polyester什么意思

<<纺织类知识>>

（一）关于TR面料的相关知识:

1.什么是TR

TR是合成纤维中的一个重要品种，是我国聚酯纤维的商品名

称。它是以精对苯二甲酸（PTA）或对苯二甲酸二甲酯（DMT）和

乙二醇（EG）为原料经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高

聚物——聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），经纺丝和后处理制成的

纤维.

2TR的定义．

涤纶是合成纤维中的一个重要品种，是我国聚酯纤维的商品名

称，它是以精对苯二甲酸（PTA）或对甲酸二甲酯（DMT）和乙二醇（EG）

为原料经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高聚物----聚对苯

二甲酸乙二醇酯（PET），经纺丝和后处理制成的纤维。涤纶面料是

日常生活中用得非常多的一种化纤服装面料。其最大的优点是抗

皱性和保形性很好，因此，适合做外套服装。

的性能

（1）强度高，短纤维强度为2.6~5.7Cn/dtex,高强力纤维为

5.6~8.0Cn/dtex.由于吸湿性较低，它的湿态强度与干态强度基

本相同，耐冲击强度比锦纶高4倍，比粘胶纤维高20倍。

（2）弹性好，弹性接近羊毛，当伸长5%~6%时，几乎可以完全恢复，

耐皱性超过其他纤维，即织物不折皱，尺寸稳定性好，弹性模

数为22~141cN/dtex,比锦纶高2~3倍。

（3）吸水性好.

（4）耐磨性好，耐磨性仅次于耐磨性最好的锦纶，比其他天然纤维

和合成纤维都好。

（5）耐光性好，耐光性仅次于腈纶。

（6）耐腐蚀，可耐漂白剂，氧化剂，泾类，酮类，石油产品及无机

酸，耐稀碱不怕霉，但热碱可使其分解。

（7）耐色性较差。涤纶织物吸湿性较差，穿着有闷热感，同时易带

静电，沾污灰尘，影响美观和舒适性。不过洗后极易干燥，且

湿强度几乎不下降，不变形，有良好的洗可穿性能。

（8）涤纶是合纤织物中耐热性最好的面料，熔点在260摄氏度，熨

烫温度可在180摄氏度。具有热塑性，可作百褶裙，褶裥持久。

同时，涤纶织物的抗熔性较差，遇着烟灰，火星等易成孔洞。

因此，穿着时尽量避免烟头，火花等的接触。

的名称及用途

TR又叫涤纶，即涤粘混纺织物，是涤纶（Polyester）的成分占

到60%以上与人造棉（Rayon）混纺的混纺纱线或者面料，通常用

来做西装。其中T是Polyester涤纶，R是Rayon人造Tr棉（粘

胶）。TR是英文名称Terylene的缩写,中国俗称“的确良”,涤

纶的用途很广，大量用于制造衣着面料和工业制品。涤纶具有极

优良的定形性能。涤纶纱线或织物经过定形后生成的平挺、蓬松

形态或褶裥等，在使用中经多次洗涤，仍能经久不变。

TR面料系涤粘混纺织物。涤粘混纺是一种互补性强的混纺。涤粘

不仅有棉型、毛型，还有中长型。毛型织物俗称“快巴”。当涤纶不

低于50%时，这种混纺织物能保持涤纶的坚牢、抗皱、尺寸稳定，可

洗可穿性强的特点。粘胶纤维的混入，改善了织物的透气性，提高了

抗熔孔性；降低了织物的起毛起球性和抗静电现象。

涤纶又称特丽纶，美国人又称它为“达克纶”。当它在香港

市场上出现时，人们根据广东话把它译为“的确良”这一家喻户

晓的名称。

涤纶是三大合成纤维中工艺最简单的一种，价格也比较便宜。

再加上它有结实耐用、弹性好、不易变形、耐腐蚀、绝缘、挺括、

易洗快干等特点，为人们所喜爱。

涤纶的用途很广，大量用于制造衣着和工业中制品。阻燃涤

纶因具有永久阻燃性，应用范围很广，除了产业用纺织品、建筑

内装饰、交通工具内装饰等发挥无可替代的作用外，还在防护服

领域内发挥着不少的作用。

根据阻燃防护服国家标准规定，冶金、林业、化工、石油、

消防等部门应使用阻燃防护服。中国应使用阻燃防护服的人数在

百万以上，阻燃防护服市场潜力巨大。除了纯阻燃涤纶外，可根

据用户的特殊要求，生产阻燃、防水、拒油、抗静电等多功能系

列产品。如对阻燃涤纶织物进行防水、拒油整理，可提高阻燃服

的功能性；采用阻燃涤纶与导电纤维交织以生产抗静电的阻燃织

物；利用阻燃纤维与高性能纤维进行混纺交织，可生产高性能阻

燃织物；采用阻燃纤维与棉、粘胶等纤维混纺，以改善防护服的

舒适性，同时减少二次烧伤

的特性

（1）.TR属于合成纤维、人造纤维涤粘混纺织物，有棉型、毛型等

（2）.面料平整光洁，色彩鲜艳,毛型感强，手感弹性好，吸湿性好，

坚固抗皱,尺寸稳定.

（3）.具有良好透气性和抗熔孔性，降低了织物起毛、起球和静电现

象，但免烫性差

6．TR的属性

（TR）涤纶属于聚酯纤维，具有优良的弹性和回复性，面料挺括，不

起皱，保形性好，强度高，弹性又好经久耐磨，并有优良的耐光性能，

透气性能和排湿性能，但，易产生静电和吸湿性差。有较强的抗酸碱

性及抗紫外线的能力。

7．TR的辨别方法

点燃时，纤维先收缩，燃熔，然后再燃烧，火焰呈黄白色，很亮，

无烟，着火困难，燃后有芳香味，灰烬呈黑色硬块，能用指压碎。

面料上的数值及符号所表达的意思

如：T/R80/2032/2*3256*48*63”中

T/R：表示涤纶。

80/20：表示这个TR布料是由%80的涤纶和%20的黏胶组成

32/2*32/2：32/2，是表示面料的纱支和股数，这个的意思是此

面料为32支纱，2股并成的

56*48*63”:56表示布料中纱的经线，48表示布料中纱的纬线；

56*48，表示1平方英寸(即2.54平方厘米)内，由56根经线，穿过

48根纬线；63”，表示布料的幅宽。

（二）面料知识

1.粗纺（粗纺）

什么是粗纺

粗纺,是指纺织过程中把棉条纺成粗纱的工序。

(1)、粗梳毛纺工艺流程-粗纺梳毛

任务：

彻底梳松混料；

使混料中的各种纤维进一步混合起来；

尽可能除去羊毛中的草杂、死毛及粗硬纤维；

使纤维逐步伸直平行，具有一定的方向性；

将毛网制成粗纱。

(2)、粗纺毛织物发展趋势

粗纺毛织物近十年来产量下降20%，原因是全球气候转暖，

人们衣着讲究轻量化，过去厚重的大衣呢、女装花呢均受到冷落，

人们欢迎精纺粗做的毛纺织产品轻量化，粗纺工艺要求较高的原

料档次才能纺出适且的粗纺支数.

如30支左右，用精纺工艺很容易达到轻量化，如生产双面织

物就需要轻量织物，精纺粗做容易达到要求。如用精纺纱为经，

粗纺纱为纬，或使用半起毛半缩绒的新工艺，能获得粗纺外观、

手感柔软和光洁精细的风格。如用70s/2股精纺毛纱为经，用羊

绒粗纺16支毛纱为纬，用粗纺维罗呢整理法，织物绒面短密，有

羊绒立绒的光泽，更有轻量柔软的手感和华丽高贵的外观，纯的

粗纺工艺很难达到这样的效果。

精纺粗做是一种创新，既可减轻织物重量，又可改善外观，

因纱支均匀度改善，且能降低成本，因此，能与传统粗纺产品竞

争。粗纺毛织品整理有很多不同风格整理，它采用不同的湿整理

和干整理程序，可以整理出各种手感和外观效果。

如将一种适当的粗纺坯布经过洗呢、缩绒。做裤料的可经过

压熨整理；做茄克衫的可再进行重缩绒；做大衣料的可起毛制成

不同的风格，使毛料增加厚度和膨松度，达到保暖效果。精纺粗

做可达到轻质保暖，又能保持粗纺膨松的效果。

使织物保持膨松和变厚的感觉，还可以用细支毛和粗支毛的

混和，纺织及整理出来的成品绒面有立体感，弹性与柔软性能统

一，保持轻量而温暖的风格。又轻又暖的风格还可以用精粗纺纱

并捻，或精纺面、粗纺底的新组织，或利用绉呢结构中的纱线收

缩差获得，或利用蜂巢组织中凹凸表面，使织物增加厚度等。

可以通过织物组织的设计技巧，设计出正面起毛织物，也可

以底布起毛，只要纬纱中配以羔羊毛纱为浮线于布底，进行粗粗

毛纱交织，起毛必定是纬向粗纱，生产出正面为精纺，背面为粗

纺的织物。这种产品精纺纱采用高支80s/2纱，粗纺为18s/2双

股羊仔毛纱。

如某些驼司棉、贡呢等织物，面为平纹组织，经纬间隔在底

布作浮线起毛，成为正面粗纺，反面亦是粗纺，可以做成正反两

种颜色，作女装上衣和大衣之用，做成衣服可以正反两种颜色穿

着。双层织物有素色/花色的双层，条子/人字的双层，深色/浅色

的双层，涤纹/斜纹的双层，也有同色同花的双层等。总之精纺粗

做可以达到精纺或粗纺达不到的效果。这就是符合创新的原理和

产生一种新织物的要求.

