶裥和分割线上较为突出。文化原
型的结构就是一款最为简洁的筒型裙结构。多片直身裙是在筒裙的基础上，将前、后裙幅作纵向分割，腰部的省量含在分割线中。
六片直身裙的具体制图方法如下：
1、首先将裙原型调整到所需要的长度，然后再画前、后分割线。
2、重新画侧缝线，将一个省的省量去掉
3、最后画裙腰，此裙的绘制完成。
二、A型裙的结构设计
A型裙也称为斜裙，它是在
裙原型的基础上，将腰部的省量
合并或部分合并，使腰线的弧度
发生变化，以导致裙底摆随之发
生变化，并且裙侧缝与身体产生
夹角。
裙底摆的大小，完全靠腰弧
线的弧度大小来控制，腰弧度的
大小，则由合并省量的大小来决
定。
育克的具体制图方法如下：
1、先合并一个省，将裙底摆展开。
2、将另一腰省转移到育克线中去。
3、画褶的展开线。
4、将褶量展开，最后画裙腰
第四节 大摆裙的结构设计
大摆裙也称为大波浪型
裙，它的结构形状是一个圆
台形，其结构变化随裙片的
数量和裙摆的大小而变化。
圆裙的片数有二片、四片、
六片、八片等形式，每片裙
片的裙摆大小一般用侧缝的
斜角来计算，有45度、60、
90、120、150、180、210、
240、270、300、360等。
圆裙的结构设计不需调
用裙原型，只需计算出画裙腰弧线的半径即可。如以两片裙为例，我
就可以计算出画裙腰弧线的半径长度来，如图2——4——1。
（2——4——1）
裙腰弧线半径的求知方法，是利用求圆周的公式而得取。圆周即
为裙腰（W），是已知数，未知数是裙腰半径（R），丌=3，它可通过计
算得到。
如：180两片裙： W=2丌R
R=W/2丌=W/6
120两片裙： W=2/3（2丌R）
R=W/4
60两片裙： W=1/3（2丌R） R=W/2
其它任何一种角度
的裙子，都可根据此种方法求得半径。
120度两片裙的具体制图方法如下：
画出1200的两条直线，求出半径，先用半径画一条弧线，再用裙长加上半径尺寸画另一条弧线，最后画裙腰，此时1200的裙子结构图就完成了。
思考题：
1、腰省的大小是如何决定的？
2、它的变化会引起哪些变化？
3、腰弧线的变化与裙摆的变化有无关系？
4、裙子在分割变化、褶裥变化中需要解决的重要问题是什么？
制图题
请根据提供的服装款式图作出 前、后片 衣身的结构设计图（1：5缩图）。
（一）成品规格：（160/84A）
衣长 t胸围 t肩宽 t袖长 t袖口 t领围
64t94t39t58t22t38
（二）要求：
1、后片的款式根据前片款式特点自行确定。
2、辅助线清晰、轮廓线分明；线条流畅、造型美观。
3、公式合理，标注明确。
4、作图方法不限。（原型法、比例发等）
湖北省职业技术等級考试――服裝制板师中级考证理论
复习题解
一、填空、选择、判断题
１、观察人体主要从三个角度即正面、侧面、背面，并从上至下地来进行。
２、号型分档中的5.4系列，5 是指?身高增加或减少的差，4 是指胸围增加或减小的差数。
３、在裁片边沿用剪刀剪0.3cm深的三角记号，工艺中称之为眼刀。
４、在制图中，常用字母代替一些部位名称。如胸围用B代替，腰围用W代替，臀围用H代替。
５、袖山高和袖肥的关系成反比。袖山高越高，袖肥越小，袖山越低，袖肥越大。
６、领子的类型大至可分为四类；立领，企领，扁领和翻领。
７、标准女装基本纸样是在日本文化式女装基本纸样的基础上修正，完善而获得的。
８、在裤子结构处理上，后档弯要大于前档弯，这是形成前后裆弯结构的重要依据。
９、英、美式女装纸样，运用测量尺寸和定寸较多，标准女装纸样多采用比例推算的方法。
１０、制图符号中 是明线符号。
１１、我国的成衣规格中，号指长度。型是指围度。
１２、传统胸省的选择有五种。即腰省，肋省，袖窿省，肩省和领口省。
１３、在纸样中，胸部余缺处理的极限，就是把全省用尽，这种设计叫贴身设计。
１４、服装的分割线有两种基本形式，即直线分割和曲线分割。
１５、规律褶分两种，即普力特褶和塔克褶。
１６、西装领的驳角与领角开口处通常称为缺嘴。
１７、基本纸样的制图所用的尺寸，必须是内限尺寸。
１８、纸样设计的三
步法：即基本分割图、结构处理图和结构分离图。
１９、裁剪的方法只有两种，即平面裁剪和立体裁剪。
２０、在制图中，常用字母代替一些结构线名称，胸围线用BL，腰围用WL，臀围用HL代替。
２１、在袖的造型中，袖山越高，袖子越体贴，袖山越低，袖子越宽松。
２２、制图符号中 是对位符号。
２３、文化式女装原形紙样中一片袖的袖山曲线比袖窿AH长4cm左右的容量为适宜。
２４、袖子造型的基本结构形式，可分为兩类，即上袖类和连身袖类。
２５、标准紙样的衣身紙样制作的必要尺寸只需要胸围和背长的尺寸即可。
２６、裙子的造型有三个基本结构规律的变化，即廓形，分割和打褶。
２７、褶的分类大体有两种，一是自然褶，二是规律褶。
２８、自然褶分为两种，即波形褶和缩褶。
３９、胸省的全省量包括乳凸量、前身胸腰差量和胸部的设计量。
３０、人体测量时所取得的数据是紧身的，根据服装的品种、样式、和穿着用途，加放一定的余量称为放松量。
３１、将梭织物的长度方向与布边垂直的经纱称为直丝绺；幅宽方向与布边垂直的纬纱称为横丝绺；两者之间称为斜丝绺。
３２、测体可分为男体测量、女体测量、童体测量三种。
３３、袋口的高低位置与手臂的长短有关。
３４、检查纸样的项目主要有三点：对位、符号、复核全部纸样。
３５、人体体型属于“型”的范围，以胸腰差为依据把人体划分成Ｙ、Ａ、Ｂ、Ｃ四种体型。
３６、基本纸样中的放松量是满足人的正常呼吸和活动的量。
３７、基本纸样的领口是领口的最小尺寸。
３８、手的不同体积决定了各式服装的袋口的宽窄。
３９、软尺的用途在于测量。
４０、在5*4系列中，160/84Ａ中的84型，表示适用于胸围82~85ＣＭ的人。
４１、腰头、袋口嵌线采用的丝绺为直丝绺。
４２、服装上常见的两种钮眼为圆头钮眼和平头钮眼。
４３、撇胸的结构只在胸部合体的平整造型中使用。
４４、上衣门襟一边开钮眼，里襟一边开鈕釦。
４５、在净尺寸测量中，袖长、裤长等长度，并非指实际成衣的长度，而是这些长度的基本尺寸。
４６、人体测量时所取的尺寸是净尺寸。
４７、5.4系列号型分档中，一般衣长以2cm为跳档数。
４８、在袖窿弧长不变的前提下,袖山高越高,则袖肥越小。
４９、一般圆装袖是两片袖。
５０、男衬衫的胸袋装在里襟的一边
。
５１、服装工艺样板的类型有净片板、定型板、定位板、定量板。
５２、一般把服装整体廓型分为Y、A、H、X、O五种。
５３、规格系列推板的依据是标准母板和规格系列。
５４、以标准板为基础，兼顾各个号型系列关系，进行科学的计算、放缩、打制出号型系列的裁剪样板的方法，称为推板。
５５、服装的推板也称推码，点推码方式是应用最多的。
５６、在规格设计时，可以有号和型同步、一号和多型、多号和一型方式配置。
二、问答题
１、翻领的倒伏量与哪些因素有关？
要点：
（1）与门襟开度有关。门襟开度越高，倒伏量越大。反之，越少。
（2）肩领的领面和领座反差悬殊，要增大倒伏。
（3）材质对倒伏量有制约作用。织物伸缩性大，领底倒伏量小；反之，要大。
（4）无领嘴翻领结构倒伏量相对要增大。
２、在裤子的裆弯设计时，要增加橫裆量需注意哪几个问题？
要点：
一是无论横档量增加幅度如何，其深度不改变。
二是无论横档量增加幅度多少，都应保持前档宽和后档宽的比例关系。
三是增加横档量的同时，也要相应增加臀部的放松量，使造型比例趋于平衡。
３、简易女西裤缝制工艺流程是什么？
要点：
检查裁片及零部件――粘衬、锁边――做左右插袋布――做腰头及裤袢――收后省装里襟――缝合侧缝――装左右插袋――缝合前后裆缝――装腰头钉裤袢――缝合下裆缝――卷脚口边――锁眼钉扣――整烫。