2。半精纺

<1>.什么是半精纺

半精纺顾名思义它的产品介于精纺和粗纺之间，这是由它的设

备配置和使用原料的特殊性决定的。在设备配置上，将棉纺技术与

毛纺技术融为一体，形成了一种新型纺纱工艺。它前道为粗纺的和毛

设备加上棉纺的梳棉、并条、粗纱、细纱机等，后道为精纺的络筒、

并线，倍捻设备，装备与工艺的改变，解决了原来毛纺设备不能解决

的问题。

<2>半精纺工艺的简介

在原料应用上，半精纺可实现棉、毛、丝、麻等天然纤维与

其它新型的人造纤维、化学纤维等各种短纤维混纺，其生产纱线

无论是应用在精（粗）纺面料或针织毛衣上，产品风格独树一帜，

面料手感、垂性、身骨很有新意，给人的感觉耳目一新，有别于

传统的毛精纺，粗纺产品风格，故称为“半精纺”。

半精纺是一种新的纺纱工艺，它与粗毛纺不同的是不用双联

或多联梳毛机，而用棉纺梳棉机，与精毛纺不同的是不经过精（针）

梳机，半精纺工艺与精毛纺工艺相比具有生产流程短，生产的纱

线比精毛纺蓬松、柔软，与粗毛纺工艺比具有纱支细，条干均匀、

表现光洁等特点。

<3>.半精纺快速发展的原因

半精纺近几年来得到快速发展，不但在众多毛纺厂增添了半

精纺设备，在许多棉纺厂中也通过针对性技术改造开发与生产半

精纺纱线，据会上提供信息：目前全国生产半精纺纱线的生产能

力已超过50万锭，山东是半精纺纱线最早开发基地，目前生产能

力已超过20万锭，鲁银、德信、山东新易丰毛绒制品有限公司是

其中较大的几家。浙江半精纺纱线生产是在嘉兴濮院、洪合二个

毛衫市场发展而带动起来的，目前生产能力也接近20万锭，此外，

江苏也是半精纺纱线生产重要基地。半精纺为什么能快速发展，

这是由其工艺特点与市场需求决定的。

<4>.半精纺能纺高支纱

随着我国畜牧业发展和人民生活水平的提高，尤其是山羊绒，

兔毛等特种动纤维产量逐年增长，对特种动物纤维的深加工生产

轻薄高档的毛织品已刻不容缓，而传统的粗毛纺工艺纺纱支数受

到限制（走锭纺只能生产20Nm，环锭纺最高支数为32Nm）已不

能适应轻薄毛织物用纱支数的要求。而精毛纺工艺又因特种动物

纤维长度较短而无法加工的缺陷。而半精纺工艺可以纺制

16-60Ne（即27-102Nm）范围的纱支，可适应针织与机织物生产

高档轻薄面料的要求。

<5>半精纺工艺对原料适应性较强

在诸多的纺纱工艺路线中，半精纺工艺最大特点是对加工原

料的适应性较强，它可以把棉、毛、丝、蔴及各种化纤以任何方

式进行混纺，只要25m/m以上长度的纺织纤维均可作为半精纺原

料，并可根据产品的风格和支数要求进行原料的合理选配。

<6>半精纺工艺技术适合我国国情

由于半精纺工艺由毛纺与棉纺两种纺纱机械有机组合，其工艺

具有产量高，流程短，用工省，成本低等优势。用半精纺工艺纺

制出纱线具有色泽亮丽、纤维混和均匀、纱线手感蓬松柔软、表

面光洁等优良性能。它还适应小批量，多品种、多色号的生产方

式，符合目前市场要求产品多变，交货快的要求。随着半精纺工

艺的日益完善，产品质量与档次的不断提高，其优势将会越来越

明显。

<7>.半精纺纱线的应用领域及市场前景

随着社会的发展人们对自然环保愈来愈重视，穿着健康、舒

适，休闲已成为人们的一个时尚的话题。由于半精纺产品是一种

多成份的混纺技术，通过与棉、毛、丝、麻等天然纤维的混纺，

克服了单一原料纺纱服用性能缺陷，既能符合环保要求，又能提

高穿着的舒适度与服用性能。用半精纺纺纱线制成的针织与机织

面料可以根据不同年龄，不同层次进行配色和设计，其应用领域

愈来越广，目前已广泛应用于粗纺、精纺及针织面料三大领域，

但所用纤维组合与纱支结构是不同的。

<8>在精纺面料上的应用

应用于精纺面料的半精纺纱线，采用的纱线主要是棉/麻、毛

/棉、毛/棉/绢、绢丝/粘胶/羊绒等，织物组织以双经双纬为主，

开发的面料中采用天然纤维居多，它既能满足国内外市场对面料

环保性要求，也能适应国内外市场对休闲西服的面料需求。据会

上得到信息，用半精纺纱线制成的精纺面料已出口到日本、欧美

市场，产品具有较高附加值，它与精纺同质面料相比可降低制造

成本30%，为企业创造较好的经济效益。

<9>在粗纺面料上的应用

应用于粗纺风格面料的半精纺纱线，其原料多数采用棉羊绒、

绢丝、羊绒，粘胶、尼龙、棉花等混纺纱线，织物经向采用精纺

纱，纬向用半精纺纱交织而成，产品风格以短顺毛为主。由于采

用了绢丝、棉、绵羊绒等细度较细的原料，故制成的面料表面光

泽好，手感柔软顺滑、富有弹性、深受国内外客户青睐。目前江

苏已有数万锭半精纺纱锭，用来生产粗纺风格面料的纱线，畅销

日本欧美市场。以400克/米左右的半精纺顺毛面料为例，其平均

售价比一般粗纺面料高出20～30%，而生产成本与粗纺面料差异

不大，经济效益也十分可观.

3.精纺

1.什么是精纺

精纺就是纺纱时选用棉花品质较高的原料，纺出捻度高，毛羽

少的纱线（一般单股的称纱，合股的称线）。精纺制品手感较轻、薄，

纹路较密，湿牢度较好，经用耐磨，所以价格相比也较高。

2、精纺工艺流程

精梳毛纺是工程工序较长，包括制条和纺纱两部分。精纺纺纱又

分为前纺和后纺。

<1>、前纺工程

01.前纺工程-概述

前纺工程相当于棉纺工程中的併条与精纺,其目的在于使毛条重

复併合,牵伸,将较粗毛条逐渐引伸至较细粗纱.在进行精纺,以成细纱.

主要的前纺方式有:英式前纺(OpenDrawing)铁炮式前纺（Open

Drawing）法式前纺（PorcupineDrawing）和英法式前纺

（Angle-ContinentalDrawing）

2．什么是前纺工程

前纺工程是将精梳毛条成条染复精梳毛条，通过并合梳理和牵伸

制成满足一定重量要求，条干均匀的粗纱，并使纱中纤维平行顺直、

混和均匀。对于精纺织品的粗纱支数要求200—400tex(2.5—5支)，

对于精纺针织纱粗纱支数要求333—1250tex(O.8—3.0支)、对于绒

线粗纱支数要求833—3333tex(O.3—1.2支)。

3。前纺工程的的作用

前纺工程包括条染复精梳工段(前纺准备)及混条、针梳和粗纱等

工序，其作用简述如下：

a、条染与复精梳

精梳毛纺织物采用毛条或化纤条染色时，由于受高温染液长时间

不断地循环冲击或染色处理不当的影响，易使条子纤维结并、散乱或

成纤维束，所以染色后的毛条需要再一次经过精梳除去毛粒、粘并纤

维、短纤维及其他疵点，使纺纱时不造成毛粒、粗节纱等，同时，条

染、复精梳还有提高纤维，混合均匀程度的作用，从而可以改善条干，

为提高纺纱性能打下基础。

条染复精梳工艺流程：松毛球机——N642型毛球染色机

——Z751脱水机——LB334复洗机——B412混条机——B302针梳

机——B303二道针梳机——B304三道针梳机——B311C精梳机

——B305四道针梳机——B306末道针梳机(自调匀整)