４、服装结构设计的步骤是什么？
要点：
（1）审视服装款式效果图（整体廓型、分配比例、领型结构、袖型结构分析）。
（2）内部结构分解与修正。
（3）成品规格设计。
（4）结构制图。
（5）形成纸样。
５、 服装样板上的文字标注内容和作用是什么？
要点：
一、内容
（1）产品编号及名称。
（2）号型规格。
（3）样板的结构、部件名称、片数。
（4）标明面、里、衬、袋布等各式样板。
（5）左右片不对称时，要标明左、右、上、下、正、反的区别。
（6）丝绺的经向标志。
二、作用（略）
说明：
1、职业资格技能考试（考证）分应知（理论）和应会（操作）两部分。
2、服装制板师的操作形式：
a. 1：1结构图；
b. 1：5缩图；
c. 分品种全套样板（牛皮纸或硬板）；
d. 分品种全套样板推板。
湖北省职业技术等级
考试——服装设计定制工中级考证
复习题解
一、填空题、选择、判断题
１、服装是以人体为基础进行造形的，通常被人们称为是"人的第二层皮肤"。
２、服装设计的前提条件---T．P．O．原则。T．P．O．三个字母分别代表T－时间、P－场合、O－主体、着装者。
３、形式美的基本要素———点、线、面、体
４、造型、色彩、材质是服装设计的三大要素
５、服装的内造型设计主要包括：结构线、领型、袖型和零部件的设计。
６、目测人体，主要是使我们掌握更多的第一手资料，用于服装造型中，观察人体主要从三个角度正面 、背面 、 侧面 ，并从上至下地来进行。
７、自然褶分为两种，即波形褶和缩褶。
８、视觉中的线是相对窄长的形，是点移动的轨迹，存在与面与面的交界处。
９、色彩的三要素：色相、明度、纯度。
１０、“8头半身”的比例分段1头高为自头顶至下颌底。
１１、领型的类型大至可分为四类： 立领 企领 扁领 翻领。
１２、服装的分割线有两种基本形式，即直线分割、曲线分割。
１３、规律褶分两种，即普力特褶和塔克褶。
１４、秩序——是一种渐进顺序的发展，也称为渐变或推移。
１５、服装号型标准中的数值，都是人体尺寸，在服装生产时，必须转换为服装规格。
１６、装饰画――装饰性强的图案画面效果，往往强调画面主题内容的表现，可通过多种技法、多种材料达到平面和立体的效果，是服装广告、招贴、装帧等相关内容的主要表现方法。
１７、直尺的用途在于绘图。
１８、打线丁不宜用涤棉线。
１９、最基本的辑线缝法为平缝。
２０、腰头、袋口嵌线采用的丝绺为横丝绺。
２１、薄面料质感的表现——薄料的特征是飘逸、轻薄，易产生碎褶。
２２、时装广告画与插图是指那些在报刊、杂志、橱窗、看板、招贴等处，为某时装品牌、设计师、时装产品、流行预测或时装活动而专门绘制的时装画。
２３、人体测量时所取的尺寸是净尺寸。
２４、男性肩宽、胸廓发达、胯部较窄，腰与臀部的差数较女性小，即躯干较平扁，腿比上身长，呈到三角形。
２５、“二横”：即肩线和髋骨横线，直立时是平行的二横线，在运动时，会倾斜变化。
２６、嵌线口袋开袋是先辑平行线，后开袋。
２７、淡彩法——以勾线为主，在时装画的主要部位，简略地敷以色彩。
２８、推板是打板的继
续.标准板（母板）生产于打板。标准母板是全套规格好型系列中的一个号型样板，一般取中间号型，其它各号型都以标准母板为基础，计算出各种规格的档距，档差（差数），准确地进行缩放，推移。
２９、服装：（深层涵义）是指已被传统积累固定并体现出人群特征或人的个性的衣着；是特定的功利目的和审美意念的统一体，兼有实用与装饰双重的品格。
３０、一般圆装袖是两片袖。
３１、我国的成衣规格中，号指长度。型是指围度。
３２、“一竖”：即脊柱线，正面或背面平视是垂直竖线，侧面则成“S”型，人在运动时，会产生弯曲变化。
３３、人体姿态的重心——人体中心平衡点肚脐处。
３４、口袋嵌线开袋是先辑平行线，后开袋。
３５、上衣门襟一边开钮眼，里襟一边开鈕釦。
３６、平涂法——是常用的时装画技法之一，简便易学。它采用每块颜色均匀平涂的方法，颜料多采用具有一定覆盖力的水粉颜料或马克笔。
３７、裁剪的方法只有两种，既平面裁剪和立体裁剪。
３８、归是缩短的意思，拔是拔长的意思。
３９、褶的分类大体有两种，一是自然褶，二是规律褶。
４０、胸省的全省量包括乳凸量、前身胸腰差和胸部的设计量。
４１、人体测量时所取得的数据是紧身的，根据服装的品种、样式、和穿着用途，加放一定的余量称为放松量。
４２、将梭物的长度方向与布边垂直的经纱称为直丝绺；幅宽方向与布边垂直的纬纱称为横丝绺；两者之间称为斜丝绺。 ４３、测体可分为男体测量、女体测量、童体测量三种。
４４、袋口的高低位置与手臂的长短有关。
４５、薄面料质感的表现——薄料的特征是飘逸、轻薄，易产生碎褶。
４６、传统胸省的选样有五种。即腰省、肋省、袖窿省、肩省和领省。
４７、纸样设计的三步法：即基本分割图、结构处理 图、和结构分离图。
４８、“三体积”：即头、胸腔、腹腔，人在运动时，会向不同方向扭转，产生错动感。
４９、裙子的造型有三个基本结构规律的变化，即廓形，打褶和分割。
５０、棉、麻、丝、毛是目前服装面料中的天然纤维。
二、问答题
１、在裤子的裆弯设计时，要增加橫裆量需注意哪几个问题？
答：
一是无论横档量增加幅度如何，其深度不变。
二是无论横档量增加幅度多少，都应保持前档宽和后档宽的比例关系。
三是增加横档量的同时，也要相应增加臀部的放松量
，使造型比划趋于平衡。
２、作出男西褲精做缝制工艺程序。
答：检查裤片——打线钉——锁边——归拔——做零部件——收后省开后袋——装门里襟——缝合侧缝及装插袋——装表袋，辑腰口插袋布——缝合下裆缝——装腰头——钉串带袢——缝合裆缝封小裆——钉纽扣——整烫。
３、翻领的倒伏量与哪些因素有关？
答：
(1)与门襟开度有关.门襟开度越大倒伏量越大．反之，越少．
(2)肩领的领面和领座反差悬殊,要增大倒伏.
(3)材质对倒伏量有制约作用.织物伸缩性大,领底倒伏量小;反之,要大.(4)无领嘴翻领结构倒伏量相对要增大。
４、作出简易女裤缝制工艺程序。
答:检查眼刀、粉线和零部件──锁边──做左右插袋布──做腰头及琵琶袢──收后省装里襟──缝合侧缝──装左右插袋──缝合前后裆缝──装腰头琵琶袢──缝合下裆缝──卷脚口贴边──锁眼钉扣──整烫。
５、服装形式美的基本法则是什么？
答：比例——呼应——对称均衡——调和对比——节奏韵律——多样统一
６、与流行发生的有关因素有哪些？
答：自然因素、偶然因素、模仿因素、政治因素以及人为因素。
７、服装标准各种代号是如何表示的？
答：国际标准ISO、国家标准GB、专业标准ZBY、服装行业标准FZ。
８、何为服装“号“和”型“？
答：
号：指人体的身高，以厘米为单位表示，是设计和选购服装长短的依据。人体身高与颈椎点高、坐姿颈椎点高、腰围高和全臂长等纵向长度密切相关，它们随着身高的增长而增长。
型：指人体的胸围或腰围，以厘米为单位表示，是设计和选购服装肥瘦的依据。型的含义包括胸围或腰围所关联的臀围、颈围以及总肩宽。
９、号型在产品上如何标志？
答：该标准规定服装上必须标明号、型。号与型之间必须用斜线分开。后面按体型分类代号，如上衣170/88A，下衣170/74A。
１０、服装号型Y、A、B、C的体型如何区分？
答：新标准将成年人的体型以胸围减腰围落差的多少为依据。将人体型分为Y，A，B，C四类体型。Y型体是胸围大腰围细的扇面的体型；A型体是一般正常体型；B型体是腰围较粗的稍胖体型；C型体是腰围很粗的胖体型。
三、制图题
用1：5的原型(背长38cm,胸围84cm)变化出下列款式中前衣片的结构图
1． 2.
四、设计题
题目：“餐厅职员”的职业装设计
要求：
１、能运用设计
语言表现餐厅领导和员工的工作性质、地位和内涵。
２、设计注意“以市场为导向”，注意服装的系列化和整体性。
３、服装设计所表现的职务不少于三个不同职位，并附有文字说明。
４、用款式图的形式表现。
５、尺寸：29.7cm×42cm （即A3尺寸）
五、操作题
在规定的时间内，完成服装成品（或部位）的缝制。
考试内容：
—— 部位逢
要求：
１、双嵌线的裤子后袋。
２、口袋大14CM，宽1CM 。
３、时间：30 分钟。
时装画技法，服装设计基础，服装材料学，服装色彩与流行 服装结构设计及其应用
专业术语不仅有利于提高学习和工作效率，而且便于行业人士之间的交流，增加信息量和扩大业务范围。在生意交往中，多数人不喜欢和外行人打交道。业务上的沟通困难，常常会影响到整个经营过程。
一、服装术语
大部分学科或专业都有自己的概念和术语。如同制图符号一样，术语也是一种语言，一种在服装行业经常使用和用于交流的语言。术语使工业生产成为可能。 在国家标准中，详细规定了有关服装术语的基本内容。该标准为推荐性标准，在实际应用时，无论其内涵还是外延，都要与时尚流行和行业习惯相对应。有些术语的解释带有一定的地方性.服装设计是一种创造性构思活动。在实际操作中，这一活动贯穿于企业活动的全过程，从市场调研、生产条件、企业战略到艺术构思、结构造型、样衣调整等。狭义的设计，多指设计师独立所从事的工作；广义的设计，应是企业活动的集成效果。国标中所述服装设计的有关术语属狭义的概念
服装款式 style：指服装的式样，通常指形状因素，是造型要素中的一种。
服装造型 modeling：指由服装造型要素构成的总体服装艺术效果。造型要素的划分，从具体造型分为款式、配色与面料三要素；从抽象造型分为点、线、面、形、体、色、质、光等；从部件分为鞋帽、上衣、下衣、外套、内衣、装饰品等。
服装轮廓 silhouette：即服装的逆光剪影效果。它是服装款式造型的第一视觉要素，在服装款式设计时是首先要考虑的因素，其次才是分割线、领型、袖型、口袋型等内部的部件造型。轮廓是服装流行发展中的一个重要因素。
款式设计图 design drawing：指体现服装款式造型的平面图。这种形式的设计图是服装专业人员必须掌握的基本技能，由于它绘画简单，易于掌握，是行业内表达服装样式的基本方法。
服装效果图 effect drawing：指表现人体在特定时间、特殊场所穿着服装效
果的图。企业老板应学会阅读服装效果图。服装效果图通常包括人体着装图、设计构思说明、采用面料及简单的财务分析。 服装裁剪图 cutting drawing：即用曲、直、斜、弧线等特殊图线及符号将服装款式造型分解展开成平面裁剪方法的图。国内流行的裁剪制图方法主要有中国比例裁剪法和日本原型裁剪法。补充说明图。
服装结构线 structure line：指在服装图样上，表示服装部件裁剪、缝纫结构变化的线。裁剪图上的图线根据粗细分为两大类：一类是细线（包括制图辅助线、尺寸标注线、等分线等）；另一类是粗实线（表示裁剪制作的结构线）。根据国家标准细线的粗细为0.2--0.3cm；粗线粗细为0.6--0.9cm。
服装产品行业术语
服装分类的方法主要有两种：一种是按照设计师的体系分类，另一种是按照生产组织的体系分类。事实上，同一家企业很难同时生产所有种类的服装。从设计的市场定位、原料的组织、企业生产技术与管理方式、业务渠道与网络、所需购买的设备到营销策略及财务结算方式都有所不同，所以在选择生产产品结构时，要充分考虑每一种产品的生产与经营特点。
服饰 clothing：装饰人体的物品总称。包括服装、鞋、帽、袜子、手套、围巾、领带、提包、阳散发饰等。
服装 garments：穿于人体起保护和装饰作用的制品，其同义词有“衣服”和“衣裳”。中国古代称“上衣下裳”。服装的效果取决于穿着对象、服装造型与穿着环境三大方面的因素 时装 fashion：在一定时间、地域内为一大部分人所接受的新颖入时的流行服装。如果是尚为一小部分人最先穿着称为新潮时装。服装按照流行可以分为流行时装和定型服装。定型服装是经过流行的筛选相对固定下来的服装款式，如西装、中山装、茄克、旗袍等。流行时装的周期性强，分为产品的孕育期、萌芽期、成长期、成熟期及衰退期等。随着社会文化及消费水平的提高，流行周期将变得越来越短。同一款时装在一定周期内的价格差别可能会很大，所以人们说“时装无常性”，它朝令夕改，喜新厌旧，令人琢磨不定，但也最能体现设计者与穿着者的文化艺术修养与穿着水平。
成衣 ready-to-wear：按照国家规定的号型规格系列标准，以工业化批量生产方式制作的服装称为成衣。
服装分解图 resolving drawing：指表示服装某部位内外结构关系的示意图。分解图通常作为款式设计的衣。成衣化率是表示一个国家或地区服装工业化生产水平和服装消费结构的标志之一。
定制服装 custom-made clothes：指根据具体穿着者个人情况，量体裁衣，单件制作的服装。
大多数服装制衣店即为这种经营方式。在国外定制服装的营业方式也叫做个性化服装设计，通常要根据穿着者个人的体形、肤色、职业、气质、爱好等来选择面料花色、确定服装款式造型，通常收费较高。在国内有很多顾客是为了省钱或特体原因才定制服装。高档类定制服装在目前的市场上缺位较大，主要原因是要求操作者懂得一些服装设计的知识。
1：服装跟单一般可以分几种？工作性质和工作流程有什么不同？
服装跟单一般可以分为两种：样办跟单和大货跟单。样板跟单主要负责样办的下单及品质控制；大货跟单与样办跟单的工作性质基本相同，但大货跟单的涉及面比较广，除了要负责样办跟单的那些工作外，还要处理大货生产中的订面料、辅料、安排生产、出货、船期等工作，也就是负责从客户下大货单至出货中的全部资料处理，工作排期。
2：样办跟单具体要负责什么工作？其工作流程是怎样的？
样办跟单负责样办的资料核对及样办生产安排、质量控制。其工作流程是1、整理客户提供的资料（核对样办生产单、确定面料，辅料）；2、将样办生产中所需的资料（包括参考办、制单）交给办房主管，3、样办从办房车缝完成检查后，跟单员在交寄办之前再将样办的尺寸及质量检查一遍再交付。
3：大货跟单具体要负责什么工作？其工作流程是怎样的？
大货跟单负责大货的交货日期确定及质量确认。其工作流程是：1、整理大货生产的资料（产前确定办、样办修改评语、面料色办卡、各辅料卡）；2、采购大货生产所需的面料，辅料，订胶袋，纸箱；3、确认裁床用料，跟踪工厂大货生产进程，确认包装方法和装箱的分配，4：联系船务出货，5：通知客户出货数量及日期。
4：面料的缩水率可分几种？测试面料正确的缩水率是如何操作的？
面料的缩水率一般可分1：自然缩，自然缩是指面料在大货生产中经过熨烫后或者面料放松后的自然收缩；2：洗水缩，洗水缩是指成衣洗水后的收缩。
测试面料正确的缩水率方法要跟大货成衣的洗水类型相同，如果成衣不洗水，面料只要用蒸汔熨斗打气后测量就行。
5：生产初办，跟单要给办房提供什么物料及资料？
提供样办生产单（参考办）、面料，辅料。
6：什么是初办？二办、大办、跳码办、齐码办、产前办？
初办是指第一次生产的样办，二办是指根据客户对初办提出要求后的改正办，大办是指根据客户要求最后修改的确定办，跳码办可分样办跳码办和大货跳码办，跳码办是根据客户提供的齐码尺寸表放码后所做的齐码
或者选码办，产前办可从跳码办中，客户任选一件写上批办评语后作大货生产样办。
7：上装一般有那些主要部位，请按顺序写出这些部位名称、位置和量度法
上装一般的主要部位有：前中长、后中长、前长、肩宽、领阔、前领深、领围、夹圈、前胸阔、后背宽、胸围、腰围、脚围、袖长， 袖比、袖口
1：前中长是指前领窝底至下脚边，2：后中长是指后领窝底至下脚边，3：前长是指颈点折衫点至下脚边，4：肩宽是指折衫点的左肩点至右肩点，5：领阔是指领圈怕左颈点至右颈点，6：前领深是指后领窝至前领窝的深度，7：领围是领子扣起后的一周长度，8：夹圈是指肩点至夹圈底，9：前胸阔是指左前胸点至右前胸点位，前胸阔点一般在夹圈高度的一半或者肩点下10CM左右，10：后背宽是指左背宽点至右背宽点位，后背阔点一般在夹圈高度的一半或者肩点下12CM左右，11：胸围是指夹圈点平量一周，12：腰围：是指肩点下来约38-40CM处平量一周，13：脚围是指下摆平量一周，14：袖长是指肩点至袖口，也有袖长是从后中量的。15：袖比是指袖子的袖山底平量一周，16：袖口，是指袖扣起后平量一周。
8：下装一般有那些主要部位，请按顺序写出这些部位名称、位置和量度法
下装一般的主要部位有：腰围，坐围，比围，膝围，脚围。前浪、后浪、内长、外长
1：腰围是指沿腰头平量一周，2：坐围可分三点量和直量（度），坐围一般浪底上8-10CM，3：比围是指在浪底量或者浪底下1CM平量一周，4：膝围一般侧缝下52CM或者浪底下30-33CM平量一周，5：脚围指下脚平量一周，6：前浪指是腰头顶至浪底，7：后浪是指后腰头顶至浪底，8：内长指浪底至脚边，9：外长是指侧缝腰头顶至脚边。
9：样办用料与大货用料、报价用料有什么不同，如果样办是M码，而大货生产时的尺码搭配是：S M L XL XXL报价的用量就应该怎样计算，用那一个尺码计算？
样办用料只有一个码，而大货有几个码，大货报价的用料应该以大货所有码平均的中间码，再稍大一个码计算，因为一般大货的数量都是中间码数量偏大的，为了保证报价用料不会小，所以要稍报大一个码。在这里应该以XL的用料来计算报价用量。
10：写出上装及下装各主要部位的允许公差尺寸
上装：衣长、袖长、胸围、腰围、脚围可以±1CM，领围、袖口、袖比可以±0.5CM,贴袋、下袋可以±0.25CM。
下装：裤长、裙长、内长、腰围、坐围±1CM， 比围、膝围、脚围可以±0.5CM，前后袋可以±0.25CM
11：大货包装胶袋是如何设定尺寸的？大货装货纸箱尺寸是怎样设
定的？
大货包装胶袋是按照衣服折叠包装后的尺寸长宽放松约半寸设定胶袋的长宽尺寸。大货装货纸箱尺寸是按成衣包装折叠后，衣服所需要堆放的件数总高度、宽度而设定的。
12：在大货生产中，什么叫中检？什么叫尾检？什么叫抽验？在时间上有什么不同？.