国内大部份精纺厂均已配备了条染的能力。

<2>后纺工程

后纺工程包括细纱、络筒、并线、捻线、蒸纱，在具体工序

安排上随原料及产品要求而定。

4细纱

1>什么是细纱

细纱工序是纺纱生产的最后一道工序，它是将粗纱纺成具有

一定特数、符合质量标准或客户要求的细纱，供捻线、机织或针

织等使用，用粗纱再纺而成的较细的纱,用于织布或纺线。

细纱是纺纱非常重要的工序，棉纺厂生产规模的大小常用细

纱机总锭数表示，细纱产量是决定纺纱厂各工序机器配备数量的

依据；产质量水平、原料、机物料、电量等的消耗，劳动生产率、

设备完好率等又反映了纺纱厂生产技术和管理水平的好坏。

2>.细纱工序主要完成以下任务：

细纱工序的任务，在细纱机上将在前纺工序加工的粗纱，纺成条

干均匀的，支数及捻度符合产品设计要求的细纱。

细纱机主要作用是：

A、牵件：将粗纱均匀地抽长拉细列成纱设计要求的支数。

B、加捻：将牵伸后的须条加上成纱设计所要求的捻度，使纤维

紧密抱合具有一定捻向和强力的细纱。

C、卷绕成形：将经过加捻的细纱，按照一定的成形要求，卷绕

在筒管上，以便储运和后工序加工。

3〉细纱工序的作用

细纱工序是纺纱最后一道工序，细纱质量基本定型。细纱

工序生产能力代表一个工厂的纺纱能力，锭数决定规模。细纱机关键

工艺部件是牵伸和加捻部件。细纱机的牵伸机构由前、后面对罗拉和

中间的皮圈罗拉控制机构及加压摇架、集合器等部分组成。纱条所经

过的部件状态、运转精确程度，无控制区尽量缩短，等决定了纱的质

量，是整个细纱机工艺质量的核心；其次是加捻卷绕部件，要求锭速

必须一致，锭子运转状态平稳，这是提高车速、降低捻度不匀率的关

键。

5。粗纱

1〉什么是粗纱

粗纱是纺织的一道工序，可把熟条加工成不同支数和不同捻

度的粗纱，以供细纱工序使用

粗纱工序的任务：1。牵伸：将棉条抽长，拉细成为粗纱。2。

加捻：给粗纱加上一定的捻度，提高粗纱的强力，从而能够承受

加工过程中的张力，防止意外牵伸。3。卷绕：将加捻后的粗纱卷

绕在筒管上。

6．精梳,半精梳,普梳

精梳

1>.什麽是精梳

精梳就是通过精细梳理（也就是过滤）的纱。品质要好，比如

说条杆就要好过普梳。在棉纱的加工过程中经过精梳机，其目的是去

掉更多的短纤，杂质，条干强力更好，表面更光洁，价格比普梳贵

2000－5000元一吨，比如40s的精梳和普梳相差3000元左右。精梳

纱在织布的时候也不容易断头，效率比较高，织造的费用可以比普梳

便宜一点。精梳纱中含杂质较少,过短纤维少,单纤维分离的更彻底,

纤维的伸直平衡程度较好.

2>.精梳作用的特殊性

精梳机的作用是去除纤维中的短绒，提高纤维长度整齐度、

提升档次改善质量，因此精梳对象局限于天然纤维，棉纺精梳主要针

对棉纤维。在去短过程中主要依靠锡林和顶梳，去短的同时兼负除杂

和除棉结作用，最终达到高度洁净，单纤维化伸直平行、富丝光感的

纤维条。为了去除短绒，间歇定量喂给(每钳次的给棉长度)是精梳一

大特点，不同给棉长度对应不同质量要求，即使给棉不是当时输

出，一个给棉长度往往也受到锡林几次逐次分梳的机会。锡林分梳长

度，也就是钳板握持纤维接受锡林的分梳的长度(不包括死隙长度)，

是几次给棉长度的总和，一般超过15mm(随纤维主体长度而变化)，

而每次被分离罗拉分离的长度仅为一个给棉长度，通过分离接合、分

离牵伸最终送出一个有效输出长度:平均分离牵伸=有效输出长度/给

棉长度

普梳

1〉什麽是普梳

普梳就是少精梳一道工艺，相对条杆就差好多，而且棉杂质没

有过滤，所以杂质多,普梳纱主要是提炼完长绒棉后所纺的纱线及棉

花混纺的纱线.

通常所说的精梳纱,攻绒棉的含量基本上在30-40%之间,如果想

要更高档的,就要在纱线方面规定出长绒棉的含量,一般在70-100%

含量,价格差异会很大,客户没有特殊要求,就使用30-40%的长绒棉其

它另行确定.

通常50纱支,60纱支一般都用30-40%的长绒棉,70纱支以上长

绒棉的含量一般在80-100%之间,普梳纱多用于低档坯布,主要用于

30与40纱支,这些品种较50S/60S在价格方面有着很大的优势,占领

大部分市场.

半精梳

1〉什么是半精梳

半精梳,就是精梳毛纺的毛条制造和精纺工程,但不经过精纺机

加工,这样的加工流程,称为半精梳.

精梳,普梳,半精梳的定义

这些是描述纱线品质的词语，在棉花变成纱的过程中一般都要

经过梳毛机这一过程，意思是把棉花的纤维理顺，像梳头发一样。

重点是，普梳的纱只经过一次梳毛机，而精梳纱至少要经过两

次或者更多，所以精梳的的纱线具有，光滑，匀称，细致等等更好的

特性。

半精梳就是用好的棉花同普梳一样工艺纺出来的普梳，也是条杆

好杂质少的但又没有精梳好就叫半精梳，价钱要比精梳便宜比普梳贵。

精梳，半精梳及普梳的区别

制造后的面料：精梳的面是很细致的，纱的粗细匀称，有光泽。

普输纱支不匀称，面子粗糙

其中：精梳就是有欲并条，精梳工段的纱线

普梳就是没有欲并，精梳二道工艺，更重要的是：纺纱工艺上是没有

落棉的.相对条杆就差好多，所以杂质多。

半精梳就是和精梳，普梳一样工艺纺出来的纱线，跟精梳普梳

的差异在于：在落棉方面比精梳少落棉（落下短绒棉），也是条杆好

杂质少的但又没有精梳好就叫半精梳，价钱要比精梳便宜比普梳贵。

7．捻度

什么是捻度

1.表示绳线强度的每英寸线所绕的圈数。

2.在单位长度的纱中,纤维所捻成的回旋数,纱的强度主要由捻

度决定,一般捻度大强度也

8．平纹布

用平纹组织织成的织物叫平纹织物。就是经纱和纬纱每

隔一根纱就交织一次（即纱是1上1下的）。其中分子表示

经组织点，分母表示纬组织点.这种布的特点是交织点多，

质地坚牢、挺刮、表面平整，较为轻薄耐磨性好，透气性好。

高档绣花面料一般都是平纹面料。

9．纱支

（1）什么是纱支

纱，即指纱的粗细程度，中国目前通用的还是“英制式”即：一

磅（454克）重的棉纱（或其它成分纱），长度为840码（0.9144

米/码）时，纱的细度为一支。如果一磅纱，其长度是10×840

码，其细度是10支，依此类推

（2）纱支的表示方法

纱支,是指每克纱的长度，即支数越高纱线越细，均匀度越好，

反之也就是支数越低纱线越粗。纱支标记为"S"。30S以上称为高支

纱，(20S-30S)为中支纱，20S以下为低支纱。

英制式的表示纱支的符号是英文字母“S”

单根纱的表示方法是：32支单纱-------英文字母的表示为：

32S

股线的表示方法是：32支股线（两亘并捻，两根并捻）既为：

32S/2，42支3根并捻既为：42S/3.指每克纱的长度，即支

数越高纱线越细，均匀度越好，反之也就是支数越低纱线越粗。纱支

标记为"S"。30S以上称为高支纱，(20S-30S)为中支纱，20S以下

为低支纱。

（3）纱支的定义

纱支简而言之，即指纱的粗细程度纱支数大都是指“英制支

数”，用英文字“S”表示.它的定义是：在公定回潮率下，重一磅的纱线，

它的长度有几个840码，就称为几支纱线.纱线越粗，S值就越小，

纱线越细，则“S”值越大.即40S/1要比20S/1的纱支幼细.这样，在

同种结构的针织布中，纱支越幼细，它的克重（g/m2）就越轻.如32S/1

平纹布成品克重在135-145G/M2之间，而20S/1平纹布的成品克重

在180-190G/M2.

(4)纱支的支数指标

针织胚布在经过前整，煮练，与溶液中的染料结合等一系列化学

反应，会吸湿澎化，所以一般都会增重15-20G/M2左右.但会随着原

料纤维的选择，织物的构造，染色工艺，染料特性而有一定程度的浮

动.如：普梳纱因杂质较多，同种纱支，织物较精梳纱支的成品会较

轻；平纹布较罗纹布的线圈构造密实，故胚布与染后的克重相差较罗

纹布要小.还有同纱支同种结构的布，织造的密度也会有影响.