中检指的是半成品的检查，尾检指的是成品的检查，抽检指的是成品包装后的抽样检查。中检是在生产过程中的中期检查，尾检是在成品包装前的检查，抽检是在出货前100%负装后的抽箱检查。
13：如果使用AQL4.0质检抽查法,批量为15000件,这批货抽查数量是多少?可以接受疵品是多少?
抽查数量是315件，可以接受疵品是少于21件，疵次大于21件整批货就必须重新翻箱重查。
15:什么叫裁损?一般裁损是多少?
裁损指的是面料在裁床过程中的损耗， 包括拉布两头的超长部分及裁片换片用料。
16:一件长袖男装衬衫,胸围:120CM, 脚围120CM,衣长75CM,袖长59CM,袖比25CM,如果使用43英寸门幅的面料,这款衬衫需要多少面料?
这件衬衫的用量是43门幅用料为2.0YD。
17:一条男装五袋款牛仔裤,外长102CM, 腰围75CM, 坐围:100CM, 比围58CM 脚围:48CM, 如果使用58英寸门幅的面料,这款裤子需要多少面料?
这条裤子的用量是，57门幅用量为1.30YD
18:大货裤子上一般有那些主要的唛头和挂卡?
主唛、尺码唛、成份唛、洗水唛、旗唛、皮牌、和吊牌、袋牌。
19:如果面料为印有人物或者建筑图案时,需要怎样裁剪? 绒布或者灯芯绒要怎样裁剪?
如果面料为印有人物或建筑图案时，全部都要采用顺花排，不能颠倒正常的视觉和常规的顺序；绒布或灯芯绒可以采用同一件一个方向排，或者全部同一方向排，如果是裤子全部同一方向排是比较浪费面料的。
20:一件女装衬衫的当其使用门幅为58英寸时，用量是：1.30YD(码),如果现在改用43英寸门幅，它的用料是应该是多少？
如果现在改用58英寸的门幅，用料是1.85YD 计算公式是：1.30YD×58÷43
21：写出一件上装一般主要部位质量要求？
1、所有尺寸要在公差允许之内；2、线迹良好；3、领子对称；4、肩缝圆顺；5、袖口大小左右一致；6、下摆是顺伏不起皱；7、前中顺直
22：写出一件下装一般主要部位质量要求？
1、所有的尺寸要在公差允许之内；2、线迹松紧适中；3、腰头装好圆顺；4、拉链牌位平伏顺直 ；5、侧缝顺直不起包；6、口袋平直；7、下脚平直不起皱
23：如果有一批衬衫需要成衣洗水，QC在尾查成衣洗水前时要按什么尺寸检查此批服装？为什么？
QC要按洗水
前的尺寸检查，因为成品的尺寸有洗水的缩水率在里面。
24：一件男装衬衫需要全对格，全对格指的是对那一些部位？
全对格指的是前幅前中线左右对格，袋子对前幅，前后侧缝对横格，袖子左右对称，领面、介英面、担干左右对称。
25：在服装中那一类是发现属于面料？那一类是属于辅料？
面料指的是面布、里布、袋布之类；辅料指的是扣子，拉链，丈根等辅助生产物料。
26：当服装面料为白色时，其辅料，包括朴、拉链其它要用什么颜色？
配色、白色
27：一批大货生产，QC一般需要做那几个时段的质检，不同时段的抽检有什么不同的目的？
生产中的检查（中查），成品的检查（尾查）。中期检查有助于发现半成品生产中出现的错误，以便及时的改正；成品的检查主要检查成衣的尺寸和成衣的整体质量。
28：如果样办需要印花或者绣花，跟单需要给纸样房提供什么资料，办房要给印花厂或绣花厂提供什么资料？
跟单需要给纸样房提供绣花图案及绣花位置尺寸，办房要给印花厂或绣花厂提供绣花纸样
29：上装一般什么部位要打枣？下装一般在什么部位打枣？打枣的长度一般是多长？
上装一般在袋口及袖口打枣；下装一般在袋角及门襟处、浪底打枣；长度一般是1CM长
30：一般上装的主唛、尺码唛、成份唛、洗水唛是车在什么部位？
一般的上装的主唛车在后领中，尺码唛车在主唛下，成份唛车在穿起记左侧缝底摆上来10CM。
31：一般下装的主唛、尺码唛、成份唛、洗水唛是车在什么部位？
一般的下装的主唛车在后腰中，尺码唛车在主唛下，成份唛、洗水唛车在穿起记右侧摆缝腰头下10CM
32：在生产大货时，当工厂裁床唛架用料超过客户所提供的用料时，作为客户的跟单/QC要对工厂的用料做怎样的核对？
当工厂的用料超料时，作为QC要对工厂的大货唛架进行检查并核对，查明超料的原因后再作补料，如果超料不多，客户可以接受短数出货时，可以进行均码减裁。
33：大货最后抽查是什么大货生产完成百分之几时进行？当抽查的数量中，不合格率超过AQL的要求时，QC 要怎样做？
大货最后抽查是在大货生产完成100%并包装装箱后，如果抽查结果超过AQL的要求，QC必须要求工厂无条件全部翻箱重新检查，直到再次查货合格后才可以全部装箱出货。
34：1码=3英尺 1码=36英寸 1英寸=2.54CM 1码=91.44CM
34：棉标号为200G，200G代表棉的面积应该是多少？
棉标号为200G是指棉的厚度，是指棉长宽1码的重量为200克。
35
：牛仔布面料的标号：7.5OZ(安士) 10.5OZ(安士) 12.5OZ(安士),这些标号中的单位代表什么?
牛仔布的标号是指该布的厚度，标号单位是表示长宽1码的面料重量，1磅=16OZ安士
36:面布为化纤时,其袋布其里布一般要使用什么面料?为什么?
面布是化纤，如190T 210T，袋布可以用涤纶或者绦棉的；不能使用棉的里布。因为化纤面的缩水率比较小，面料也比较薄，如果用面布用化纤里布用棉布，里外的面料不一样，成衣尺寸比较能控制，棉布做里布也不利于着穿，里外面料不一样也不利于晾晒。
37:当面料的经向或者纬向缩水超过8%时,为了保证大货生产时成品尺寸稳定,跟单要怎样做?
要求布料商对面料进行再次缩水整理。
38:上装前中拉链起皱,一般可能因为什么引起?
1：前幅车缝时面布没有容位，2：面料的缩水率大拉链的缩水。
39:多少个次疵点=1个疵点 疵点指的是什么?
3个次疵点=1个疵点，疵点是表示质量不合格家户不接受的。
40:当跟单员收到布库的面料检查报告时,如果发现面料质量不合格应该怎样做?