用于表示纱线细度的指标主要有：英制支数、公制支数、特

数、旦数

英制支数（Ne）——在公定回潮率下，1磅重纱线长度的840

码的倍数，也就是说1磅重纱线正好840码长，为1支纱，1磅

重纱线长度为21×840码长，纱线的细度为21支，写为21s

。英制支数是定重制，因此支数越大纱线越细。英制支数不

是我国当今法定的纱线细度指标，但在企业中仍然被广泛的使用，

尤其是棉型纺织行业。

公制支数（Nm）——在公定回潮率下，1克重纱线长度的米

倍数，也就是说1克重纱线正好1米长，为1（公）支纱，1克重

纱线长度为200米长，纱线的细度为200支。公制支数也是定重

制，因此支数越大纱线越细。棉纺织毛纺织行业都有使用。

特克斯（Tex）数——又称“号数”，是指1000米长纱线在

公定回潮率下重量的克数，它是定长制单位，克重越大纱线越粗，

常用来表示毛纱。

纤度（D）——又称“旦数”或（旦尼尔：denier），是指在

公定回潮率下，9000米纱线或纤维所具有重量的克数，如100D.

它同样是定长制单位，克重越大纱线或纤维越粗，常用来表示化

纤长丝、真丝等。

由于纤维长丝与纱线形状不规则，且纱线表面有毛羽（伸出

的纤维短毛），因此我们不能够用直径表示其细度，所以纺织工

作者使用上述指标表示。

(5)．纱支密度：

指织品的经纬密度总和，也可以分开表示，如：200根纱/1平

方英寸，它的经向为110根纱，纬向为90根纱，也可以用110*90

来表示。如："XX"CC产品的密度为144根纱/1平方英寸。

专家介绍指出，纱支是组成成品布的最基本单位，纱支的数字与其粗

细成反比，数字越大越细，而相应的对原料（棉花）的品质要求也更

高。床上用品布的纱支，根据粗细一般分为21支、30支、40支、

60支、80支。

(6).有关纱支单位的换算

(一).纱线细度指标计算公式与换算关系:

01.计算公式

<1>.特克斯(tex)=(G/L)×1000，式中：G为纱的重量(克)，

L为纱的长度(米)

<2>.旦尼尔(Nden)=(G/L)×9000，式中：G为丝的重量(克)，

L为丝的长度(米)

<3>.公制支数(Nm)=L/G，式中：L为纱(丝)的长度(米)，G

为纱(丝)的重量(克)

<4>.英制支数(Ne)=(L/G)×840，式中：L为纱(丝)的长度(码)，

G为纱(丝)的重量(磅)

换算关系

Nm=9000/Nden；tex=1000/Nm；

tex=Nden/9(1旦尼尔=0.11特克斯)；

Ne=C/tex(C为常数，化纤为590.5、棉纤为583，如果为混

纺纱可根据混比进行计算)

Ne=纱线长度码数/（840*纱线重量磅数）

Nm=纤维或纱线长度米数/重量克数

(二)概念理解

1.支数可表示纱线的“质量/长度”或“长度/质量”。

2.号数和旦尼尔只表示纱线的密度(质量/长度)。

和Nm是公制单位；S(英制支数)和D(旦尼尔)是英制单

位.

表示每股1000m长度上重××克，也可理解成重量(g)/

长度l(m)，系数为1000。

5.D表示每股9000m长度上重××克，可理解为重量(g)/长度

l(m)，系数为9000。

6.支数与号数成反比，即支数越高，tex值越低，即1000m长

度上的线克数越小，例：60S=9.8tex，而10S=59.1tex(前提必

须是同质同长度范围内，一般生产企业取3000m)。

7.旦尼尔与号数成正比，即D数值越大，tex值也越大，例：

120D=13.2tex；而60D=6.7tex。

8.60S或10S均指单股的密度，支数越高直径越小即越细。

9.常用单位关系：1米=1.0936码；1码=0.9144米；1公斤

=2.2046磅；1磅=0.4536公斤；1米=39.37英寸；1英寸

=0.0254米；1支(英制)=840码；1支(公制)=1000米；1公支

=1.69英支；1英支=0.583公支。

10.布料的经纬密度表示方法

(1)经纱和纬纱是什么？

各种织品都有长度和宽度，与布边平行的长度称为匹长，匹长的方向就

为织物经向；与布边相垂直的长度称其幅宽，幅宽的方向为织物的纬向。经

向的纱称为经纱，纬向的纱称为纬纱。

平时我们看到的类似于60S*40S的面料标示指的就是经纱*纬纱，表示织

物的经向是60支的纱，而纬向则是40支的纱。

(2)经纬密度:

是指每平方英寸中排列的经纱和纬纱的根数，如通常见到的“40×40／

128×68”表示经纱、纬纱分别40支，经纬密度为128×68.

一英寸(2.54平方厘米)横向竖向有多少根纱，常用30S纱68*68，30S纱7

8*65，40S纱110*90，40S纱110*80，40S纱90*90。

11.纺织织物的组织及面料

(1)、平纹织物（plaincloth）：

用平纹组织（经纱和纬纱每隔一根纱就交织一次）织制的织物，叫平纹

织物

特点：交织点多、质地坚牢、表面平整、正反面外观效果相同，这种组

织织物密度不可能太高，较为轻薄、耐磨性好、透气性好。

(2)、斜纹织物（twillcloth）

经纱或纬纱至少隔两根纱线才交织一次，采用添加经，纬交织点，

改变织物组织结构，统称为斜纹织物。

特点：

A.有正反之分；

B．一个完全组织循环内的交织点小，浮线较长；

C．手感松软；

D．组织织物密度较高，产品比较厚实；

E．此类组织产品比同类平纹组织产品成本要高。

(3)、缎纹织物（satinandsateencloth）

缎纹组织经纱和纬纱至少隔三根才交织一次，因此这种组织使织

物密度更高，所以织物更加厚实。此类组织产品比同类斜纹组织产品

成本高。采用缎纹组织织制的织物统称为缎纹织物。

特点：

A．有正反之分；

B．一个完全组织循环内交织点最少，浮线最长，织物表面几乎全由

经或纬的浮线所构成；

C．质地松软、布面平滑、且富有光泽.

(4)平纹尼

平纹为纵横交错的织法，在纺织过程中经纱和纬纱一上一下交织

成一个循环。由于平纹组织的交织点很多，所以结构紧密质地坚牢、

外观平挺，但相对其它面料来讲，手感较刚硬。如果平纹面料的密度

小，浮线的长度就越大，其抗弯度就小，布料随之变得柔软，反之手

感则硬挺。也因为交织点多，它的浮线相对于斜纹和缎纹织物要短，

透气性相对差一些，密度越大，透气性越差.