服装跟单QC工作流程及专业知识。
41:常用的梭织布、针织布、罗纹、纸朴、棉一般有那几种门幅？
制板基础——裁剪
裁剪是缝制的基础，裁剪时应保证裁剪的精度，即裁出的衣片与样板间的误差。对批量加工的服装往往需要根据服装的规格尺寸和数量分床裁剪，按照样板方向部位合理排料，裁剪时各层衣片间的误差应符合规定。裁片方法不正确不仅会使成衣造型结构完全偏离设计，而且造成很大的浪费。在批量加工时，会给生产者带来很大的损失。归纳得出，裁剪应正确掌握以下要求：
掌握正确的开裁顺序。即无横断后直断、先外口后里口，先零小料后整大料，逐段开刀，逐段取料。
掌握拐角的处理方法。凡衣片拐角处，应以角的两边不同进刀开裁，而不可以连续拐角裁，以保证精确裁剪。
左手压扶材料，用力均匀柔和，不可倾斜，右手推刀轻松自如，快慢有序。
裁剪时要保持裁刀垂直，以免各层衣片产生误差。
保证裁刀始终锋利，更不能有刃缺口，以保证裁片边缘光洁顺直。
打刀口时定位要准，剪口不得超过3mm且清晰持久。
裁剪时要注意裁刀温度不可过高，特别是合成纤维，高温易产生衣片边缘变色，焦黄、粘连等现象，同时会引起刀片粘污。
裁剪不是一项独立的工作，在裁剪之前要进行诸如铺料、画样等准备工作。铺料是按照所规定的铺料层数及长度，将服装材料按铺料要求，铺放在裁床上，以
个生产厂家的牛仔裤型号，选购时会方便些。
织边（SELVEDGE）：指将牛仔裤的裤边翻卷过来穿时露出的料子接缝处的缝线。一九八六年以前生产的Levi's 牛仔裤的织边均用红线缝接。古典牛仔裤的这一特征，在翻版古典牛仔裤的制作上也得到了体现。
翻边（ROLL UP）：将长裤管款式的牛仔裤裤边翻卷过来穿着，称“翻边”。大喇叭裤管型的牛仔裤自然不能这么个穿法，但将直筒型的牛仔裤或瘦窄型牛仔裤裤边翻卷过来穿则是一种时髦。
饰钉（RIVET）：指牛仔裤上使用的圆形铆钉，各厂家使用的饰钉均不相同。Lee 101牌号的翻版古典牛仔裤使用刻有" Lee "标记的饰钉，臀部也同样钉有饰钉，完全与一九三六年的产品相同。翻版古典牛仔裤以外的牛仔裤，臀部不使用饰钉。
红垂片（RED TAB）：Levi's 牌号的牛仔裤自一九三六年以来在臀部后贴袋上缝钉带有公司标记的小红布片，原为区别于其他生产厂家，如今从LEVI’S或Levi's 的标记上可推断出生产的年代。从三六年至七一年是LEVI’S，称大写E（BIG·E），而六九年至今则是Levi's 称小写e（SMALL·e ），换言之，六九年至七一年这三年间是两者并存。古典牛仔裤的准则之一，当然，翻版古典牛仔裤用的是LEVI’S的标记。
顶部钮扣（TOP BUTTON）与前部钮扣（FRONT BUTTON）：早年牛仔裤的门襟处自然不使用拉链，而使用钮扣，称为“前部钮扣”，最上面的一颗即“顶部钮扣”。不同生产年代和不同厂家的钮扣造型各不相同。一九三六年前后生产的Lee 101牌号牛仔裤，其前部钮扣上刻有UNION MADE的字样和厂家的标记，以后又有Lee 、Lee COWBOY及月桂树等图案的标记出现。翻版的Lee 101的顶部钮扣带有Lee COWBOY 字样，前部钮扣则采用月桂树图案。后腰搭扣（BACK STRAP）：裤腰后部所附的调整腰围的带子。早年因衣料防缩加工技术欠缺，就用大腰身牛仔裤的后腰搭扣来调整腰围。
后腰缝饰（BACK TAG）：指牛仔裤右侧所附的印有生产厂家标记的缝饰。不同生产年代和不同厂家的缝饰各有其特点。比如，Lee101牌号的牛仔裤，一九三六年首次使用烙有Lee 字样的翻毛牛皮的缝饰，以后转变为如今的光皮缝饰，且图案也不微妙的变化。
胸部造型技巧有绝招之一
不知各位板师制板是先画前片还是先画后片，但国际通用是先画后片。因为相比较后片的变化要比前片小。以一个变化小的衣片为基础，更方便调节整体结构与平衡。当我们先确定了后领口宽后，作为女装来讲，前领口宽最好不要大过后领口宽。而且有些款式结构前领口宽还应该小一些。加宽或改窄前领口宽是和撇胸有直接关系的。
做撇胸的方法有丙种：一种是先确定撇胸的大小，再画前领口宽。或是将纸样的前止口剪开，颈点随着移动(图一)。另一种方法是在颈点不动的情况下，以袖窿深线为基点，前止口腰节处向外放出l厘米，与基点向上至领口连一条直线(图二)。第一种方法是将前领口加宽、止口
线加长了。这样做的结果是，驳口线会有浮起发空的感觉，前胸会很暴露，不符合女性审美。有时还会造成划口。当加宽前领口的同时，肩宽也要向外移动。如果不加大冲肩量，前宽也要受到影响。所以作为女装，开宽前领口是弊大于利。
而第二种方法实际上是将前领口改窄了。也就是我们说的倒撇胸。这种方法适用于关门领以及无领结构的服装。这样做可以很好的控制前宽，前胸会很服帖。不会因为前宽过宽而造成前宽处出溜和视觉上显得臃肿。西服领的上衣前后领口宽一致就可以了。如果不是特殊的体型，前后腰节也保持一样，上平线在一条线上。
作为男西装前领口可以适当开宽。可以加大冲肩量来控制前宽，这样肩部在视觉上得到了夸张，显得很魁梧，前撇胸的推门和归拢能使前胸更为饱满。
撇门量完善胸部造型
胸省存在前衣片袖窿长之中，无论从立体或平面理解胸省。当把前衣片平铺在人体或人台上，在袖笼处始终有一定余量，这样会使前衣片袖笼比后衣片袖笼要短些。胸省的量大小是根据体型、胸高变化而变化。(胸高的变化是随着身高，乳房高低的变化而变化)，为解决胸省的取值。在上装制板时，直接将胸省绘制在袖窿上，先在前袖窿弧线的中点处确定一点的a，并连接BP点，以BP点为圆点，以夹角12度，再连接b点绘制出前袖窿底部弧线。由于胸省从前侧缝中分离出来，只需运用转省的原理，就可以自由设计出多样的省来(如图)。
从人体体型特征上可以看出，人体的胸高于颈根，从胸高至颈根处是一个倾斜的坡度，与垂直线有一个角度，一般为12°－16°，把面料覆盖于人体胸部时，在领口前中心线部分就会出现多余的面料褶皱，将这部分面料剪去，前中心线处才会平服，这个剪去的量即为撇门量，所以说，撇门设计是合体款式设计的必要手段。
撇门量与胸省的关系
撇门量是胸省的一部分被转移到前中线上，引起前中线增长，撇门量一般0．5～1．5cm。
撇门的工艺处理相当于隐形“缝省”将转移在前中线上的胸省量均匀烫缩、归拢，将撇门引起的门襟止口胖势推向BP点，塑造该处立体感，使门襟止口归复平直。
(1)关门领，立领上衣较少应用撇胸法，即使应用撇胸量也较小，
因为撇胸大了门襟止口不容易归推平直，在将止口归推平直后，要沿止口线上牵带收住胖势，或在归拢部分将挂面稍拉紧。
(2)翻驳领上衣在将门襟止口推平归拢的同时翻驳线也随之被归短，隐形省量大的还要在翻折线中段E牵带，收住归缩量与胸部胖势量，门襟止口在归缩部位上牵带或将挂面稍拉紧。
撇门工艺要求面料有良好归拨性能，如采用了化纤面料，本身面料就没有良好的归拨性能就会出现前止口外斜，领口后倾等弊病。
撇门量在结构设计中的应用
如果款式造型在肩部或领口设计有省的造型，且服装的整体感觉合体时，由于原有的胸省量全部转移为肩省或者领口省，这两个省位离前中线位置近，可以消除前中心线的不平服现象。不设计撇门。
如果款式是宽松造型的话，由于整体造型属于宽松风格，不太讲究服装与人体的合体性，这类服装也就不需设计撇门。
如果选用的面科带有明显的条纹的话，一般不设计撇门。(如设计撇门时会影响服装的外观)而采用在前身衣片的底摆增设起翘的方法，当前后衣片缝合后，前衣片会产生一定的倾斜，从而产生与撇门相同的效果。
如果款式造型有腋下省和斜腰省的造型，且服装的整体感觉较合体时，由于省位离前中心线位置较远，对于前中心线处的不平现象无能力，因此为结构平衡，应设计撇门，量为1～1．5cm。
在这里有一点要注意，可以把撇门量转移成为领口省，把领口省位隐蔽在翻领下面，这样既没有改变服装的造型，又满足了撇门的设计。
在款式结构设计时，可以根据造型的具体要求，结合以内容加以运用。
女性人体胸部呈隆起形状，设置胸省是勾勒女性人体胸部线条美感必不可少的。它在女装结构设计中有着决定性的作用。女装胸部的合体程度与前、后衣身的平衡程度都是由胸省来把握。不管是合体的、宽松的、二面构成、三面构成、四面构成，都存在着胸省。胸省在结构上的表达方式有两种，即直收法与变量法。