(5)梭织面料

梭织面料是织机以投梭的形式，将纱线通过经、纬向的交错而

组成，其组织一般有平纹、斜纹和缎纹三大类以及它们的变化组织（近

代也由于无梭织机的应用，此类面料的织造不用投梭形式，但面料仍

归梭织类）。

从组成成份来分类包括棉织物、丝织物、毛织物、麻织物、化

纤织物及它们的混纺和交织织物等等，梭织面料在服装中的使用无论

在品种上还是在生产数量上都处于领先地位。梭织服装因其款式、工

艺、风格等因素的差异在加工流程及工艺手段上有很大的区别。

12.黏胶纤维

一：什么是黏胶

（1）。粘胶（nianjiao)纤维（Viscofiber），是粘纤的

全称它又分为粘胶长丝和粘胶短纤。

粘纤——又叫人造丝、粘胶长丝。近年，粘纤又出现了一种

名为天丝、竹纤维的高档新品种。粘纤是以棉或其它天然纤维为

原料生产的纤维素纤维。在12种主要纺织纤维中，粘纤的含湿率

最符合人体皮肤的生理要求，具有光滑凉爽、透气、抗静电、染

色绚丽等特性。

（2）。粘胶纤维属再生纤维素纤维。它是以天然纤维素为原

料，经碱化、老化、磺化等工序制成可溶性纤维素磺酸酯，再溶

于稀碱液制成粘胶，经湿法纺丝而制成。采用不同的原料和纺丝

工艺，可以分别得到普通粘胶纤维，高湿模量粘胶纤维和高强力

粘胶纤维等。

（3）普通粘胶纤维具有一般的物理机械性能和化学性能，又

分棉型、毛型和长丝型，俗称人造棉、人造毛和人造丝。高湿模

量粘胶纤维具有较高的聚合度、强力和湿模量。这种纤维在湿态

下单位线密度每特可承受22.0cN的负荷，且在此负荷下的湿伸长

率不超过15%，主要有富强纤维。高强力粘胶纤维具有较高的强

力和耐疲劳性能

二：黏胶纤维的应用范围

粘胶纤维是最早投入工业化生产的化学纤维之一。由于吸湿

性好，穿着舒适，可纺性优良，常与棉、毛或各种合成纤维混纺、

交织、用于各类服装及装饰用纺织品。高强力粘胶纤维还可用于

轮胎帘子线、运输带等工业用品。粘胶纤维是一种应用较广泛的

化学纤维。

13.纺织品密度测量包括拆纱点数法、

放大镜观察计数法以及密度板法

面料上数据的标识：110〃60×40/173×120，说明：

a110〃是指面料幅宽、110英寸（110×2.54=279.4cm),

b60×40是指织物用纱、地经60s纱,纬纱40s纱。

c173×120是指织物密度、第一组数字指地经密度173根/英寸、第

二组数字纬纱120根/英寸。

14.布料的染色流程

坯布（机织）：络筒--整经--浆纱--穿经（经纱）

前处理：热定型、烧毛、退浆、漂白、丝光、煮练。

染色要看坯布的成分。棉麻用直接染料或活性染料。丝毛、尼

龙用酸性染料。涤纶用分散染料9

15.布料的鉴别方法

①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着

色法以及红外光谱法等。在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和

研究以后得出结果。

②一般的鉴别步骤如下：

A.首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。

B.如果是天然纤维，则用显微镜观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。如果

是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐

一区别出来。

C.在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜观察确认其中含有几种纤

维，然后再用适当方法逐一鉴别。D.对于经过染色或整理的纤维，一般先

要进行染色剥离或其它适当的预处理，才可能保证鉴别结果可靠。）

16.布料的一般包装方式

布料的包装可分挂装和箱装两种，箱装一般又有内包装和外

包装之分。

内包装指一件或数件布匹入一胶袋，布匹的款号、尺码应与

胶袋上标明的一致，包装要求平整美观。一些特别款式的布料在

包装时要进行特殊处理，例如扭皱类布料要以绞卷形式包装，以

保持其造型风格。

外包装一般用纸箱包装，根据客户要求或工艺单指令进行尺

码、颜色搭配。包装形式一般有混色混码、独色独码，独色混码、

混色独码四种。装箱时应注意数量完整，颜色尺寸搭配准确无误。

外箱上刷上箱唛，标明客户、指运港、箱号、数量、原产地等，

内容与实际货物相符。

17:什么是布料的色牢度:

色牢度（Colorfastness）又称染色牢度、染色坚牢度。是

指纺织品的颜色对在加工和使用过程中各种作用的抵抗力。根据

试样的变色和未染色贴衬织物的沾色来评定牢度等级。纺织品色

牢度测试是纺织品内在质量测试中一项常规检测项目。

纺织品在其使用过程中会受到光照、洗涤、熨烫、汗渍、

摩擦和化学药剂等各种外界的作用，有些印染纺织品还经过特殊

的整理加工，如树脂整理、阻燃整理、砂洗、磨毛等，这就要求

印染纺织品的色泽相对保持一定牢度。

色牢度好与差，直接涉及人体的健康安全，色牢度差的产品

在穿着过程中，碰到雨水、汗水就会造成面料上的颜料脱落褪色，

则其中染料的分子和重金属离子等都有可能通过皮肤被人体吸收

而危害人体皮肤的健康，另一方面还会影响穿在身上的其它服装

被沾色，或者与其他衣物洗涤时染脏其他衣物。

18.纱线捻度是什么

纱线捻度是指为使纱线具有一定的强力、弹性、伸长、光泽、手

感等物理机械性能，必须通过加捻改变棉纱，由纤维结构来实现纱

线加捻，其实就是利用棉纱横截面间产生相对角位移，使原来伸直平

行之纤维与纱轴发生倾斜来改变纱线结构，粗条在加捻过程由宽度逐

渐收缩，两侧逐渐折迭而卷入纱线条中心，形成加捻三角形，在加捻

三角形中，棉条的宽度和截面发生变化，从扁平带状，逐渐成圆柱形

的纱

（三）.府绸POPLIN

(1):什么是府绸

府绸是一种线密度值较小密度较大的平纹组织织物。最早是指山

东省历城、蓬莱等县在封建贵族或官吏府上织制的织物，其手感和外

观类似于丝绸，故称府绸。

府绸常用原料有纯棉、涤/棉等。经纬纱常用10-29tex（60-20

英支）单纱或5tex×2-14tex×2（120/2-42/2英支）股线，经纬纱

线密度大多采用相等或接近。经向紧度为61%-80%，纬向紧度为

35%-50%，经纬向紧度比大约为5:3左右，经纱屈曲较大而纬纱较平

直，织物表面形成了由经纱凸起部分构成的菱形颗粒效应。

府绸结构紧密，布面光洁，质地轻薄，颗粒清晰，光泽莹润，

手感滑爽，具有丝绸感。

府绸的品种很多，根据所用纱线不同，分为纱府绸、半线府绸和

全线府绸。根据纺纱工艺不同，分为普梳府绸、半精梳府绸、精梳府

绸。根据织造工艺不同，分为平素、条格、提花府绸。根据染整加工

不同，分为漂白、杂色、印花府绸。根据织造和印染过程不同，分为

白织府绸和色织府绸。

府绸主要用作衬衫、夏令服装等。

1．府绸一般指高支纱、高密度的平纹织物。由棉、涤、毛、锦或混

纺纱织成的平纹细密织物,一种质地细密、平滑而有光泽的平纹棉织

品。

通常被称作“府绸”的纺织产品应该满足三个条件才被认作府绸：

(1）经纬纱支必须是在40支以上；

(2）经向密度必须达到100根/英寸以上；

(3）经向必须比纬向纱支的密度高出20根以上。

2．府绸这种织物也用平纹组织织制。同平布相比不同的是，其经密

与纬密之比一般为1.8～2.2：1。由于经密明显大于纬密，织物表面

形成了由经纱凸起部分构成的菱形粒纹。织制府绸织物，常用纯棉或

涤棉细特纱。根据所用纱线的不同，分为纱府绸，半线府绸（经向用

股线）、线府绸（经纬向均用股线）。

根据纺纱工程的不同，分为普梳府绸和精梳府绸。以织造花色分，

有隐条隐格府绸、缎条缎格府绸，提花府绸，彩条彩格府绸、闪色府

绸等。

以本色府绸坯布印染加工情况分，又有漂白府绸、杂色府绸和印

花府绸等。各种府绸织物均有布面洁净平整，质地细致，粒纹饱满，

光泽莹润柔和，手感柔软滑糯等特征。

府绸是棉布中的一个主要品种。主要用作衬衫、夏令衣衫及日常衣裤

布料染色过程：坯布--前处理--染色--后整理。

(2)府绸的定义

府绸一般指全棉制品（也可以包括棉涤或涤棉）梭织织造的、

高支纱、高密度的平纹织物。

府绸是指经密大致是纬密两倍左右的平纹组织的面料

府绸弹力布,是制作女式套装、衬衣、休闲夹克装的理想面料。此布

规格繁多，其中，一款以棉纱JC40*40和氨纶４０Ｄ为原料，正面

是平纹变化组织，面料手感柔糯、垂感强、不易皱折，颜色有桃红、

咖啡、桔红、老黄、米色、淡绿、深灰等几种，织物门幅为70英寸″，

织造规格96*72，市场坯布成交价在7.70-8.00元／米范围。府绸：

锦棉(棉锦)系列，全棉弹力府绸，全棉染色府绸弹力府绸印花布

漂白涤府绸，提花府绸，全棉居多。

府绸：质地细密、轻薄、布面柔软、滑爽、挺括，表面织纹清晰颗

粒饱满，光泽莹润，有好的质感。

（3）府绸的性质，性能，手感及外观

府绸是棉布的主要品种，兼有丝绸风格。其质地细而富有光泽，

布身柔软爽滑，穿着挺括舒适，用平纹组织织成。府绸组织结构上的

特点是：经纱密度比纬纱密度大一倍左右，布身上经纱露出面积多于

纬纱，其凸起部分在布面外观形成明显的菱形颗粒，加之其所用纱支

质量较高，因此布面纹路清晰、颗粒饱满、光洁紧密。但府绸面料有

一大缺点，即用其缝制的服装易出现纵向裂纹，这是因为府绸经、纬

密度相差太大，经、纬纱间强度不平衡，造成经向强度大于纬向强度

近一倍的结果。

(4)府绸的简介及用途

府绸是棉布中的高档品种，经纬用纱质量较优，其中高级府绸的经纬

纱都经过精梳和精梳烧毛处理。

府绸有全线、半线、纱府绸三大类，其织品以半线府绸为主，纱

府绸次之，线府绸较少。

府绸的密度是经密大于纬密近一倍。在布面上经纱露出的面积比

纬纱大得多，经纱凸起部分构成明显均匀的颗粒状，形成了府绸所特

有的菱形颗粒纹。另外，府绸选用的纬纱捻度大于经纱捻度，所以布

身滑爽，质地细密，颗粒饱满，纹路清晰，富有光泽，有丝绸感。

由于府绸的经密大于纬密近一倍，因此，府绸缝制的衣服穿着日

久，往往纬纱先断，纵向断口，这是府绸的缺点。

府绸有漂白、什色、印花及色织物的条格府绸等品种。为了扩大

花色品种，也有在平纹组织中夹有提花组织或缎纹组织的，外观较为

美观，但在实际使用上不如单一平纹组织坚牢耐穿。

府绸主要用于男女衬衫，也用于手帕、床单、被褥等。

(5)府绸面料中的数值所表达的意思:

如:T45*4588*6463”47”中:

T表示纯涤纶，45*45表示一英寸(2.45厘米)内,由45

根经线穿过45根纬线;

88*64系指每英寸内经线和纬线的密度.