直收法指以BP点或BP点附近为省尖点，收掉结构造型所需的胸省量。直收法在合体女装中最为常见，它是根据款式面料以及工艺要求来确定胸省的位置。通常的手法有分割转移，以原型为基础演变几种胸省的位置(图1)，图中的各种手法都是比较直观易懂的。
变量法是指不通过BP点，将结构造型所需的部分胸量转移到结构边缘部位，将一部分省量放在袖窿里。变量法在宽松服装中最为常见，它也是根据款式、面料及工艺要求来确定转移的部位。
门襟变量法与撇胸有相
似之处，但又有本质上的区别，撇胸是去掉一部分的门襟量，领圈与肩线上的变化只是用大概的数值来表示。而门襟变量法是通过改变纱线，把部分的胸省量转移到胸围里，另一部分量放在袖窿里。门襟变量法只适合开襟及开襟不对折的款式。门襟变量法的步骤见图2。
l、对齐腰线画好a线。
2、按住BP点，将门襟点向袖窿方向转移，转移量为前领圈底点与门襟距离，一般为1厘米至1．5厘米，具体量还需视款式面料而定。
3、将原型袖窿底点与转移后的袖窿底点对齐平行于前门襟面胁线。
4、将原型与转移后的原型作比较，可以看出胸省以变量的形式转移到肩部与袖窿里。
下摆变量法是通过起翘前下摆与前腰线，来转移部分胸省量，另一部分胸省量放在袖窿里，下摆变量法不适合用格子及横条纹理效果的面料。具体操作见图4，将胸省量放在袖窿与下摆处，后领肩点在水平线以上，下摆呈起翘状。
总之，根据不同性质的面料与不同款式，胸省的位置有相应的变化，胸省的合理运用关系到整体成衣
高档西裤缝制工艺流程
1. 工序名称：划斜袋口位
2. 工序名称：剪、粘袋口牵带
3. 工序名称；上裤绸
4. 工序名称：前片锁边
5. 工序名称：修前褶
6. 工序名称：烫前褶，剪、扣斜袋口
7. 工序名称：斜袋贴锁边
8. 工序名称：缉斜袋贴
9. 工序名称：拼、滚嵌条
10. 工序名称：钉羊毛商标
11. 工序名称：夹袋底
12. 工序名称：烫斜袋布
13. 工序名称：反袋布、修袋三角
14. 工序名称：装斜袋、袋口定位
15. 工序名称；划后龙门线
16. 工序名称；后片锁边
17. 工序名称：修后省
18. 工序名称：烫后省粘袋口衬
19. 工序名称：划后袋位
20. 工序名称：锁边（后袋嵌、袋贴）
21. 工序名称：开袋
22. 工序名称：剪后袋嵌线
23. 工序名称：反烫袋嵌线
24. 工序名称：封后袋嵌、缉后袋贴、划眼位
25. 工序名称：锁眼
26. 工序名称：夹后袋布
27. 工序名称：反后袋布、定上嵌
28. 工序名称：缉后袋布
29. 工序名称：后袋布定位
30. 工序名称：打袋口套结（后袋）
31. 工序名称：烫后袋、划串攀带
32. 工序名称：拷栋缝、下档缝
33. 工序名称：烫栋缝、下档缝，扣袋布
34. 工序名称：打袋口（斜袋）套结
35. 工序餐称：锁裤脚口
36. 工序名称：门里襟锁边
37. 工序名称：剪、夹里攀
38. 工序名称：翻烫里襟
39. 工序名称：装门里襟拉链
40. 工序名称：割腰面
41. 工序名称：腰面、里合缝
42. 工序名称：钉商标、号型
43. 工序名称：烫腰头
44. 工序名称：做剪串攀带
45. 工序名称：塞串攀带
46. 工序名称：做调节撵
47. 工序名称：塞调节攀
48. 工序名称：闷斜袋布
49. 工序名称；缉斜袋布袋底
50. 工序名称：勾小档、装门里襟
51. 工序名称：勾后龙门
52. 工序名称：烫后龙门、前门襟
53. 工序名称：上裤攀
54. 工序名称：装腰
55. 工序
名称：包小角
56. 工序名称：钉裤勾
57. 工序名称：封下口裤撵、包腰角
58. 工序名称：烫腰面狭宽
59. 工序名称：撬腰节线
60. 工序名称：钉上口裤攀
61. 工序名称：缉门襟
62. 工序名称：缉里襟止口
63. 工序名称：打套结（门襟、裤攀）
64. 工序名称：拷调节扣
65. 工序名称：钉调节攀
66. 工序名称：剪线头
67. 工序名称：锁里襟眼
68. 工序名称：点扣位
69. 工序名称：钉扣
中国服装板型探究
中国服装板型是指符合国内大多数体型和流行需要服装样板的总称。具体可包括文化大革命时期流行穿着的宽松式军便服板型和目前流行穿着的合体型时装板型；以及适合个体加工者，采取量体裁衣用的合体板型和适合商品化成衣批量加工者所采用的工业化不完全合体板型；或者是采用立体裁剪法获取的平面时装板型，采用“基型法”、“原型法”、“国型法”制作的时装板型，以及在各种样板基础上修改而形成的时装板型，则不属于中国板型。
首先，板型研究和讨论主要应放在成衣化批量生产用板型中，如何适应各种体型的需要。即：提高板型的适用性，兼容性。因此，人的体型差异是影响板型效果的主要因素之一。例如：女性中有平胸休、标准体、挺胸体之分，如果通过测量前、后腰节差知道：平胸体前、后腰节差为2CM；标准体前、后腰节差为6CM；挺胸体前、后腰节差为4CM。
目前的女性服装都是以追求体现女性特征为目标的设计，因此我们是以前、后腰节差3CM体型条件来制板的，从该板型制图框架上可以看到：前、后上平线呈水平状持点。
其次，除了以上体型条件因素影响板型框架内容外，还要注意面料特性与工艺技术形式应用关系。这也是影响板型效果的主要条件因素之一。
例如：我们在立体裁剪中知道；不同的面料特性会形成不同的工艺技术形式和产生不同衣型框架等特点。
其中，刚性面料合休时产生的省量最大，由于其
悬垂性差，故起翘量最小；柔性面料合体时产生的省量较小，其悬垂性较强，起翘量较大；垂性面料合体时产生的省量最小，其悬垂性最强，起翘量最大。因此，在无省款式中最适合采用垂性面料制作，而且在8CM体型中，由于起翘量大的原因，也会出现后上平线长于前上平线1．5CM左右的框架特点。相反，在刚性面料中，由于起翘量小的原因，也会出现后上平线低于前上平线工．5CM左右的框架特点。
由此可见，面料内在的质地性能与工艺技术形成的应用内容有着密切的关系，是服装达到平衡合体过程中的重要基础条件。每一个成熟的板型师，在制板时必须综合面料特性与款型、体型关系后，采用相适应的工艺技术内容。
最后，在制板过程中考虑款式造型的合体性，将是板型研究中最复杂的技术内容。
所谓服装造型的合体概念；目前已经受到了较大的冲击，迫使我们改变传统的思维方式，对现代的合体概念作进一步的研究和探讨。
即使在贴体型和合体型服装；阪型中，也存在着局部结构间的完全合体、半合体、不合体和过分合体等内容，直接影响着板型的穿着效果。
例如：在衣织造型中，无论是纺织，翻织还是立织，从完全合体型、半合体舒适型和松身不合体型，以及发展到目前流行过分合体型过程中知道：人们对合休概念的理解已经有了；限本性的改变。过去那种完全合体的观念已经被打破，人们在追求服装舒适合体、美观新颖的同时，终于创造出过分合休的新造型技术，为增强领型的实用功能和开拓造型设计领域提供了有益的借鉴。
所谓十分合体袖窿结构，它属于想像而不易达到的理想状态，即使在目前追求的贴体服装中，其袖窿与袖子也只能达至九分合体的状况，故被称为十分合体袖窿。如常见的少女装，青春装类贴体服装中，其袖窿间放松量较小，适合使用弹性面料和透气性强的面料制作。
八分合体袖窿结构，它源于淑女装、少妇装类较合体袖窿中，追求美观合休、舒适宜穿的理想状态。由于该袖窿放松量较大，故穿着时的舒适性和兼容性也相对较强。
七分合体袖窿结构，它属于太太装、胖体人装、职业装类半合体袖窿中，追求流行性合体造型的理想状态。由于该袖窿放松量最大，故穿着时的舒适性和兼容性最强。
为此，目前制板中我们有意识将服装板型分为：青春装、淑女装、太太装、职业装、休闲装等板型，就是将以上不易表达的理论性技术内容，通过实际板型方式来表达出最实用内容。其中，制板中涉及体型、面料、造型等内容，
都可以根据特定对象，用途等条件，分门别类地具体一一落实。
工厂成衣制板基础知识
一、成衣生产的服装纸样设计
服装设计效果图向平面结构图转化成为成衣生产用的毛样（生产纸样），即设计效果图－确定体型及数据－结构分解草图－确定主要部位制图规格数值－平面结构图净样－毛样。在这样一个纸样设计过程中，纸样设计者一定要考虑如何能设定出一套较佳的生产纸样，才能使成衣达到改善品质，降低成本、提高效率，因而也就不同于普通的纸样制作（用于个人及定做服装）。