63”和47”都是指面料的幅宽,代表inch。

(26*26/100*25是经向纬向纱支规格以及织法.)

(6)缎条府绸

被称作“府绸”的纺织产品还应该满足三个条件才被认作府绸：

(1)经纬纱支必须是在40支以上；

(2)经向密度必须达到100根/英寸以上；

(3)经向必须比纬向纱支的密度高出20根以上。

对于府绸的划分并没有严格规定的，只是约定俗成的行业习惯，

因为常规中当纱的支数达到了40支，才可能作为府绸对待.

以40支纱的常规产品为例：

如:1.普通府绸：40X40100X70=170根（但也有布如：30

X40100X60称为府绸的，所以只是近似标准）

2.高密府绸：40X40130X70=200根以上

3.防羽布府绸：40X40133X100=230根以上

织物一旦达到一定的密度，就很难增加经纬纱数，所以再增加

就提高一个档次.

(7)关于府绸的辨析

（1）织物被称作“府绸”就是要求它有绸缎的细腻手感和光泽，所以

如果纱支低于40支，则绸的效果就不明显。因此业界通常在纺织产

品中，一般不把纱支低于40支的产品称作：府绸。

（2）同样道理，如果经向纱的密度达不到100根以上，布的骨感就

不够好，模上去绸缎的感觉也会略差，所以业界一般都是把经密超出

100根以上的平纹布才称作：府绸。

（3）如果经密度和纬密度差别不多就只能称为：细布或平布，只有

当经向密度超过纬向20根以上才有可能被认为是：府绸。

色织府绸

例如常用的规格：

20X2060X60通常被称之为平布，30X3068X68等等通常

称之为细布；40X4080X70；40X4090X70；45X4592X70；

45X4596X72等等的布都称之为细布或细纺都不叫做府绸，而一

旦经密达到100根以上如：40X40100X70或45X45100X70；

45X45100X80··经向就多了几根纱，马上它们的名称就改变为：府

绸了。这已经称为纺织业界的共识。

在梭织布中一般不用低于45支的涤棉纱或CVC纱织布（但也

有少量的床单布等等会有，而常用规格都是45支以上的），但是全棉

布却有很多30支、32支、36支甚至21支纱等等的织物，但其产品

一般都不叫做：府绸，只能称为平布或细布、细纺布，只有当纱织达

到40支以上才可以作为府绸类看待。虽然也有把三十几支纱的高密

度产品称作府绸的，但可以理解为类似，并不是真正意义的府绸。不

过业界没有严格的行业规定，所以有人这样使用，也无可非议。

现在有些错误的理解：认为只有经向密度和纬向密度的比差达

到：2：1才能称为府绸，既经向比纬向的密度要超过一倍，而事实

上只要经向比纬向达到20根以上的比差就可以叫做府绸了。此外还

有把府绸的解释包括：纱府绸、半线府绸和全线府绸。这也是不对的，

府绸只有纱府绸，半线、全线的产品就变成：线绢，不再称为府绸了，

虽然也有的人把高支线，高密度的产品称之为府绸，其实按照严格的

说法，还是叫线绢更妥切。因为线绢的手感和质地比起府绸就有了本

质的不同，而且强度要强的多。

有些介乎于纱和线之间的双纱（不加捻）产品，例如像牛津布

之类的产品，传统的说法也不被认称为是府绸，可以叫做牛津纺，以

示区别。另外毛纺产品当中没有府绸这个品种。丝绸产品只有绸或缎

或绢或纱或绫罗等，也不用府绸这个概念，因为府绸是棉纺纱制品，

丝绸多为缫丝，丝织产品。它的成品就是货真价实的绸缎，府绸毕竟

是棉纺产品——类似绸缎的风格而已。

（8）。府绸的品类

最常用的是按照染整工艺的分类：漂白府绸、染色府绸、印花

府绸、色织府绸。

也可以根据纺纱工艺不同分为：普梳府绸、半精梳府绸、精梳府绸。

还可以根据织造工艺不同，分为平纹府绸、平纹变化组织府绸（镶

嵌缎条、人字、斜纹等）及提花府绸等，但底布基础还是平纹织造。

按照织造的密度可以分为：府绸、高密府绸、防羽府绸。

（9）高密府绸

1．高密府绸是指织物的经纬密度在每平方英寸里，合计达到20

0纱以上的时候。例如：40X40133X72、

高密府绸

40X40110X90、40X40120X80等等规格的府绸，就被习惯地

称之为高密府绸。因为府绸一旦达到这个密度，他的织造和染色都会

发生很多变化。由于密度越高织造的难度就会成倍地增加，因此使用

的纱、以及浆纱、织造环境的温湿度、送经打纬、断经停车以及染整

的温控、吃色上色等等一系列的问题就会越来越多，所以府绸、高密

府绸、防羽府绸每增加一定的难度就增加一个档次。

高密府绸更多的是用于防羽布，为了防止羽绒钻绒，密度更加

要提高到：40X40133X100及以上的密度才能够达到防绒效果，因

此难度更大。

2．色织高密府绸：

由于染色纱的强度损失，故色织布很难做到高密的结构，人们

往往采用高支纱（50~100支）或T/C纱或高支纱并线作为经纱，或

采用平纹间隔缎纹斜纹的织法来克服织造中的难题。但绝少有把色织

布做成防羽布的。

高密府绸是府绸中生产难度大，较为广泛使用的一个品种。

（10）府绸名字的由来：

最早是指山东省历城、蓬莱等县在封建贵族或官吏府上织制

的织物，其手感和外观类似于丝绸，故称府绸。府绸常用原料有

纯棉、涤/棉等。

府绸是由棉、涤、毛、锦或混纺纱织成的平纹细密织物

一种质地细密、平滑而有光泽的平纹棉织品。

(四)印花布

1.什么是印花布,定义是什么,它都有些什么特点:

在素色胚布上用转移或园网的方式印上色彩、图案称其为印花布，

简单的说就是布织好后,图案再印上去。印花产品的颜色鲜艳明快，

花型种类繁多。

印花布,是用土白布印染加工而成,唐宋时期已很盛行,明清时

期达到鼎盛。建国以前,灵宝染坊行业约百佘家,分布在县城、乡镇和

主要村寨,生意兴隆。制作时,先将白布下水浸泡,用豆面、石膏搅成

糊状,用硬油纸制版,刻上花、鸟、虫、鱼图案,将版铺在白布上,用刮

刀印制,然后投人染缸中洗染,阴干后剥落图案上的附着物即成。印花

布曾深受人们的喜爱,被作为陪嫁被褥、衣服的必备品。一般可以分

为活性印染和颜料印染两种。

特点：色彩艳丽，图案丰富，具手绘般的印染效果，露出自然

质感。

颜料印染：就是采用的颜料为非活性染料。价格比较便宜；

活性染料：也被称作为反应性染料，在染色和印花过程中，染

料的活性基因与纤维分子形成结合，使得染料和纤维形成一个整体。

使面料防尘性能优良、洁净度高、色牢度高，当然成本也比颜料印染

高的多。

定义：将坯布漂炼处理，去掉杂质后印上各种花纹图案，再经

过后整理，生产出的产品就是印花布。坯布是不能直接用于印花的，

而必须经过漂、炼后，去除杂质和织造浆料，去除纤维上面的蜡质、

油脂等等才能保证印花的质量，上色的牢度.

人造棉印花布:这种花布在文革后期非常流行，俗称“135”，念

做“dāomīsáo”,英文名字Printfabric。人造棉印花布的学名就

叫“人造棉布”，主要成分是黏胶天然植物短纤维，和纯面在化学成

分上没有什么区别.

2.印花布的历史

南通民间蓝印花布，全凭人工手纺、手织、手染而成，其图案

全凭手工镂刻，每幅刻好的纸版都似剪纸艺术。花版镂空后，经刷桐

油加固，然后再用石灰拌黄豆粉，加水调成糊状，通过花版括在布上。

待灰浆晾干后，投入缸内染色，染成的布呈深蓝色。染好的布去了浅

浮灰浆，密封处露出本色。灰浆块面大的地方，灰层在染色的卷动中

自然裂开，蓝靛随着裂缝渗透到坯布上，留下了人工无法描绘的自然

冰纹。自然冰纹是蓝印花布艺术的灵魂。

3.全棉印花布

南通民间蓝印花布，在传统工艺的基础上，不断适应时代的需

求，已由原来的单面印花发展成双面印花，由单色发展成复色，由小

布发展成印制宽幅布。近年来，蓝印花布又渗透到现代都市人的生活

中，如蓝印花布时装、门帘、壁挂、台布、鞋帽、包类、玩具等，无

不散发出一种蓝与白的艺术魅力，并形成了蓝印花布制品系列。

4.印花布的现代工艺

用作印花着色剂的染料，必须要能与纤维结合。把印花织物置于

温度接近或有时超过水的沸点(高压汽蒸)的蒸汽中可进行固色；这一

步工序称为蒸化。蒸化以后，织物要通过皂浴以除去印花浆料和色浆

配方中所用的其他物质。最后，织物经过几道水洗和干燥工序。在印

花工艺中需要消耗大量的水和热能。

印花中使用的如果是颜料，而不是染料，织物需要经受高达约

210℃的干热处理，以使固着涂料的树脂固化，这一步工序称为焙烘，

不再需要进一步处理。用颜料而不是染料印花可节约大量的水和能源。

5.干印花布,湿印花布的区别

纺织工业通常把用染料印花的织物称作湿印花布，而用颜料印花的织

物称作干印花布。这是因为湿印花布需要蒸汽汽蒸，以及随后的水洗

作为整个工艺的一部分。而另一方面印花布只需简单地进行干热焙烘

作为着色工艺的一部分，不需要水洗处理。

6.印花布简介:

建国后,纺织印染工业的发展,逐渐取代了这一传统工艺.印花

是借助于原糊的载体作用，把各种不同的染料或颜料印到织物上，从

而获得有色图案的加工过程。

印花和染色一样，都是使织物着色。但在染色过程中染料使织

物整个全有色图案的加工过程。印花和染色一样，都是使织物着色。

但在染色过程中染料使织物整个全面地着色，而印花仅是染料对织物

的某些部分着色。

为了克服染液的渗化而获得各种清晰的花纹图案，印花时，将

染料和必要的化学助剂加原糊调成色浆，再印到织物上去。所谓原糊

是用淀粉等糊料调制而成的稠厚流体。由于糊料的存在，色浆中染料

对纤维的上染过程要比染色时染粉等糊料调制面成的上染过程复杂。

织物印花首先需要图案设计。根据印花设备的不同，滚筒印花

和筛网印花分别要进行花筒雕刻和筛网制版。花筒雕刻是将花纹图案

刻在铜花筒上，花纹在花筒上是凹陷的，凹纹内均布着斜纹线或网点

用以贮藏印花色浆，印花时，在压力的作用下，印花色浆转移到织物

上。

筛网制版为平版筛网制版和圆网制版。平版筛网选用涤纶丝或

锦纶丝，圆网选用镍网，将非图案部分的网眼封闭，留出图案部分的

网眼，印花时，色浆从网眼中溢出，印到织物上。根据印花工艺不

同，织物印花有直接印花、防染印花是先印花后染色，而印花色浆中

含有防止染色染料上染的防染剂。拨染印花是先染色，后印花，印花

色浆中含有破坏地色染料的拨染剂。

棉织物印花一般采用直接印花，主要工艺流程是：图案设计─

→花筒雕刻(或筛网制版)─︱调制色浆─︱→印花─→烘干─→

蒸化─→平洗─→烘干。织物前处理─︱

1)活性染料直接印花：活性染料直接印花有一相法和两相法。一相

法印花时，将染料、原糊、碱剂及化学助剂调成色浆，印花烘干后经

汽蒸或焙烘使染料与纤维反应，再经水洗皂洗。两相法印花是印浆中

不加碱剂，印花烘干后轧碱短蒸，使染料与纤维反应，再经水洗、皂

洗，即完成印花过程。

2)不溶性偶氮染料直接印花：有色基印花法和色酚印花法。色基印

花法是目前工厂中最常用的方法，先将织物用色酚溶液打底，然后用

已重氮化的色基调制成浆印花，再将未印花处的色酚洗去。

3)稳定不溶性偶氮染料直接印花：用染料、助剂、原糊等调制成色

浆对织物印花烘干，经显色处理，再进行水洗、皂洗、水洗，即完成

印花过程。

4)还原染料直接印花：有全料法印花和悬浮体印花法。全料法印花

是将染料、还原剂、助剂和原糊调制成色浆对织物印花，烘干后，进

行还原蒸化。蒸化时，染料被还原成隐色体染纤维，然后进行氧化、

皂煮、水洗、烘干，即完成印花过程。悬浮体印花法是将染料和原糊

制成色浆，印花烘干后，浸轧还原剂与烧碱组成的溶液，立即进行快

速蒸化，染料被还原而上染纤维，然后进行氧化、皂煮、水洗、烘干，

即完成印花过程。

5)可溶性还原染料直接印花：将染料、亚硝酸钠、助剂、原糊调制

成色浆印在织物上，烘干后，浸轧稀硫酸溶液，透风后经冷水冲洗，

再用淡碱中和，再皂煮、水洗和烘干。

6)涂料直接印花：涂料是不溶于水的有色物质，它本身无法上染纤

维。涂料与粘合剂、交链剂、乳化糊及其他助剂一起调制成色浆，印

在织物上，烘干后、经焙烘等后处理，粘合剂在织物上形成高分子薄

膜，将涂料机械地粘着在纤维上。涂料印花工艺简便，一般不需水洗

7.印花布的种类可分为：

一、手工印花布：包括蜡染、扎染、扎花、手绘、手工台板印花等等。

二、机印花布：

1、滚筒印花。

2、筛网印花。（包括平网印花、圆网印花）

3、转移印花布。

4、其它印花布：喷墨印花、静电印花、烫花、烂花、防染、拔染、

植绒印花等等。

(五)蜡染

1.什么是蜡染,都有些什么特色?

蜡染（batik），是我国古老的民间传统纺织印染手工艺。蜡染，

古称蜡，与绞缬（扎染）、夹缬（镂空印花）并称为我国古代三大印

花技艺。蜡染是用蜡刀蘸熔蜡绘花于布后以蓝靛浸染，既染去蜡，布

面就呈现出蓝底白花或白底蓝花的多种图案，同时，在浸染中，作为

防染剂的蜡自然龟裂，使布面呈现特殊的“冰纹”，尤具魅力。由于

蜡染图案丰富，色调素雅，风格独特，用于制作服装服饰和各种生活

实用品，显得朴实大方、清新悦目，富有民族特色。

2.蜡染的定义

蜡染是一种古老的防染工艺，古称“蜡缬”，与绞缬、夹结

一起被称为我国古代染缬工艺的三种基本类型。因用蜂蜡作防染

剂而得名，距今已有二千多年的历史。蜡染制品的花样饱满、层

次丰富，蜡染纹样多以花草树木和几何图形为主，兼有适量的虫

鱼鸟兽。除了图案精美外，还在于蜡冷却后在织物上产生龟裂，

色料渗入裂缝，得到变化多样的色纹，俗称“冰纹”。同一图案

设计，做成蜡染后可得到不同的“冰纹”。因此“冰纹”也是蜡

染手工艺的独有特征，“冰纹”被誉为蜡染的“灵魂.

3.、.蜡染都有些什么性能和优点?

蜡染是用蜡刀蘸熔蜡在布料上画，然后放入各色染料中，染后

去蜡漂洗，有蜡的地方不能染色，因而成花。由于蜡在布上会裂，染

出后图案有“冰裂”纹，类似瓷釉之“开片”极具艺术效果。裂之大

小走向，可由人掌握，可以恰到好处地表现描绘对象，特点鲜明。要

染多色彩层次的花口和人物，可采用分色封蜡的手段，表现力更丰富。

4.蜡染的制作过程

绘制蜡染的织品一般都是用民间自织的白色土布，但也有采

用机织白布、绵绸、府绸的。防染剂主要是黄蜡（即蜂蜡），有时

也掺和白蜡使用。蜂蜡是蜜蜂腹部蜡腺的分泌物，它不溶于水，

但加温后可以融化。就是利用它的这一特点作为蜡染的防染剂。

所用的染料是贵州生产的蓝靛。贵州盛产蓝草，这是一种蓼科植

物，茎高约二、三尺，七月开花，八月收割。把蓝草叶放在坑里

发酵便成为蓝靛。贵州乡村市集上都有以蓝靛为染料的染坊，但

也有把蓝靛买回家自己用染缸浸染的。

5.什么是蜡染布

蜡染布是在布匹上涂蜡、绘图、染色、脱蜡、漂洗而成。因

为在染制的过程中，蜡白布的表面会产生自然龟裂，从而往白色

坯布渗入染料而着色，出现许多或粗或细无规则的色纹也叫龟纹，

这些龟纹就是区别真、仿蜡染布的标准，因为任何仿蜡染布设计

进去的“龟纹”都是有规律可寻的，而真正的蜡染布往往难以寻

找，也找不出完全相同的龟纹来。

6.蜡染的历史渊源

蜡染是一种古老而传统的防染工艺，历史悠久，古代称之为“蜡

缬”。尼雅出土了东汉时期的蜡染布，从棉布的花卉、人物图案来看，

其精巧程度，为同一时期其它的印花技术所不及，可能是我国最早的

蜡染布。南北朝时，蜡染除棉织品外，还应用于毛织品中。

隋唐时期，蜡染技术继续发展，以《树木象树》为代表作的蜡

染制品，色调文雅、层次分明，是蜡染艺术品中的精品。宋代以后，

由于蜡染只适宜低温染色，色谱也有一定局限性，中原地区的蜡染技

术被其它印花技术所代替，在少数民族地区却流传至今。

建国以后，蜡染布作为少数民族地区的民族服装，未形成商品

进行流通。改革开放以来，对外交往日益频繁，蜡染布在纺织品贸易

中占有重要地位。

7.