1、样按所设计的缝制工艺将服装结构图放出所有的缝份，除了净样上已有的各种技术参数和标记外，应注明缝制方法及要求；熨烫部位及方法；要求工艺顺序，用于排料、确定排料方式及准确耗料量的生产纸样必须具备以下复核：（以男装衬衫为例）
① 对设定尺寸的复核。依照客户或已给定的尺寸对纸样的各部位进行测量。
②对各缝合线相吻合的复核。服装各部件的相互衔接关系，男装衬衫的生产纸样，需要在纸样制作好后，检查袖窿弧线及领窝弧线是否圆顺；检查衫脚下摆和袖口弧线是否圆顺；检查袖山弧线和袖窿弧线长度是否相等；检查领窝弧线和领脚线长度是否相等；检查袖身的袖口弧线（除褶裥外）和袖级宽度是否相等；检查前后侧缝长度是否相等。
③对各对位记号的复核。男装衬衫有前幅襟贴翻折记号及钮门记号；衫身袖窿弧线和袖子的袖山弧线对位记号；领子的钮门记号及与前中线对位记号；明贴袋的贴边翻折记号等；袖身的袖口线上的褶裥记号等。
④对布纹线的复核。检查布料裁剪时所用的丝缕纹向。
⑤对缝份的复核。男装衬衫生产纸样除襟贴和明贴袋缝份（止口）以外，其余均为1CM缝份。
⑥对纸样总量的复核。男装衬衫纸样共有11块纸样（含底领和面领）。
⑦复核各资料是否齐全。包括款式名称、裁剪数量、码数、裁片名称等。
2、将已复核后的纸样经裁剪制成成衣，用来检验纸样是否达到了设计意图，这种纸样称为“头板”，对非确认的纸样进行修改，调整甚至重新设计，再经过复核成为“复板”制成成衣，最后确认为服装生产纸样。
二、装纸样设计需要考虑实际成衣生产的布料、采用的工艺结构、服装款式、品质要求。
在服装纸样设计过程中，由于服装款式各异；布料组织结构的差异及厚薄不同；服装工艺制作及机器类型的限制；服装的品质及组织结构等方面的不同，都会影响实际生产，因而服装结构纸
样的制作也有不同的要求。
1、依据服装面料组织紧密不同、确定不同缝合方式对加缝份的不同要求。
①按照布料厚薄的区别可划分薄、中、厚三种放缝量，薄型面料的服装纸样放缝量一般为0、8ｃｍ，中型为1ｃｍ，厚型为1、5ｃｍ。
②接缝弧度较大的地方放缝要窄，如袖窿、领窝线等处，因为弧度问题缝份太大会产生起绉褶，然而生产纸样的放缝设计尽可能整齐划一，这样有利于提高生产效率，同时也提高了产品质量的标准，所以衬衫领子和领窝线的放缝还是为1ｃｍ，缝制后统一修剪领窝线为0、5ｃｍ，既可以使领窝圆弧部位平服又可以避免因布料脱散而影响缝份不足。加服加量的地方放缝要宽些，如西裤后片的放缝，后中线部位所加的缝份为2、5ｃｍ，上身的前后侧缝可加1、5ｃｍ等，既可以提高产品的销售量又可以满足客户的心理要求。
③不同的缝合方式对加缝份量有不同的要求。如平缝是一种最常用的、最简便的缝合方式，其合缝的放缝量一般为0、8～1、2ｃｍ，对于一些较易散边、疏松布料在缝制后将缝份叠在一起锁边的常用1ｃｍ；在缝制后将缝份分骨的常用1、2ｃｍ。对于服装的折边（衣裙下摆、袖口、裤口等）所采取的缝法，一般有两种情况：一是锁边后折边缝，二是直接折边缝。锁边折边缝的加放缝即为所需折边的宽，如果是平摆的款式夏天上衣一般为2～2、5ｃｍ，冬衣为2、5～3、5ｃｍ，裤子、西装裙一般为3～4ｃｍ，有利于裤子及裙子的垂性和稳定性；如果是有弧度形状的下摆和袖口等一般为0、5～1ｃｍ，而直接折边缝一般需要在此基础上加0、8～1ｃｍ的折进量，对于较大的圆摆衬衫、喇叭裙、圆台裙等边缘，尽可能将折边做的很窄，将缝份卷起来作缝即为卷边缝，卷成的宽度为0、3～0、5ｃｍ，故此边所加的缝份为0、5～1ｃｍ，如果是很薄的而组织结构较结实的可考虑直接锁密珠作为收边，也可作为装饰。牛仔裤的侧缝、内缝和后幅机头驳缝常用的缝合方式是包缝的做法，这一包缝做法的好处是耐用性强，所加的缝份需要注意前幅包后幅还是后幅包前幅、后幅包机头还是机头包后幅，一般缝份为1、2ｃｍ，但是实际生产所用的缝份有所不同，香港旭日集团惠州大进有限公司长期生产牛仔裤，实践得到较佳的方法：被包的裁片所加的缝份为0、6ｃｍ，另一裁片为1、6ｃｍ。因为按规定的尺寸是在缝骨边缘开始计算，成品完成后不会影响尺寸的准确性、划一性。
2、据不同的结构制作、不同的生产效果确定不同的服装生产纸样。
①由于不同的结构缝制工序会影响服装
生产的品质、排料，从而影响服装生产的成本，所以确定服装生产纸样是很重要的环节。如外观效果一致的前门襟开口（男装衬衫前门襟开口），有四种结构方法，可依据不同的需求确定不同的服装生产纸样：如果选择A（单层明筒门襟）和C（双层明筒门襟）的结构缝制工艺则产品品质易控制，但C种的结构会产生成衣太厚，所以厚的面料不适宜使用；如果选择A和B两种结构缝制工艺可节省布料，但B种的结构会产生前门襟的厚度不均；如果选择D种结构缝制工艺可减少裁剪和车缝工序的时间、提高效率，但这种方法只能用于布料为不分底、面的情况，总的来说， A种结构在一般成衣生产是最常用的一种结构，既可以省布、品质较佳，又可不受布料类型的限制。
门襟开口的襟贴，其结构可以分为另加门襟和原身加门襟，原身加门襟的结构比较浪费布料，但缝制工序较简单方便；而另加门襟的结构在缝制过程中多一道工序，但排料时宜省布，纸样制作人员在制图时需要均衡取舍，确定适合自已公司各条件的方法。对于一些类似匙羹领或大衣款式的门襟，亦可考虑在另加门襟的结构上切驳便于后中对折排料，达到节省布料的目的。
③ 纸样工程的目的是对一些纸样结构进行修改，使之可以达到美化人体、提高品质、减少工人的执手时间、方便排料、节省用料等作用。有的结构在生产时会造成用料加大，例如男装衬衫的剑形袖衩条，制作纸样时将大袖衩条其中看不见的一层偷空，使之在揖明线时既可以避免下一层外露，提高产品品质，又可节省用料等好处；有的结构在穿着成品后出现不美观的现象，需要对纸样进行适当的修改，如内、外工字褶裙的纸样，在制作其生产纸样时将褶裥的上层部分偷空，既可减薄厚度达到美化人体的效果，又可节省布料等好处。有的结构在生产时会造成增加工人执手的时间、降低品质，对这些生产纸样进行修改，
使之能减少上述问题。例如针对于一些腰围和臀围差数较大的女性，制作裤子结构（特别是牛仔裤）时，依据结构原理会出现前幅侧缝弧度较弯，而后幅侧缝弧度较直，造成在缝制过程增加车缝的执手时间，将纸样前幅侧腰点加出适当的尺寸，在后幅的侧腰点则减去相应的尺寸，达到两侧缝弧度比较接近，这样可以使生产较方便从而减少车缝执手时间
水洗类成衣制版缩水率计算
不同面料在经过成衣制成品后，经过下水洗涤或自然条件下都会产生一定的缩小，出口外贸类服装的制成品尺寸要求是首要标准，那么在制作版型之前，首先就要了解这是什么样的面料，并
了解这个面料特性至关重要。
现在着重介绍一下成衣水洗类的制版缩水率的方法：
1、在拿到客户订单时，要看清楚该成衣是成衣水洗还是面料水洗，也可以从客户的样衣上看得出来，成衣水洗的衣服，在表面车明线的部位有明显的缩皱现象，就像我们平时穿的牛仔裤的侧边缝头一样，有深浅变化的面料车线；如果是面料水洗就没有这个现象。面料水洗的缩水率不需要去控制，大货面料拿到后，去水洗厂按要求水洗后再做，控制好车工的车缩即可。
2、成衣水洗有分好几种形形色色的方法，特别的牛仔类，有普通水洗、哮素洗、石磨洗等等。从客户处拿到大货面料样，最起码要五米以上的整个门幅面料。分别剪开1.2米长的整个门幅大小各三块面料，并分别在面料上做出一米大小的正方形，用车线订位在面料上作好记号。
3、按客户要求告诉水洗厂的洗水要求，经水洗后的测试面料一份给客户确认效果（有些客户也会要求做个袖样或裤腿样），一份自己留底。
4、水洗厂测试回来的面料，必须烘干透，摸在手上，不能有湿度。测量面料上留的车线尺寸。前面说的用三块面料去做测试，是为了这个缩水率的准确性，可以分别比较参考一下取中间值。例：现量出纵向尺寸（直丝绺）长度为97%，说明面料纵向缩水率为3%；横向尺寸（横丝绺）长度为92%，说明面料横向缩水率为8%。
5、根据上面测量出来的横向纵向缩水率，在制作样版时，衣长的要求尺寸如78公分，那么做版时，要做到78CM X（1+3%）=80.34 CM；胸围的要求尺寸如56公分，那么做版时，要做到56CM X （1+8%）=60.48 CM。
6、正确的大货面料到厂后，必须重新做一下测试，以防有误。在各个批次的面料每卷面料布剪成1.2米整个门幅的大小，重新做水洗，如果有几批缩水率相差比较大的超过3~5CM的，必须要做2副或更多的样版。
在这里嘎门特还要再次提醒做成衣水洗的面料一定要反复地多次地测试一下面料缩水率，千万不能因为怕麻烦。有时候甚至同样一件成衣，因为面料的缩水率不同，可能要做多个不同的缩水版型。
常用面料缩水率参考数值：
全棉类，4.5 ~ 5 % 左右
T/C布类，2 % 左右
锦棉类，3 %左右
灯芯绒，5 %左右
塔丝隆，3 ~ 5 %左右
如果与以上数值差别比较大的话，那么面料生产过程中，可能未达到国际标准。
面料知识基础常识
服装是由款式、色彩和材料三要素组成的。其中材料是最基本的要素。服装材料是指构成服装的一切材料，它可分为服装面料和服装辅料。这里，
主要给大家介绍服装面料的一些知识。
一、服装面料概念：是指体现服装主体特征的材料。
二、常用服装面料
一）棉型织物：是指以棉纱线或棉与棉型化纤混纺纱线织成的织品。其透气性好，吸湿性好，穿着舒适，是实用性强的大众化面料。可分为纯棉制品、棉的混纺两大类。
二）麻型织物：由麻纤维纺织而成的纯麻织物及麻与其它纤维混纺或交织的织物统称为麻型织物。麻型织物的共同特点是质地坚硬韧、粗犷硬挺、凉爽舒适、吸湿性好，是理想的夏季服装面料，麻型织物可分为纯纺和混纺两类。
三）丝型织物：是纺织品中的高档品种。主要指由桑蚕丝、柞蚕丝、人造丝、合成纤维长丝为主要原料的织品。它具有薄轻、柔软、滑爽、高雅、华丽、舒适的优点。
四）毛型织物：是以羊毛、兔毛、骆驼毛、毛型化纤为主要原料制成的织品，一般以羊毛为住，它是一年四季的高档服装面料，具有弹性好、抗皱、挺括、耐穿耐磨、保暖性强、舒适美观、色泽纯正等优点，深受消费者的欢迎。
五）纯化纤织物：化纤面料以其牢度大、弹性好、挺括、耐磨耐洗、易保管收藏而受到人们的喜爱。纯化纤织物是由纯化学纤维纺织而成的面料。其特性由其化学纤维本身的特性来决定。化学纤维可根据不同的需要，加工成一定的长度，并按不同的工艺织成仿丝、仿棉、仿麻、弹力仿毛、中长仿毛等织物。
六）其它服装面料
1、针织服装面料：是由一根或若干根纱线连续地沿着纬向或经向弯曲成圈，并相互串套而成的。
2、裘皮：英文pelliccia，带有毛的皮革，一般用于冬季防寒靴、鞋的鞋里或鞋口装饰。
3、皮革：各种经过鞣制加工的动物皮。鞣制的目的是为了防止皮变质，一些小牲畜、爬行动物、鱼类和鸟类的皮在英语里被称为（Skin）而在意大利或一些其他国家往往用“Pelle”及其同意词来表示这一类的皮革。
4、新型面料及特种面料：蜡染、扎染、太空棉等。
三、常用服装面料的鉴别
一）感观法
1、纯棉布：布面光泽柔和，手感柔软，弹性较差，易皱折。用手捏紧布料后松开，可见明显折皱，且折痕不易恢复原状。从布边抽出几根经、纬纱捻开观看，纤维长短不一。
2、粘棉布（包括人造棉、富纤布）：布面光泽柔和明亮，色彩鲜艳，平整光洁，手感柔软，弹性较差。用手捏紧布料后松开，可见明显折痕，且折痕不易恢复原状。
3、涤棉布：光泽较纯棉布明亮，布面平整，洁净无纱头或杂质。手感滑爽、挺括，弹性比纯棉布好。手捏紧布料后松开，折痕不明显，且易恢
复原状。
4、纯毛精纺呢绒：织物表面平整光洁，织纹细密清晰。光泽柔和自然，色彩纯正。手感柔软，富有弹性。用手捏紧呢面松开，折痕不明显，且能迅速恢复原状。纱支多数为双股。
5、纯毛粗纺毛呢：呢面丰满，质地紧密厚实。表面有细密的绒毛，织纹一般不显露。手感温暖、丰满，富有弹性。纱多为粗支单纱。
6、毛涤混纺呢绒：外观具纯毛织物风格。呢面织纹清晰，平整光滑，手感不如纯毛织物柔软，有硬挺粗糙感，弹性超过全毛和毛粘呢绒。用手捏紧呢面后松开，折痕迅速恢复原状。
7、毛晴混纺呢绒：大多为精纺。毛感强，具毛料风格，有温暖感。弹性不如毛涤。
8、毛锦混纺呢绒：呢面平整，毛感强，外观具蜡样光泽，手感硬挺。手捏紧呢料后松开，有明显折痕，能缓慢地恢复原状。
9、真丝绸：绸面平整细洁，光泽柔和，色彩鲜艳纯正。手感滑爽，柔软、外观轻盈飘逸。干燥情况下，手摸绸面有拉手感，撕裂时有“丝鸣声”。
10、粘胶丝织物（人丝绸）：绸面光泽明亮但不柔和，色彩鲜艳，手感滑爽，柔软、悬垂感强，但不及真丝绸轻盈飘逸。手捏绸面后松开，有折痕，且恢复较慢。撕裂时声音嘶哑。经、纬纱沾水弄湿后，极易拉断。
二）燃烧鉴别法
几种常用纤维燃烧时特征一览表：
棉
靠近火焰，不缩不熔。接触火焰，迅速燃烧，火焰桔黄色，有蓝色烟。离开火焰，继续燃烧。烧纸起味灰烬少，呈线状。灰末细软，呈浅灰色，手触易成粉末。
麻
同上，灰烬少，浅灰色，或灰白色，手触易成粉末。
丝
靠近火焰，卷缩不熔。接触火焰，缓慢燃烧。离开火焰，自行熄灭。火焰桔黄色，并很小。烧羽毛或烧毛发的起味黑褐色小球，手触易成粉末状。
毛
靠近火焰，卷曲不熔。接触火焰，冒烟燃烧，有气泡。离开火焰，继续燃烧。有时自行熄灭，火焰桔黄色。烧羽毛或烧毛发的起味灰烬多，形成有光泽的不定形的黑色块状物，手触易成灰末状
粘胶
靠近火焰，迅速燃烧，桔黄色火焰烧纸气味灰烬少，深灰色或浅灰色
涤纶
靠近火焰，先收缩，后熔融。接触火焰，熔融燃烧。离开火焰，继续燃烧。火焰黄白色，亮，顶端有线状黑烟。特殊芳香味、黑褐色不定形硬块或小球状，用指可压碎
常用的服装梭织面料是织机以投梭的形式，将纱线通过经、纬向的交错而组成，其组织一般有平纹、斜纹和缎纹三大类以及它们的变化组织。从组成成份来分类包括棉织物、丝织物、毛织物、麻织物、化纤织物及它们的混纺和交织织物等等，梭
织面料在服装中的使用无论在品种上还是在生产数量上都处于领先地位。梭织服装因其款式、工艺、风格等因素的差异在加工流程及工艺手段上有很大的区别，以下介绍的是一般梭织服装加工的基础知识。梭织服装生产工艺流程 面辅料进厂检验→技术准备→裁剪→缝制→锁眼钉扣→整烫→成衣检验→包装→入库或出运。 面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。在批量生产前首先要进行技术准备，包括工艺单、样板的制定和样衣制作，样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。面料经过裁剪、缝制制成半成品，有些梭织物制成半成品后，根据特殊工艺要求，须进行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等，最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序，再经检验合格后包装入库。面料检验的目的和要求 把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。 面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。影响外观的疵点在检验中均需用标记注出，在剪裁时避开使用。 面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重三项内容。在进行检验取样时，应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试，以确保数据的准确度。 同时对进厂的辅料也要进行检验，例如松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等，对不能符合要求的辅料不予投产使用。技术准备的主要内容 在批量生产前，首先要由技术人员做好大生产前的技术准备工作。技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。 工艺单是服装加工中的指导性文件，它对服装的规格、缝制、整烫、包装等都提出了详细的要求，对服装辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确，见表1－1。服装加工中的各道工序都应严格参照工艺单的要求进行。 样板制作要求尺寸准确，规格齐全。相关部位轮廓线准确吻合。样板上应标明服装款号、部位、规格、丝绺方向及质量要求，并在有关拼接处加盖样板复合章。 在完成工艺单和样板制定工作后，可进行小批量样衣的生产，针对客户和工艺的要求及时修正不符点，并对工艺难点进行攻关，以便大批量流水作业顺利进行。样衣经过客户确认签字后成为重要的检验依据之一。