蜡染的民族特色地域特色以及它的用途

.

我国蜡染技术具有深厚的民族和地域特色，这些地区自然条件较

好，有山有水，适合种植靛蓝等植物和养殖蜜蜂，为蜡染提供了必要

的生产条件。按地域分：贵州、云南、四川、江西、广西等省区的一

部分区域；按民族分：以少数民族如布依族、苗族、瑶族、仡佬族为

主；按方言分有：黔东方言、黔滇方言，黔西方言等。

不同地域和不同民族，蜡染产品在用途、技术、绘图、花型、风

格上各不相同。蜡染布在贵州、云南、四川等省主要用于装饰和服装，

如头巾、衣服、裙子、书包、背孩子的背带等。

在图案花型上以写实为基础，艺术语言质朴、天真、粗犷而有力，

以大自然为基础但不受大自然的约束，魅力无穷，图案纹样丰富，来

源于生活用之于蜡染技术，有自然形象，也有几何图形。鱼和鸟是蜡

染中常用的图案，鸟含有吉祥之兆和幸福美好的意义，而鱼像征配偶

或情侣，寓意着对未来幸福生活的向往，图案结构以均匀对称为主。

江西地区以床单、枕套、帷幕为特色，花纹主要是花、鸟、鱼、虫等。

传统的蜡染图案比例协调，随着蜡染产品市场化，突破了传统的技艺，

由衣饰服装扩大到生活用品，如陈设欣赏的桌布，挎包等。

8.

、蜡染的传统工艺

蜡染的传统工艺是几千年流传下来的，积累了丰富的经验。蜡染

的传统工艺以手工为主，即使工厂生产也是间歇式浸染，连续化生产

很少。

(1)

、布匹：手工土布和机织白布如平布、府绸等，以纯棉布为

主。

(2)

、防染剂：主要以黄蜡

(

蜂蜡

)

为主，有时也掺和少量的白蜡或

者松香脂。

(3)

、绘蜡工具：绘蜡工具不是毛笔而是一种自制钢刀

(

材质为铜

)

，

因为毛笔蘸蜡容易冷却、凝固，铜制铜刀易于保温，便于绘蜡。根据

绘画线条的需要，一般分为：半圆形、三角形、条形等。

(4)

、化蜡：把蜂蜡放于陶罐或者金属罐中，用木炭或者糠壳火

加热融化，蜡温根据经验掌握，然后用蜡刀绘制。

(5)

、染料：最早使用靛蓝，花型主要是蓝白花，彩色是杨梅叶

染红色、黄扼子染黄色，色谱较为单一。随着染料工业的发展，合成

染料越来越多，色谱齐全，远远胜过天然染料，如冰染料、活性染料、

士林染料等，蜡染产品的花色品种有了很大的提高。

(6)

、工艺流程：铺布

→

绘蜡

→

染色

→

去蜡

→

烘干

另外

:

如需要染彩色，烘干后再上杨梅红或扼子黄色。

染色时，可用靛蓝、冰染料、活性染料，传统工艺用靛蓝，由于

环保因素，冰染料现在很少使用，活性染料一般只用

X

型活性染料

在室温下染色。

由于封蜡的自然龟裂如染色时的折叠产生蜡纹，风格别致，被称

为蜡染的

“

灵魂

“

。

广西一些地区的蜡染工艺有别于以上工艺，具体区别是：

1

、绘制图案时不是用蜡刀蘸取融化的蜡绘制，而是把布放在镂

空成花型的薄木版之间然后灌入防染剂，再染色。

2

、防染剂的不同，最早也采用蜂蜡，后来采用石灰浆作为防染

剂。

此种工艺不适于做精细花型，应用范围受到一定的限制。

9

、工业化的蜡染

蜡染产品的工业化生产，是以蜡染艺术的制作原理和工艺流程为

基础的。早期的蜡染工厂

(

如贵族蜡染厂

)

生产方式以浸染为主

(

半自动

或手工生产

)

，和民间的家庭生产没有大的区别，只是规模较大，产

品的风格和特点也是一样的。从原料方面来看，主要是染料方面的变

化，用合成染料

(

拿合成靛蓝、冰染料、

X

型的活性染料、士林染料

)

代替了天然染料

(

如靛蓝、黄枙子等

)

，花色品种变化不大，只是专业

性较强，生产不是家庭式的自产自销而是以赚取利润为目的。

大规模的工业化的蜡染工厂是最近几年才发展起来的，和早期的

蜡染厂有了本质的区别。从生产方式来看，以轧染

(

自动化的设备生

产

)

代替了浸染，生产规模更大，效率更高，成本更低，竞争力更强，

产品风格基本没受到影响，重现性好，图案设计、产品风格、工艺流

程有所创新，提高了产品附加值，满足国内市场的同时并出口到国外

市场

(

目前以出口为主

)

。

从原料使用来看，第一，防染剂由松香脂代替了蜂蜡和白蜡；第

二、染料以合成靛蓝、冰染料、土林染料

(

因价格昂贵使用较少

)

为主，

第三、完全用机织代替了手工土布。

工业化的蜡染产品是蜡染艺术品的仿制而不是艺术品，也就是说

蜡染艺术品是不能工业化生产。其特点如下：

1

、绘制图案用机器代替了手工，效率更高，采用的是机器双面

印制防染剂，不是蜂蜡和白蜡而是松香脂。

2

、腊纹不是自然龟裂而是采用冷水喷淋使蜡迸裂或者摔裂的办

法形成，蜡纹效果能控制，并能重复多次。

3

、染色不是浸染而是轧染的方法。

4

、产品的花色品种较多，地色不仅限于兰色

(

靛蓝

)

，还有棕色、

黑色等。

5

、蜡纹可以有多种颜色，与地色同色也可不同色。

6

、为提高蜡染布的档次，可以进行再次

(

跟踪

)

印花，提高蜡染

布的附加值。

7

、工业化生产所需的设备多，尤其是专业设备多，投资较大，

但生产效率高，单位成本较低，市场竞争力强。

10.

国外蜡染

世界范围内，亚洲、非洲都是蜡染布的生产和消费国，在欧洲和

美国作为艺术品较多。亚洲是蜡染布的起源地，中国、日本、印度尼

西亚、印度都生产传统民族风格的蜡染布。中国民族众多，是蜡染布

的消费大国，尤其是少数民族地区，作为工艺品是深受旅游者喜欢的

纪念品。蜡染布是非洲人民的传统服装用料，在非洲的消费量很大，

中国工业化生产的蜡染布基本都出口非洲。非洲蜡染布十六世纪由欧

洲殖民者传入，十九世纪荷兰人把机械印蜡技术用到纺织印染业促进

了蜡染布的发展。

对于非洲妇女来说，拥有多少蜡染布是财富的象征。这些蜡染布

大致分为

4

类：

1

、在传统手工织机上用彩色棉织出来的织片，宽

20-30

公分，

织完后用线连接起来，以服装为主，在婚庆、重大仪式和正规场合穿，

价格高，属于高档产品。

2

、用机织粗平布采用传统手工蜡染或扎染工艺生产的普通蜡染

布，以兰、绿、黄、红四种颜色为主，价格适中，属于中档产品。

3

、以细布、平布为主由机械印蜡生产蜡染布，价格适中，属于

中低档产品。

4

、非蜡染普通印花布，风格与蜡染布相似，价格较低，属于低

档产品。

这些蜡染布的图案格调反映了非洲人民的生活、思想、文化和艺

术。我国出口以

3

、

4

类为主。最近市场流行仿蜡花布前景看好，但

不是真正的蜡染布。

11.

蜡染发展方向

蜡染技术经过几千年的发展，大体上分为三类：

第一类，民间工艺品。

(

主要是少数民族地区和农村妇女自给自

足的服装生产和旅游纪念品

)

第二类，市场商品类。

(

有工厂和手工作坊生产的面向市场

(

国内

和国外

)

的商品蜡染布，特点是生产量大，满足人民生活的需要

)

第三类，艺术品类。

(

艺术家创作的艺术作品，特点是量小但附

加值高，一般作为收藏品

)

蜡染布的发展以此三类互相依赖，互相影响，同时发展，将呈现

出百花齐放的局面。

扎染

什么是扎染

?

扎染是将布按一定的方法捆扎、缝扎后放人染料，染成后漂洗，

扎住的地方不上颜色，形成图案，以各种花卉及几何图案为主。由于

布的洇湿作用，颜色的边缘自然活泼，有极好的视觉效果。扎染的花

口一个个都由手工扎制而成，不能雷同，每一块布都独具特性。扎染

制品普遍被用于服装、壁挂等制作，扎染用的颜料是来自大理天然野

生植物，无毒害作用。无论扎染和蜡染民间乡土气息都极为浓郁，都

能反映大理白族的真实生活。